peruskallio

Laita vaikka samaan suuntaan, ei ne ekan kurvin jälkeen enää linjassa ole:) Sitä kutsutaan Tasauspyörästöksi, sallii niiden vetareiden pyöriä eri vauhtia suhteessa toisiinsa...

Tulee myös yksi ongelma lisää, polttaineen lämpeneminen. Omassa kulkineessa on n.10litran "lisäsäiliö" tankin alla ja siihen menee oikeasta tankista 2 sisähalkaisijaltaan n.10mm linjaa. Ihan painovoimalla, ei pumppua. Pumppu imee sitten pohjalta polttoaineen ruiskulle ja paluttaa samaan lisäsäiliöön. kun on lämmin kesäpäivä alkaa pumppu kuulostamaan kohtuu mielenkiintoiselta, mielestäni liittyy polttoaineen lämpöön. Vähän se aine silti vaihtuu tämän pienen ja ison säiliön välillä. Tuossa takana olevassa säiliössä tämäkin vaihtuminen jää tapahtumatta ja veikkaan että alkaa pumppu kuulostamaan sirkkeliltä vielä nopeammin. En tiedä mitä haittaa on, ei se hajonnut ole vaikka samanlailla ääntänyt jo useamman kesän, mutta tuskin hyötyään, ainakaan tehon kannalta;)

Juuri puolikuiden kanssa pelanneena, oli kyllä eri rakenne kuin vakiossa, mutta jos puolikuu kääntyi poikittain, Akseliputki jumittui poskea kiiristäessä sojottamaan tonkkönä suoraan sivulle ja akseli lakkasi kokonaan pyörimästä. Vakiossa voi olla enemmän tilaa takana, en tiedä. Aika yleinen vika taitaa olla, ainakin tehokkaissa moottoreissa tasauspyörästön pikkupyöristä irtoaa hampaita. Ne ovat yhteiset molemmille puolille, että kai se vikakin tuntuisi molemmilla puolilla. Samalla ne näkee kun vetarin irroittaa.

Oikeassa ovat siinä, että kun rummun kiristää paikalleen vetää se laakerin varmasti pohjaan asti. Siitä en tiedä voiko aiheuttaa tuon kaltaisia ongelmia, edellä mainittu puolikuu varmasti saa aikaan jotain tuollaista, harmittaa vain jos purkaa ja vika ei olekaan siinä... itselläni on ongelmia saada vetari paikalleen puolikuiden väliin laatikko lattialla, on varmasti vielä raastavampaa auton alla touhutessa.

http://www.fvwa.fi/phpbb/viewtopic.php?f=25&t=5814&start=10 Tuolta löytyy ohjetta säätöön kun rullaa vähän eteenpäin.

Ei se moottori montaa asiaa tarvitse toimiakseen, kipinän oikeaan aikaan (helppo todeta) ja polttoainetta. Jos koneessa ei ole puristuksia, ei luultavasti ole virtausta millä polttoaine sylinteriin saataisiin, eikä ainakaan puristusta jolla seokseen saadaan ytyä. Puristuksetkin helppo todeta. Jos molemmat kunnossa keskittyy sitten kaasuttimeen, jos ei hoitaa aiemmin mainitut kuntoon ja koneella on edes mahdollisuus toimia.

Jos olisi oma auto, eikä kytkinlevyn kunnosta olisi tietoa, vaihtaisin sen samalla kun kerran auki on.

Minulla 94mm muistaakseni aa:n sylinterit. Ajettu lähemmäs 10tkm ilman sen suurempia murheita. Ahtopaine toki maltillinen alle 1bar, huipputeho jossain 5500 kierroksen tietämillä, harvemmin sen yli tulee huudatettua. Wisecon männät, niissä en sitten säästänyt ja rakentaessa ei paremmista (kalliimmista) sylintereistä ollut tietoa. Ainiin, etanoli toimii polttoaineena aina kun saatavilla ja ilman lämpötila pysyttelee tukevasti plussan puolella. Lähtee heikosti käyntiin kylmällä...

