Tutkija

Lisäät vaan kumituentoja laatikolle,paras vaihtoehto. Myös panta kiertämään laatikko kytkinkopan kohdalta mihin paksu kumi raudan ja laatikon väliin.

Riippuu kuinka ruosteessa on kiinnitysruuvit... vaikea vaihtaa paikoillaan mut on mahdollista jos vaan kiinnitysruuvit aukeaa. Paljon helpompi vaihtaa moottori ulkona konehuoneesta.

Eli tyhjäkäynnillä sun auto ei lataa akkua ollenkaan riittävästi kun jännitteen pitää olla vähintään 12,8v et akku lataantuu täyteen saakka ja kylmässä mielummin vielä enemmän. 12v järjestelmässähän on todellisuudessa kunnossa ollessaan noin 14v jännite. 90 luvun japskeissa monessa kun on haistelija säätäjälle kulutuksen mukaan niin tulee laturilta jopa liki 15v jännitteitä et akulle tuleva latausjännite on riittävä.

Nii ei huku kuin vähä reilu 2 volttia matkalla mitä pitäis olla lampun kannassakin ja valotehosta todella paljon.

.

Tuo on kyl nivel...

Ja muutaman irroitus/kiinnityksen jälkeen mukava korjailla kierteitä... Pinnapultit on aina paremmat jos vaan edes 11mm kannalla oleva mutteri sopii.

Siirtyisin ennemmin 228mm kep stage 2 tarvii kaivaa vaihteiston kuoriin lisää tilaa vauhtipyörä sorvata sopivaksi isommalle asetelmalle ja startti olla ei laatikkoon tukeutuva... Vastineeksi noille muutoshommille saa mukavan pehmoisen kytkinpolkimen tuntuman ja pitää myös.

13×900 kertoo kuukkeli 25hp koneelle

Ja tuuletusikkuna vähän raollaan lämpiää vielä paremmin.

On joskus ollut täysin uusi tehtaan varaosakampikammio D kirjaimella,siihen olisi pitänyt meistää sen moottorin numero jonka tilalle tuo vaihdettiin.

Fiksaa kaikki myy ne ja osta niillä rahoilla hi torque startti. Tai skoda felicia...

Saa luotettavan vaikka tiukemmankin katumoottorin. Tai luotettavan kisamoottorinkin.

Vetoakselin irrottamiseen halkaistavasta laatikosta pitää vaihteisto ja tasauspyörästö purkaa. Suojaputket saa kyllä irti ulkopuolelta.

Ei onnistu kun valu on magnesiumia yli 90% Tig hitsaus ainut millä onnistuu ja silläkin pitää olla oikea lankalaatu et sauma kestääkin jotakin.

Paras tehostus tulee lämmitykseen kun aukaisee tuuletusikkunaa vähän raolleen niinkuin ainakin alkuperäisessä 1969 vuoden käyttöohjekirjassa kerrotaan. Ehjät lämpökotelot alkuperäiset lämmönvaihtimet ja täysikokoinen hihnapyörä kampiakselilla niin -25°c ulkolämpötilassa saa sisälle +30°c lämmintä ilman lisäeristyksiä. Mut vaatii ajamista vähän pitempään kuin 15min. Nopeasti ei lämpöä tule lämmönvaihtimista mut tulee kyllä paljon kun vaan ajaa reiluilla kierroksilla.

Turun jarruosasta kysyisin kumeja.

Vw-diagnoosiliitin,ei mitään käyttöä nykyisin kun testikoneita ei taida olla juuri missään...

Ruotsissa oli vasemmanpuoleinen liikenne 2.9.1967 saakka.

No muutaman vaihdelaatikon sisältä nähneenä tuo vaihteiston haikoin kohta on kolmosen ja nelosen tiheähampaiset välitykset jotka pettää ensimmäisenä jo hyvinkin pienillä tehoilla,alta 100kw.

No tuollaisella yksikurkkuisella kaasarilla ei kyl olekkaan juurikaan vaikutusta tyhjäkäyntiin vaikka 1 ja 3 sytkäjohdot ottaakin irti. Epäilisin ennemminkin pientä vuotoa pakoputkistossa mistä vetää ilmaa pakoputkeen jolloin poksuttelee palamatonta bensaa moottorijarrutuksessa.

IDA Weberistä en osaa sanoa mut Dellortto ainakin tiputtelee kiihdytyspumpun suuttimista bensaa tyhjäkäynnillä jos kiihdytyspumppu on säädetty niin et alkaa antamaan heti ainetta kun läpät kääntyy... meinaan tyhjäkäynnillä läpät heiluu sen verta et pumppaa bensaa kiihdytyspumpulla.

Tänpäivän kampikammioissa kannattaa porata nokkalinjakin stanukokoon aina,tahtoo olla keskimmäinen nokkalaakeripukki aina pienentynny reiästään.

Ei ainakaa kovin isoja eroja,painorässin muotin kuluneisuudesta tulee pieniä muotoeroja,mut ne on hyvin pieniä. Eli sama malli on.

Ny näkyypi kuvat.😊