peruskallio

Idea tuossa on hyvä! Pitää laittaa korvantaakse, jos joskus itse voisi soveltaa. Olisi vain männän sisäpuolella jotain josta saisi ohjausta, pääsisi helpolla. Yhdellä tapaa tuon saisi helposti tukevammaksi, rengas kiinni leukoihin ja reikä sen keskellä vastaamaan tangon, jolla mäntää vedetään halkaisijaa. olisi ainakin vähemmän ”liukuvia” osia.

Eihän se alumiini kauheasti vastusta, mutta vähän on kyllä heikon oloinen kiinnitys, jännittäisi itseäkin. isompi pakka (sorvi), oikealla halkaisijalla olevat pehmeät leuat ja ulkopuolelta kiinni olisi tietysti varmempi. Kantapään kautta moneen kertaan todistettu, että pienet jäljet leuoista on paljon pienenpi paha, kuin se että rauta muuttuu lentokonemetalliksi ja terä vähän haukkaa... edit. Onko helmat sisäpuolelta pyöreät? Jos tuo rengas olisi isompi ja tukisi helmojen sisäpinnasta? Ainakin saisi isommalta pinta-alalta mäntä tukea.

Ehkä tämä kuuluisi tuonne linkkipalstalle, tai projektiosioon. Laitetaan kuva mittareista, ei kerrota tekniikasta miten tehty mitään, ei kysytä aiheesta mitään kerrotaan vain et näitä myydään maailmalle, mutta ei suomalaisille junteille. Sitten on palkokasvi jollain toverilla nenässä kun menee sanailuksi puolin toisin. näin sivustaseuraajana hieroisin kauppaa kun sitä kerran on tarjolla.

Ei se ilmoitusosa aiemminkaan ole myyjälle jäänyt, vaan ostajalle. Luovutustodistus täytetetään juurikin se takia, että voit osoittaa myyneesi ajoneuvon ja se jää myyjälle. Mikään ei siis ole menneisiin vuosiin nähden oleellisesti muuttunut, viulut on tuolloinkin maksanut se viimeinen merkitty omistaja, ellei ole pystynyt todistamaan myyneensä ajoneuvon.

Jos tarkoitat kaulojen hitsaamisella sitä ”venähtäneen” näköistä reikää, kuuluu olla sellainen. edit. Nyt vasta näin mitä tarkoitat, tuota reunaa... olisiko joku jaksanut nähdä vaivan, laittaisin tuon tervaksi muuttuneen öljyn piikkiin, hieraise vähän hienolla paperilla ja katso häviääkö jälki. mitä päittäisvälykseen tulee, mittaa vauhtipyörän pään laakeripukin leveys ja vertaa laakerin leveyteen. Jos siinä välystä, on lohko ainakin niiltä osin kulunut.

Ei hammasmäärällä niin väliä, pitää tulla jossain kampuran 180 jälkeen ja ennen sitä tyhjää väliä. Siis ennen ykkös sylinterin sytytyskohtaa. Jos tulee jälkeen antaa kipunan vastakkaiseen sylinteriin, eli siihen sylinteriin jonka ykk. On 180 astetta.

Omalla kohtaa ei kauheasti vaikutusta, kunhan sai alkuun toimimaan. 100 asteisella öljyllä vielä tyhjäkäynnillä n 0.5bar. Mahdollisimman suurta letkua, myös ne liittimien kohdat niin ei pitäisi murheita olla. tuolla tappelua oman systeemin kanssa, sivulta 4 alkaen, ehkä tällä tiedolla mikä nykyään on, tekisin sumppusysteemin.

Ylöjärvellä toimii Ruuvilinja, josta saa yksittäin ruuveja/pultteja/mitävaan. Olen asioinut paikanpäällä, kun lähellä on, mutta heiltä löytyy nettikauppakin. Ei kokemusta miten toimii, paikanpäällä ainakin hyvin. https://www.ruuvi.net/index.php?sivu=etusivu

Yleensä välys pienenee, kun venttiili pikkuhiljaa uppoaa kanteen. Lopulta alkavat kantamaan, auto alkaa lähtemään huonosti käyntiin (alkuun kylmänä, lopulta aina) ja lopputuloksena venttiilit ja varmaan kannetkin palavat p*skaksi kun palorintama ei pysy sylinterissä vaan vuotaa venttilien ohi takaisin kanaviin.

Onko öljypumppu ja nokan ratas sama kuin ennenkin ja samanlailla kiinni kun konetta purkaessa? Ehkä kaukaa haettu, mutta jos pääsisi ottamaan pumppuun nokan pultit/niitit vähän kiinni ja kun nokka alkaa ahdistamaan kampiakseli liikkuisi vinojen rattaiden myötä taaksepäin?