Kyllä se letkun halkaisija vain on hyvin suuressa osassa. Tai ei sen väliä mistä ahdistaa, ei ole kauheasti väliä jos letku on 3/8" ja venttiili kompuran säiliössä 1/8" niin toimii muutaman iskun letkussa jo olevalla paineella. Siihen se voima sitten loppuukin kun ei enää säiliöstä ilma virtaa letkuun. Sama asia kun porukka valittaa tehottomasta kompurasta ja yrittää sillä halppiskoneen mukana tulleella oranssilla kierreletkulla käyttää pulttipyssyä... Sama se onko säiliö 100 vai 1000 litraa jos letkusta ei tule tavara läpi. Käyttöaika on vain 100 litran säiliöllä 1/10 osa 1000 litraisesta, tehoa on sen hetken ihan yhtä paljon samalla paineella.

Jos päädyt avaamaan mutteria niin reilusti ainakin kannattaa antaa lämpöä kierteen kohdalle laturinjalkaan. pari vääntänyt auki ja usko meinasi loppua. Joku lattarauta/jakoavainyhdistelmä toimi välineenä, tuollainen työkalu on varmasti parempi ratkaisu.

Ei kai puola tiedä mikä sen maadottaa, eli eikö sen kunnon ihan manuaalisesti voi testata. Ja puola ei kuulu olla maadoitettu, ainakaan kokoaikaa, kieuhuu ja hajoaa varmasti. Kärjet pätkivät puolan maadoitusta. Tai se kärjetön moduli. Virrat autoon päälle ja johto puolan - navasta maihin. Kun irroittaa maadoituksen pitäisi iskeä kipinän. Pitää siis olla tulppa kiinni siinä puolalta virranjakajalle lähtevässä johdossa (tai sopiva rako johdon ja maapotentiaalin välissä) Ei varmaan kärjellinen jakaka maltaita maksa, enemmän taitaa tuossa sun tapauksessa olla haittaa kuin hyötyä kärjettömästä:)

Onkos täällä kuinka paljon volkkariväkeä paikalla? Jos tulisi huomenna päiväseltään katselemaan pöhinät...

Huohotus johtuu männänrenkaiden vuotamisesta ja siitä että ilma vatkaa mäntien mukana koneen sisällä edestakaisin. Jos huohottaa "liikaa" on vika jossain sylinterien suunnalla, paine karkaa jostain syystä männän päältä kampikammioon.

En ole ihan varma olenko ymmärtänyt tämän keskustelun nyt oikein, mutta miksi se vuotaisi 8mm reiästä jos sisällä on 6mm pinna? Vaikka olisi reikä tasan pultin kokoinen niin kierrettä pitkin vuotaisi kuitenkin. Eikös se tiivistys tapahdu ihan muualla, reiässä on sitten enemmän tai vähemmän väljää. Eriasia on jos mutterien alta pitäisi esim. kuparialuslevyillä tiivistää ja uppoavat liian isoon reikään.

Päivitelläänpä tätä, kun vappuna kävi kuvan osoittamalla tavalla. Samalla löytyi laatikon jyristyksen syy, toinen perän laakeri aivan selvä. Tuossa samalla hajosi laatikon poski ja diffiin oli tullut hieman jälkeä, ei tosin olisi käyttöä estänyt. Käytin laatikon kuplapajalla lukon asennuksessa ja samalla se katsottiin muutenkin läpi. Vetarit tuli uudet, eivätkä kuulemma enää katkea:) Viikonloppu menikin sitten pajottaessa. Boorien kanssa taistelin useita tunteja, ensin vetoakselit eivät mahtuneet rumpuihin. Tiukkaa viilausta kahteen ukkoon 3h/per äijä niin alkoivat rummut sopimaan. Kokeilin vielä kaikkiin 6 kappaleeseen enemmän ja vähemmän kuluneita rumpuja mitä löytyi ja kaikkien kanssa sama homma. Meni kyllä kuluneisiin melkein puoleen väliin mutta siihen tuli stoppi, uusin eivät oikeastaan ollenkaan. Seuraava booriongelma tuli konetta asentaessa, kytkinevy (kush lock, tai miten nyt kirjoitetaankaan) meni kyllä akselille sovittessa ihan ok, mutta kun keskitti asetelmaan ei tullut mitään. Ei osunut niin ei. Kokeilin vielä kahdella eri työkalulla, omatekeleellä millä aina ennenkin ja lopuksi kaivoin vanhasta laatikosta akselin pihalle ja sillä. Leikkasi booreista aina kiinni.boorit viilaten auki ja uutta yritystä. 4 kerta toden sanoo, levy sorviin ja loiva pidempi viiste levyyn. Johan alkoi homma pelittämään ja kone sujahti paikalleen niinkuin aina ennenkin. Nyt on auto taas liikenteessä ja tuntuu vähillä ajoilla laatikko pelaavan paremmin kuin ennen. Konekin käy iloisesti, ei sen kanssa tosin ole viimeaikoina isompia murheita ollutkaan.

