x-pj

Sopiminen varmaan riippuu kaasareista ja imusarjoista. Mulla 44 IDF:t ja ihan pikkasen otti kaasarit kiini yhdestä kohtaa. Vähän ( alle 5 mm) naputin koppaa siitä kohtaa sisään. Suurempi työ oli sylkkäpelleissä, että sai imusarjat mahtumaan.

Ei tarvitse puhallinkoppaa irrottaa. Läpät on itseasiaassa kiinni kopassa, joten jos sen irrottaa niin ei näe täsmällisesti miten ne liikkuu. Irtonaista tikkua kun vetää alas ja päästää ylös (jousi paikallaan), niin näkee kyllä tuon maksimiliikkeen. Tuo termalille tuleva tikku on kiinni oikeanpuolimmaisessa läpässä ja sen välityksellä liikuttaa koko mekanismia. Tuossa muuta kuva läppäsysteemistä.

Termari pitää kiertää siihen tankoon niin syvälle, että kun termarin nostaa kannakkeen yläreunaan, niin se sallii läppien aueta kokonaan. Sen jälkeen kun pulttaa alapultin kiinni, niin läppien tulis sulkeutua kokonaan. Liikkumavara riittää juuri tuohon täysin auki täysin kiinni liikkeeseen. Kun tekee tuota säätöä niin on hyvä tiedostaa, että termari ei työnnä läppiä auki vaan se estää niiden aukeamisen kylmänä. Jousi vetää läppiä auki sitämukaa kun termari sallii.

Muutamaan autoon noita laittanut, mutta en volkkariin. Selvän eron huomasi poljinta painettaessa. Oli parempi tuntuma jarruihin. En tiedä huomaisko kuplassa samallaista eroa, kun nuo autot oli painavampia ja varmaan jarruissa paineita enemmän. Muuten tosiaan mekaanisesti kestävämpi, mutta ei kestä taittamista tai lytistämistä.

Onko sinulla lämpöomgelmia? Jos on, ne voi johtua korkeasta öljynpaineesta. Tuo sinun öljynlauhdutin lähtee ilmeisesti vakio lauhduttimen paikasta. Näissä volkkareissa "öljytermostaatti" toimii paineen perusteella. Kun paine on korkea, niin öljy ei mene lauhduttimelle vaan suoraan laakereille. Kun paine laskee öljy alkaa kiertää lauhduttimen kautta. Öljynpaine pitäs olla alle 3 baria, niin sitten se kiertää lauhduttimelle. Sulla tyhjäkäynnillä varmaan öljy kiertää lauhduttimella, mutta paine pitäs mitata niillä kierroksilla mitä matka-ajossa on. Sitten tietäs toimiiko jäähdytys ajon aikana.

Läpimänä paineet pitääkin tippua, kun lämmin öljy on juoksevampaa. Mitä yksikköä noi arvot on? Jos ne on bareja niin näyttää aika korkeilta. Jos ne on PSI arvoja niin arvolla 2 pitäs syttyä öljynpaineen merkkivalo. Gurut sanoo, että 10 PSI/1000 rpm olis tavoiteltava öljynpaine. Eli 10 PSI tyhjäkäynnillä, 20 PSI 2000 kierroksella, 30 PSI 3000 kierroksella jne. 10 PSI = noin 0,7 BAR. 1 BAR = 1,02 kg/cm2 , jos sulla sellanen mittari on. Onko tuo mittauspiste paluulinjassa? Öljy palaamassa suodattimelta mootorille? Jos se on siinä linjassa jossa öljy menee pumpulta suodattimelle, niin se voi selittää korkeampaa painelukemaa. Suodatin pudottaa painetta jonkin verran. Jos paineet on liian korkeat voi kokeilla ohuempaa öljyä ja päinvastoin.