Jos olet säätänyt venttiilit 180 astetta väärin, niin kyllä se ilmeisesti mahdollista on. Ei ole niin iso homma, etteikö kannattaisi tarkistaa. Pitää olla aina ko. Sylinterin sytytyshetki käsillä. Voi päätellä siitäkin paikkaa, kun etsii jonkun sylinerin venttiilit ”saksauskohtaan” (pako alkaa menemään kiinni ja imu aukeamaan) niin jollain toisella sylinterillä on säätökohta käsillä. Itse aina päätellyt millä, varmaan joku viisaampi muistaa ulkoa järjestyksen. Sytkäjärjestyksen mukaan se menee, mutta ei muista montako pyläkälää ja mihin suuntaan:) mitä se päittäinen on ilman levyjä? Millä sitä mittaat ja missä mittaväline kiinni? Jos koneessa ei öljyjä ja uudet laakerit, niin pyörii aika paljon jäyhemmin kuin käytetty moottori. Mitään kolinoita ei silti pitäisi kuulua. edit. Nyi sitä konetta vaikka hihniksen päästä, niin saat eliminoitua tuon ketsan mainitseman vauhtipyörän periksiantamisen. Ja nyi ennemmin kunnolla, silloin kun välys on pois niin rauta on rautaa vasten, ei sen pitäsi lihasvoimin enemmän tai vähemmän olla voimasta riippuen.

Hyvästä materiaalista itse tehdyn mutterin kiristin 500nm, faktana voi siis pitää, että kiinalaisen kampiakselin kierre kestää sen. Ehkä alkuperäinen mutterikin? Kiinalainen venyi ainakin toisella kiristyskerralla, oikealla momentilla. Jota ei meinannut saada aikaiseksi, kun venyi karkuun. Silmällä pystyi toteamaan mitä oli tapahtunut.

Trafilta tuli postia, valtio sponssasi harrastusta 200€, rahatkin olivat ilmaantuneet tilille eli anomus meni läpi. tämä lähinnä tiedoksi jos joku miettii kannattaako uhrata rahat muutoskatsatukseen. konttorilla oli esittää anturi ja sen ostokuitti. Tankki oli täynnä etanolia katsatettaessa. En tiedä onko polttoaineella tankissa mitään merkitystä. mega 3 jatkona on siis tuo etanolianturi, itseasennettuna. Tukea ei luonnolisesti saa jos varattu raha valtion budjetista on päässyt loppumaan. edit. Katsastaja puhui jotain, että muutoskatsastaessa auto pitää merkitä käyttämään myös etanolia, käyttövoimana pysyy yhä bensiini. Jos käyttövoimaksi merkitään pelkkä etanoli, tukea ei saa.

Koetin mittailla miksi näin on päässyt jo toisen kerran tapahtumaan. Taitaa (kiinan) laturin päästä löytyä vika, mutteri ei kiertynyt ihan pohjaan asti, kierteen pääteura hieman liian matala ja kierre loppui vähän ennen aikojaan. Mutteri ei täten kiristynyt ihan pohjaan asti. Voi siis olla, että puhallinpyörä jäänyt löysälle, kiristynyt vain hieman jousiprikan voimalla, mutta ainoa kitka mikä pitänyt sen pyörimässä on kantit reiässä. Ne sitten pikkuhijaa kuluneet, kun pyörä pääsee vähän elämään ja lopputuloksena pyörä hakkaa kantit pois ja lopulta keskiökin murtuu. sorvasin laturiin kunnolisen pääteuran ja avasin kierteen. Nyt mutterin saa kiristettyä loppuun asti. Laite kasaan jo vuoden parin sisään selviää alkaako kestää!

Tälläinen puhallin tuli ulos tälläkertaa. tämä on orginaali vw tekele, viitaten tuohon aftermarket puhallin keskusteluun. Ps. oli Aircooled.fi muuttomyyjäisissä puhetta, että tälläistä ropellia ei voisi tig-hitsata. Tässä näkyy samalla oman askarteluni. Ei ollut mitään ongelmia, hiekkapuhalsin ensin hitsattavat kohdat puhtaiksi. Tämä siis tehty edellisen ropellin antauduttua pari vuotta sitten.

Tämän suven ajot takana, kävin leimalla tänään ja samalla tuli muutoskatsastettua auto flexifueliksi, jos vaikka valtiolta saisi vähän sponsorointia harrastukseen takaisinpäin. Etanolimuutos siis kyseessä, anturi ollut jonkun vuoden jo paikallaan ja pelittänyt hyvin. Anomuksen laitoin vetämään. https://www.trafi.fi/oleedellakavija/kaasukayttoinen_auto/muuntotuki Samalla kuulostelin, että alkaa taas kone pitämään melkoista kolinaa. Ylläri, että puhallinoyörä taas irtoamassa... (kuvat aiemmasta irtoamisesta muutama viesti aiemmin) tai mutteri oli kiinni kyllä, mutta pyörä pääsee kolisemaan kymmenkunta astetta edes takaisin. Eli kun hihnapyörästä pyöräyttää nopeasti ja pysäyttää liikkeen kuuluu klonk ja sama toiseen suuntaan. Mutteria sai vääntää silti ihan tosissaan auki. Pitää talven aikana kehittää jotain, kai tuo moniurahihna pitää niin hyvin, että korkkaa sitten tuolta kun ei luista hihnasta. Jos joku saman ongelman kanssa paininut, otetaan neuvoja vastaan! En vielä purkanut muuta kuin mutterin auki, selviää joskus myöhemmin mikä tälläkertaa antautunut.