Omakin kone irti tällä hetkellä ja shimmaaminen olisi helppoa, voisiko tätä avata vähän lisää? Eli mihin verraten tuo 0.2mm? Jousilevyn Näkyvältä osalta, ennen kuin tulee tuo mutka mihin painelaakeri ottaa erotus 0.2 ulospäin?

Kai sen rikkoa voi esim. laatikkoa asentaessa, jos kytkinlevy ei ole ihan keskellä ja väännättää akselin osumaan neulalaakerin reunaan. Aika iso viiste akselin päässä kyllä on. Tämä nyt vain oli ehdotus jos vaikka syntipukki olisi joku muu kuin painelaakeri.

Katsoitko vauhtipyörän mutterin sisällä olevan neulalaakerin kunnon? Sehän lähtee pyörimään kun kytkintä painaa, moottori ja vaihdelaatikon akseli alkaa pyörimään eri nopeuksilla.

Omani olen ainkin vaihtanut ihan tavan tiivistesarjan tiivisteisiin. Nuo ei ole tosin paruzzit vaan muistaakseni csp:t Tiiveyttä kokeilin painamalla öljuntäytöstä paineilmaa lohkon sisään (rätillä tiivistäen aukon)ja pyörittelin aina sitä putkea mikä sihisi. Joku järki kannttanee paineen määrässä olla, ettei pullauta kampuran stefaa vahingossa ulos. On tosin moottorissa stefallinen hihnapyörä, karannee paine sieltä vakio kokoonpanolla.

Solenoidin voi kokeilla kun antaa siihen ohuimpaan johtoon jännitteen, eli jos irtonainen akku, - kaapeli auton runkoon ja +siihen (yleensä abiko-liittimeen) jossain solenoidin takapäässä. Pitäisi alkaa starttaamaan.

Onhan johdot kiinni jarruvalon anturissa? Sulake ehjä ja saa kontaktin? Anturi on jarrupääsylinterissä kiinni, toimii paineella, eli jos jarrut toimii pitäisi jarruvalojenkin syttyä. Startti, haiskahtaisi että solenoidille menee turhan vähän jännitettä, todeta voi vaikka irtonaisella akulla antamalla suoraan solenoidin herätteeseen sähkön. Jos toimii tällöin on vika starttinapissa (virtalukon pohjassa) tai jossain kontaktissa.

Katso kaasariin ilman ilmanputsaria, tuleeko kaasuttaessa kiihdytyspumpulta ruikkaisu bensaa. Voisi olla tukossa, tulee sitten kalvon välistä kun ei muualtakaan pääse.

Motonetissä kutistettuja junakeuloja

Jos mitään iloa, niin omassani molempia kokeillut, ainakaan öljyn lämmössä ei ollut havaittavaa eroa. Pitäisi varmaan olla useita antureita ympäri sylinterin että mahdollisen hyödyn (tai haitan) voisi havaita, eiköhän tuon ole tarkoitus jakaa ilma tasaisemmin sylinterin ympäri ja näin tasata lämpötila-eroja.

Muuten kaikki hyvin, mutta poski haljennut... ei pysty muistamaan miten vaihteisto kasassa, ei varmaan irroittamatta koko lootaa saa kuntoon? Eikös koko perä tule tuon posken mukana ulos?