x-pj

Vaihteistoöljyä siellä kuuluisi olla eli öljy pääsee vaihteistosta suojaputkiin ja voitelee myös esim pyöränlaakerit. Suojakumeja löytyy myös halkaistavana mallina. Selaisen pystyy asentamaan pienellä vaivalla. esim: http://www.aircooled.fi/tuote/1782/vetoakselin-suojakumi-swing-oem-t13

Tässä vielä kuva, jossa näkyy siirtäjän päät (nokkakappale irrallaan). Kaikki vaihteet on vapaalla kun nuo kolme hahloa ovat samalla tasolla, jolloin lätkämailan pää pystyy liikkumaan siirtäjien välillä. Jos joku vaihde on päällä, sen vaihteensiirtäjän hahlo ei ole samassa tasossa ja pääsy estyy. Jos vika johtuu tuosta, niin sinulla pitäisi nyt olla joko 3- tai 4-vaihde päällä.

Tasapäisellä kiristysruuvilla vois kokeilla auttaako reijän paikansiirto.

Kuplapajassa tekevät laatikon ihan toiveiden mukaan. Sieltä saa myös asiantuntevia neuvoja. Laatu on sellasta, että kelpaa ainakin euroopan nopeimpiin autoihin. Luulen että tulee vieläpä halvemmaksi, kun jää kalliit rahdit pois. Laakikon ja taka-aisojen tuenta pitää laittaa kuntoon. Niin vahvaa laatikkoa ei ole, että se kestäis pompotusta. Taka-aisat taipuu (pysyvästi) kovissa kiihdytyksissä tehokkaalla moottorilla vaikka ottais lähdöt rauhallisesti.

Minä olen käyttänyt spaceria, joka on takapyörän laakeripesässä uloimpana eli stefan kohdalla. Heiluriakselisen spaceri on just sopivan paksuinen.

Kyllä siinä rahaakin piti käyttää ja aika paljon, mutta sattuman kautta mun ei tarvinnutkaan itse hakea sitä Mäntsälästä.

Tommonen tuli tänään, vähän yllättäen, talliin.

Eikös olis yksinkertaista laittaa vaan kaksi spaceria päällekkäin? En keksi mitä haittaa välikappaleesta tai paksummasta spacerista vois olla, jos jarrukengät pysyy edelleen kokonaan rummun sisällä ja jos rumpu menee niin syvälle, että sokan saa reikään.

x2

En oikein ymmärrä miksi tuo homma kannattaisi tehdä yhtään vaikeammin kuin sen tein. Haitarihan liukuu alumiinikiskoissa. Jos niiden alla on kaksi peltiä päällekkäin, niin se ei vaikuta mihinkään. Raamin etureunassa on pieni kohouma. Leikkasin aukon tarkasti sitä myötäileväksi. Jos siihen saumaan ois sipassut pikkusen pakkelia, niin se ois jäänyt täysin näkymättömiin. Minä en halunnut maalata autoa tai edes kattoa. Joten sauman huomaa, jos tarkasti katsoo.

VW297

Jos olettaa, että perä on ollut oikeissa säädöissä ennen purkua ja tekee pelkän käännön, niin vois hammaskosketuksen säätää kohdilleen tahnan avulla. http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=50&t=145426 Siirtää simmejä puolelta toiselle, mutta ei muuta kokonaismäärää. Alkuperäisestä kontaktista vois ottaa ensin näytteen ja käännön jälkeen pyrkiä samaan. Voi olla ettei onnistu niillä similevyillä mitä vanhassa perässä on. Jos joutuu vaihtamaan eri paksuisiin, niin simmilevyjen yhteenlaskettu paksuus tulisi pitää samana.

Letkujen turpoaminen tuntuu olevan aika yleinen ongelma. Jos ne on vanhat, niin vaihtaisin ne joka tapauksessa. Pääsylinteriä minäkin epäilisin, kun jarrutusteho on heikko kaikissa pyörissä.