Väärä kuvitelma. Eihän tuon venttiilin aukiolo estä paineen menemistä jäädyttimelle. No, onneksi paineet ei sittenkään ollu tavattoman korkeet. Lämpimillä öljyillä enimmillään 55 PSI. Tosin halpismittarilla mitattuna, mutta on se kuitenkin mekaaninen. Täytyy vielä tarkistaa kun saa hommattua jonkun vähän luotettavamman oloisen mittarin. Nyt laitoin uuden jousen tilaukseen. Katsotaan miten se vaikuttaa.

Veikkaisin, että roskia kaasarissa. Roskat lähti tankin pohjasta liikkeelle tankkauksen yhteydessä. Kaasarin puhdistus pitäis auttaa. Kanattais myös laittaa suodatin pensalinjaan, joko tankin alle tai vaihteiston viereen.

Öljynlämpö olis hyvä olla välillä 80-100 astetta, joten tuo on ihan hyvä lukema ja mittauspaikka on ihan hyvä.

Vois kai siihen laittaa myös prikkoja jousen alle, niin tulis suurempi vastus, ehkä. Kuinka paljon jäähdytin kestää painetta? Olen kuvitellut, että venttiili myös suojaa jäähdytintä ylipaineelta. Vai auttaako se edes siihen?

Kun ajaa rauhallisesti (noin 2500 rpm tai alle), niin öljy pysyy 85-90 asteessa. Kun nostaa kierrokset yli 3000, niin öljynlämpö alkaa tasaisesti nousta. Vaikka kannen lämmöt ei nouse. En ole viitsinyt mennä yli 105 asteen, kun ei se lämmönnousu edes hidastu. Kun höllää tai jättää tyhjäkäynnille, alkaa lämmöt hitaasti laskea. Arvelen, että korkeilla kierroksilla lakkaa öljy kiertämästä jäähdyttimen kautta, mutta en ole pystynyt varmistamaan. Missä paineessa tuo venttiili aukeaa? Paineita en ehtinyt mitata. Siihen puuhaan pääsen vasta muutaman viikon päästä, kun palaan reissusta. Voihan siellä tietysti olla väsynyt jousikin. Muutin tuon otsikon asiaan sopivammaksi.

Ongelma tässä on se, ettei öljy enää jähdy korkeammilla kierroksilla. Luullakseni öljynpaine nousee liian korkeaksi. Mutta tuohon saan varmuutta, kun joskus lomareissun jälkeen pääsen mittailemaan paineita.

Öljyn lämmöt alkaa nousta korkeammilla kierroksilla. Mulla on sekä öljynlämpö että sylinterikannen lämpömittarit. Kun kannen lämmöt pysyy suunnilleen samana ja vain öljynlämpö alkaa kohota, se viittaa öljyn jähdytysongelmiin.

Ikkunatiivistettä sitten lopulta laitoin. Kolme nauhaa virekkäin http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Helat-ja-tarvikkeet/Ikkunat/Kiinnikkeet/Laajeneva-tiivistysnauha-BG1-88067/. Hyvältä se vaikutti, mutta katsotaan miten kestää. Öljynlämpöongelma ei kuitenkaan poistunut. Täytyy kokeilla ohuempaa öljyä.

Jos olka-akseleiden simmaus ei ole kohdallaan, niin sidepultti ei ole suorassa ja se voi jumitta tukivartta toiselta puolelta.

En usko, että ongelmaa tulis kumin kulumisesta, mutta ne tosiaan pitäs saada sinne sisärenkaan sisään. Mutta tarviiko sisäkumeja? Mulla ainakin oli renkaat 5-pulttisilla kuplan vaikovanteilla ilman sisäkumeja ja pysy hyvin paikoillaan. Tosin renkaat oli tubeless vaikka vanteet ei ollu. Pari sarjaa kuplan renkaita olen kuulilla tasapainoittanut ja toimineet hyvin, mutta se voi ollaa tuuria tuon sivuheiton suhteen. Tiedän kuitenkin tapauksen, ettei kuulilla rengas tullut tasapainoon, mutta tasapainotuskoneessa tuli. Se jäi epäselväksi johtuko tuo sivuheitosta vai oliko rengas huonosti vanteella. Rengashan jouduttiin ottamaan kokonaan pois vanteelta, jotta nuo kuulat saatiin pois.

