x-pj

Nuo kannattaa tarkistaa. Mutta ei vika välttämättä ole autossa. Halpojen tarvikelatureiden laatu vaihtelee. Jotkut toimii hyvin vuosia ja toiset ei. Minullakin yksi vaihtovirtalaturi lakkasi lataamasta alle 10 tuhannen ajoilla. Vika oli säätimessä. Sen vaihtamalla sain taas toimimaan. Kannattaa tutkia mikä vika laturiin tuli. Säädin ja hiilet ei paljon maksa, jos vika on niissä. Toinen vaihtoehto on hommata aito boschin laturi. Tulee kallimmaksi, mutta on varmempi.

Tuolla paljon tarinaa ja kuvia pallon ebereistä https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=614419&postdays=0&postorder=asc&start=0

Vaihteiston ja auton rungon välissä olevat kumityynyt joustavat hiukan. Kun vaihteisto liikahtaa pituussuuntaan, se liike vaikuttaa suoraan kytkinvaijerin kireyteen, jos kuori on suora. Liikkeellelähdössä kun kytkintä luistatetaan, pito vuoroin paranee ja vuoroin vähenee. Syntyy itseään voimistava kierre. Kun kuori on mutkalla vaihteiston pieni liike ei pääse vaikuttamaan kytkinvaijerin kireyteen.

Jos sieltä tulee se koronan toinen aalto, niin on ainakin jotain ajankulua taas tiedossa.

Täytyy toivoa, että vauhtiksen tapit on toiminut sulakkeena. Rullilla pyörivien pyörin kautta välityy kyllä aikamoinen voima.

Auto myös liikkuu startin avulla. Pikkasen siellä on myös pitoa. Kampuran päästä pyörittämäällä auto myös liikkui, mutta moottori ei pyöri autoa työntämällä. Päättelisin, että vauhtiksen pultti pitää vauhtiksen paikoillaan, mutta se pyörii kovemmassa vastuksessa tyhjää.

Taisi tulla taas joku vika, kun startatessa vauhtipyörä pyörii, mutta kampiakseli ei. Säätöpenkissä hyppäsi laturin hihna pois paikaltaan ja jäi trikkerin ja öljypumpun väliin niin tiukasti, että meno loppu siihen. Trikkeri irtosi hihnapyörästä, mutta sekään ei näköjään pelastanut pahemmalta. Oisko vahtipyörän tapit poikki tai sitten jotain pahempaa. En jaksanut vielä tutkia, lähdin pelaamaan golfia. Edellisessä moottoriversiossa oli pieni lisäpyörä estämässä remmin hyppimistä. Tähän en ollut sitä vielä ehtinyt asentaa. Öljypumppuun pintaan täytyy myös jyrsiä sen verran, että remmi mahtuu välistä. 20200522_101114.mp4

Aika kalliiksi tulee 😉 liki 300 tölkkiä a 2-3 €

Kuumailmapuhallin helpottaa vielä työtä. Pikkusen kun lämmittää massaa, niin lähtee helposti lastalla irti.

Elikkä noilla eri kokoisilla tiivisteillä säädetään akseliputki sopivaan tiukkuuteen, niin ettei se pääse liikkumaan suhteessa vaihteistoon. Jos akseliputki liikkuu, niin takapyörä liikkuu sen mukana. Tarkoitus on kokeilemalla/sovittamalla selvittää mikä on oikea määrä tiivisteitä. Putken pitää päästä liikkumaan, mutta tuntua jämäkältä. Laskeutuu itsestään, mutta ei putoa. Helpoin tehdä tiivisteiden määrän sovittelu ennen akseleiden asennusta, jos ne on irti. Öljyä vaihteiston päähän joka väliin sovittelun ajaksi.