Mulla on sellanen luulo, että läpät aukiollessaan toimivat ilmavirran ohjaimina. Ilman niitä kaikki ilma menee siitä mistä helpoiten pääsee läpi eikä välttämättä ohjaudu sinne missä eniten tarvittaisiin jäähdytystä.

Vaikkapa tuolta http://www.aircooled.fi/tuote/2066/laturin-hihnapyoran-shimmi-05mm-t123

Shimmilevyjä pitäisi olla yhteensä muistaakseni 10 kpl. Ylimääräiset tulee hihnapyörän ulkopuolelle mutterin prikan alle. Jos levyjä on liian vähän kierre pohjaa ja hihnapyörä jää löysälle.

Minä laitoin tuollaisen jäähdyttimen http://www.autotune.fi/tuote/385/oljynjaahdytin-15-rivinen Ei ole mitään käsitystä sen tehoista suhteessa setrabiin tai mocaliin, mutta hyvin on riittänyt minun tarpeisiin. Tämä on pelkästään lisäjäähdytin. Laitoin flektin, kun jäähdytin on sellaisessa paikassa, ettei siihen osu ilmavirtausta. Erillisestä katkaisijasta laitan puhaltimen päälle, jos öljynlämmöt nousee yli 90 asteen. Termostaattikytkin olis tietysti kätevämpi, mutta tulee noita lämpöjä seurattua joka tapauksessa. Toimis tuo jäähdytyssysteemi niinkin, että antas flektin pyöriä kokoajan, mutta aika harvoin mun ajoissa tarvii flektiä käyttää. Jos vääntäisin pellistä jonkunlaiset ilmanohjaimet, niin matka-ajossa varmaan pärjäisin ilman flektiä, mutta kun täällä meilläpäin välillä joutuu matelemaan ruuhkissakin.

Kyllä, eli normaalisti anturilta pitäisi tulla valolle maa silloin kun ei ole painetta. Jos anturin kierteeseen on laitettu tiivistenauhaa tai -liimaa, sekin saattaa estää maadoituksen.

Oli taas hienosti järjestetty tapahtuma ja kiva oli käydä, vaikka mulla jäi omat ajot vähiin vaihdelaatikon hajoamisen takia. Tästä tuli kuitenkin aimo annos lisää tallimotivaatiota.

Mulla on öljynjäähdytinliitännät toteutettu ryöstölaipalla, joka on suodatinjalan ja suodattimen välissä. Laipassa on sisäänrakennettu termostaatti http://www.autoracing.fi/oljynkierron-ryostolaippa-termostaatilla-m20-kierre Valitsin tämän toteutuksen erityisesti sillä perusteella, että oli yksinkertainen ja helppo toteuttaa.

Hain jo viimeviikolla Kuplapajasta 26 mm jousisauvat ja Dakin-kytkinlevyn. Nyt on jo kiinni ja vähän testattukkin, hyvältä tuntui. Toivottavasti näkyy myös kellossa Räyskälässä.

http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Muut-voitelutuotteet/Rengasasennuspasta-36000/

Minä laitoin alapuolelta ja 3m-peltiliimalla. Ei paklausta ei pellin venymistä. Sauma jäi alumiinilistojen alle lukuunottamatta etureunaa. Tuossa kuvassa vielä sovittelua.

Mielenkiintoista kun kuvissa tuotteet näyttävät kuitenkin samalta... Itse olen elänyt siinä uskossa, että olkatappidropit levittä 1/2 tuumaa per puoli ja palloniveldropit 1/4 tuumaa per puoli myyjästä riippumatta. Voin olla väärässä.

Iskarin pituus ei muutu, jos madallus tehdään pelkästään droppiolilla. Caterpalat olisi tosiaan hyvä laittaa koska keulan madalluksen vuoksi caster-kulma muuttuu entistä pystymmäksi. Droppiolat levittää hieman raideväliä. Mulla oli aikoinaan 75-kuplassa vastaava kokkonpano ja tuli aika ahdasta vakio pyörien kanssa. Piti etsiä vanteet isomalla et:llä ja laitta 135r/15 renkaat.