Käytin pappatunan rungon hapotuksessa, olin tosin puhallellutkin sitä hiekalla sitä ennen. Jos haluat maaleista ym. Eroon, ei happo ainakaan omalla kohdalla tehnyt mitään. Ruoste katosi joo, ohuemmat peltiosat olivat vääntyneet mielenkiintoisiin muotoihin ja jotenkin pelti tuntui venyvämmältä kuin ennen happoa (voi olla korvien välissä tämä tuntemus) Päällisin puolin, siitä oli mielestäni lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta en sitten tiedä onko jotain iloa jos rungon/tankin sisäpuolella olisi ollut alkavaa ruostetta. Olisi samalla pitänyt pyytää sinkki siihen päälle.

Vai laakereissa muutaman millin sivussa lohkoon nähden😝 Mitä asiaan tulee, kampikammio ei lisää hevosvoimia, mutta tuolla 500€ mikä säästyy välissä, saa jo vaikkapa ahtimen, tai kansiin viilausta ”ammattilaiselta” kukin virittää tavallaan.

Mitä vanhan testaukseen tulee, jos toimii samanlailla kuin pienenpinumeroisisssa kaasareissa, siellä on kaksi osaa. Vastus joka lämpiää ja jousi joka reagoi lämpöön ja kääntää läppää. ensiksi mittaisin että ryypyn johtoon tulee sähköä. Pitäisi olla 12v aina kun avaimesta on väännetty sähköt päälle. jos sähkö ok, voi koittaa vastusta mitata siitä vastuksesta. En tiedä paljon pitäisi ohmeina olla, mutta jos ääretöntä mittari näyttää, on vastus palanut poikki. Eli mittarin toinen napa siihen mihin sähköjohto menee ja toinen kaasarin runkoon. (Johto irti) Ja kyllä jos löysäät ne kolme ruuvia ja pyörität keskellä olevaa koteloa, vaikuttaa se ryypyn säätöön. Eli siihen kuinka nopeasti ryyppy menee pois päältä. Kyllä sen silti toimia pitäisi, ellet montaa kierrosta ala pyörittämään. jos vastus poikki, ei muuta kuin kolme ruuvia auki ja osat pihalle. Ei ole monimutkainen laite, ja uuden vastuksen voi ostaa erikseen.

On ainakin esa 20 ja esa 30, viitanneeko tuottoon? 2000 ja 3000 litraa min? Isompi on käsittääkseni isommalla koneella, puheissa ainakin 1600cc parissa 30:ssä mitä käynnistellyt on ollut sähköstartti mutta myös veivausmahdollisuus. ehkäpä startti ollut delux-optio😁

Täysin arvailua, mutta onko koneen päittäisvälys pysynyt samalla hehtaarilla kuin ennen? Ettei vika olisi vauhtipyörän ja runkolaakerin välissä.

Yhtä mieltä siitä, että jos kysytään niin miksi sitä ei hinnoista kerrottaisi? Hinta lopulta määräytyy sitten kun rahat on kourassa ja trailerin takavalot näkyy. Sama se mitä myy, potentiaalisia ostajia vaan helpompi houkutella paikalle kun pyynti on jossain haarukassa. Mitä hintoihin yleensä tulee, olisiko siis ajan henki? Kaikkea ajatellaan sijoituksena... Jos olisin ostanut junakeulan 30k€ olisin ehkä huolissani, 2k€ pystärissä ei onneksi kovin korkealta pääse tippumaan.

Jep, eli ykkös sylinteri yläkuolokohtaan ja katsot että pyörässä on tällöin 0 asteen merkki kohdallaan. (Ei väliä millä tahdilla sylinteri on) jos ei, on pyörähtänyt. se että lamppu näyttää kokoajan 10 asteen merkkiin ei kerro mitään siitä missä mäntä on tällöin menossa, jos hihnapyörä päässyt pyörähtämään. Se kertoi vain että mega antaa kipinää silloin kun siihen on asetettukin.

Eli se merkki on eri pyörässä kuin tuo triggeri? ei ole tämän tyypin moottori edes ulkonäöllisesti tuttu.

Viesteistä ei käy ilmi, onko sen pyörän paikallaan olo todettu? sitä vaan, että jos ei ja asteikko mitä lampulla katsotaan on siinä samassa pylpyrässsä niin...