Etsitkö ajoituslamppua vai kiekkamittaria? Mulla on ollut autometerin viisarinäyttöinen kierroslukumittari ja nyt on toisessa autossa mikä lienee viisarinäyttöinen mittari. Ne molemmat on toimineet 123 jakajan kanssa ihan moitteetta. Toimivaa ajoituslamppua mulla ei ole. Noi halvat lamput näyttää milloin mitäkin. Suuri osa välähdyksistä tulee kuitenkin oikeaan aikaan. Kun jättää harhalaukaukset huomioimatta päätyy ihan oikeaan. Tällä tyylillä olen pärjännyt. Jos joku tietää lampun, joka toimii oikein, niin minuakin kiinnostaa.

Saa siihen suomenkielisenkin tekstityksen, mutta siitä ymmärtää vielä vähemmän kun saksankielisestä selostuksesta, vaikka en saksaa osaa

En ole koskaan toimittanut pyttyjä koneistamolle. Aika monet reijät on tehty sekä kansiin että kampikammioihin ja aina ovat olleet sopivat.

Minä kyllä laitoin tuon pätkän päällimmäiseksi. Siihen sopi kokonsa puolesta ja oli helpompin asentaa.

Juuri noin. Muistaakseni pistoke on tulipellissä vasemmassa yläkulmassa.

Hyvälaatuiset kumipuslat. Vaikka vanhat on ehyet, ne on kuluneet. Puslan pitää olla todella tiukka, jotta tuohon kohtaan ei jää liikkumavaraa. Pienikin liikehdintä takapyörässä häiritsee ajonautintoa. Uretaanipuslat ei sovi vakioautoon. Niillä saa vielä tiiviimmän rakenteen, mutta ne välittää pyörämelua autoon.

Noi 1 ohmiset on tarkoitettu vinkkareihin. Siihen juuri sopivat.

Kunnollisissa eli kalliimmissa coilovereissa voi säätää jousen esijännitystä, mutta se on hienosäätöä. Varsinainen säätötapa on vaihtaa jousia, joka on kohtuullisella helposti tehtävissä. Jouset voidaan valita auton nurkkapainojen mukaan. Samalla akselilla voi olla eri jäykkyisiä jousia. Nuo on niitä hienouksia joiden takia niitä vaativassa käytössä suositaan. Normiharrastaja ei jaksa tuollaisilla asioilla päätään vaivata. Riittää kun voi esson baarissa asiasta ohimennen mainita 😉

Korkeussäätö on helpompi, jos on säädettävät. Ajoon ei vaikuta.

Tuollainen sarja on minulla https://aapistons.com/collections/vw-piston-liner-kits/products/88x69mm-1700cc-machine-in-85-5-case-90-5-head

Putki on saman korkuinen kuin 1600 putki. En tiedä mihin korkoon jää. Minulla on pidempi-iskuinen kampiakseli, joten jouduin laittamaan korokerenkaita.

Kyllä se on paksuseinämäiset. Paljon paksumpi kuin 1600. Putken helma on ohut, mutta siellä ei ole rasitusta. Tuo oli näköjään väärä linkki. Mulla on kuitenkin sellaiset paksuseinämäiset.

Kyllä se sinne mahtuu https://aircooled.fi/tuote/381/manta-sylinterisarja-88x69mm-1679cc-slipin-valu-aa

Kanattaa myös laskea, ettei puristukset kasva liian suuriksi, kun sylinteritilavuus kasvaa. Yli 8 ei kannata mennä.

34 kaasari riittää hyvin tuohon kompoon. Se leikkaa tehoja yläpäästä. Yli 4500 ei kierrä, mutta tarvitseeko. Jos ei kampikammiota tarvitse muuten koneistaa, niin yksi vaihtoehto on paksuseinämäiset 88 sylinterit. Mahtuu alapään reikään. Kansiin joutuu tekemään suuremmat aukot. Tässä olisi yksi toimiva nokka vaihtoehto tuohon kokkonpanoon https://aircooled.fi/tuote/1564/nokkaakseli-t1-eagle-2280-cb