Minkälaista vaahtomuovia voi laittaa kuplan vakio dh-öljyjäähyn ympärille ohivirtauksen esteeksi. Vanha muovi on murentunut ja suurelta osalta poistunut ilmavirtauksen mukana. Millä nimellä ja mistä ostan? Otsikko muutettu sopivammaksi.

Silloin kun vaihtaa laakerin, niin tuolla tiukalle (40 Nm) kiristämisellä varmistaa, että kooli menee varmasti pohjaan. Sitten kun säätää vanhaa paikallaan ollutta laakeria, ei tarvitse vetää noin tiukalle.

Ei tuo rengaskoko paljon poikkea alkuperäisestä, joten vakiopaineilla vois mennä. Mulla on edessä saman kokoiset ja painetta 1,2 baria ja hyvältä tuntuu. Taakse laittaisin 1,8, jos noin kapeita siellä käyttäisin.

Kytkin remontti edellyttää moottorin irrotusta eli on sen verran työläs, että kannattaa vaihtaa levyn lisäksi samalla asetelma ja painelaakeri. Osat ei ole hirveen kalliita. Itse vaihtaisin myös kytkinakselin stefan, kun se on siinä vaiheessa helppoa. Vauhtipyörän stefan vaihto on vähän työläämpi ja sen vaihtaisin vain, jos koneen puolelta on tullut öljyä. Jos ei työtä pelkää, niin sitten vaihtaa vaan sen levyn ja katsoo josko sen kanssa pärjäis. Edullisa osia saa mm. tällä palstalla mainostavilta osakauppiailta: Aircooled, paruzzi, neoredro tai Keiteleen Kone ehkä Motonetistäkin. Jos ei ole varma minkälainen kytkin siellä on niin sitten avaa ensin ja hankkii osat sitten. Jos on alkuperäinen, niin sitten voi ostaa vuosimallin mukaan oikeat osat etukäteen.

Kerran olen viallisella momenttiavaimella kiristämällä katkaissut päätypultin ja kerran on pultti myös irronnut. Joten suosittelen liimaa ja oikeaa momenttia. Mulle tuli Scatin sarjan mukana ohjeet, jossa oli myös momentit mainittu. Muistaakseni oli 25 nm, mutta ei ole ohjetta nyt käsillä.

Sopiiko tuollainen kirrosrajoitin tavalliseen alipaine 123-jakajaan? http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=343 Jos sopii, niin myykö niitä kukaan suomessa? Vai olisiko joku digitaalinen rajoitin järkevämpi vaihtoehto? T. nimimerkki "säästin enkä ostanut tune-versiota".

Jos on paksummalti ruostetta, voi välillä karkeella harjalla poistaa irronnutta ruostetta. Pääsee happo paremmin kiinni seuraavaan kerrokseen.

Mulla oli irtovauhtipyörä ja siinä kytkinkamat kiinni, kun aikanaan avarsin laatikkoa. Tosin siinä oli kyse vanhan kuplan laatikon avartamisesta 12V vauhtikselle. Tuolla yhdistelmällä oli helppo tarkistaa työn edetessä mistä vielä ottaa kiinni. Sen verran tylsää tuo vinguttaminen ettei viitsi yhtään ylimääräistä tehdä.

Juurikin laittamalla vähän ristiin saa lisää mukavuutta. Toinen jousi ottaa aikaisemmin kiinni. Aluksi jousto pehmeä ja sitten kovenee eli tulee "progressiivinen jousitus". Alkuperäisesti ovat vähän ristissä.