wp

https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/looklisten_19.php

Suositeltavaan puristussuhteeseen vaikuttaa nokan lisäksi kannen virtaus, palotilan muoto, dekkikorkeus ja pakoputkiston vastapaine. Oletan että tästä tulee 1776cc, jos itse tekisin vastaavaa moottoria niin tähtäisin 9.0-9.3 staattiseen puristussuhteeseen mahdollisimman pienellä dekkikorkeudella. Jäähdytyspuhaltimeksi alkuperäinen doghouse, tehokkaampiin katumoottoreihin muokkaan öljynjäähdyttimen kotelon typ4- jäähdyttimelle. Kaikki alkuperäiset pellit ja ohjausläpät on syytä säilyttää toiminnassa ja huolehtia että moottoritilan tiivistys on kunnossa, kuuma poistoilma ei saa päästä takaisin kiertoon. Yhdestä vastaavasta paketista pitkä käyttökokemus, moottorilla ajettiin useita vuosia jokapäiväisessä käytössä ilman nakutus- tai ylikuumenemisongelmia. Kombinaatio oli 40mm tuplilla ja 38mm pakosarjalla. Yksi asia josta harvemmin puhutaan puristussuhteiden yhteydessä on oikea sytytysennakko, liian pieni ennakko nostaa kannen pakopuolen lämpötilaa ja lisää nakutusherkyyttää. Osakuorma-alueiden ennakko tahtoo jäädä pieneksi pelkällä keskipakosäädöllä, itse suosin ohjelmoitavia sytytyksiä tai jakajia joissa myös alipainesäädin.

6mm paksuinen läpinäkyvä polykarbonaatti/akryylikiekko, tiivistys vaseliinilla vasten kannen tiivistyspintaa. Vettä, tippa tiskiainetta pienentämään pintajännitystä ja injektioruisku. Riittävän iso reikä kiekkoon josta haluttu määrä nestettä palotilaan, mittaus tönärillä levyn pinnasta -6mm tai mikä nyt kiekon paksuus sattuu olemaan. Halutessaan voi käyttää nesteessä myös hieman tenttua, alentaa mittausnesteen pintajännitystä hieman lisää mutta tällä mittauksella saa n. 0,1mm tarkkuudella tarvittavan "lastun" paksuuden mitattua. Edit: Lisätään vielä tähän että ns. "Meniscus effect" jolle en tiedä käypää suomennosta pyrkii pintajännityksen tai tjsp takia nostamaan nestepinnan vasten mittakärkeä, tarvitaan ehkä useita mittauksia/keskiarvo ja erittäin terävä mittakärki tarkkaan lopputulokseen. Tällä keinolla olen aina osunut kuitenkin 1-2cc sisään palotilan tilavuudessa ja virhe on yleensä liian matalan puristussuhteen suuntaan.

Takalokasuojien tuki ja vastakappaleet vaativat pientä maalinpoistoa kiinnitystappien reikiin. Pikakiinnitykset IKH- kaupasta, tuotenimikkeellä haarukkanivel. Myös kuidutustöitä ehdittiin tekemään, kokeiltavana oli epoksipohjainen hartsi polyesterin sijaan. Miellyttävä laminoida, on käytännössä täysin hajuton. Puolen viikon jälkeen pääsee tutkimaan lopputulosta.

Näyttäisi kartioreikä olevan vakiota ulompana, lisäsäätötarve ei ole iso eli nämä vois olla passelit. Käväisin ruiskuttamassa takatukivarret ja lokasuojien tuen iltapuhteiksi kun oli jäänyt liru väriä purkin pohjalle. ___

Kavennetun etuakselin kaikki komponentit ensi kertaa sovituksella, CB:n droppiolka-akselit saapuivat alkuviikosta. Osat vielä viimeistelymaalamatta sillä iskunvaimentimien torneja voi vielä joutua muokkaamaan ja hitsaamaan. Kavennusta on noin 80mm, turvakehikosta tulevat tukiputket eivät antaneet enempään mahdollisuutta. Ylätukivarren pyöränkallistuman epäkesko kaipaisi lisää säätövaraa, lienee saatavissa jostain reilummilla varoilla ?

Lexan- linssit valonkehyksiin, reunojen viimeistelyä vailla. Taakse heijastintarra kunhan saa teetettyä

Sisäverhouksen alumiinipanelien kokoamisjärjestys oli hieman hakusassa, lisäksi hattuhyllyn taaimmaista ja kuljettajan ovipielen panelia joutuu hieman työstämään ennen kuin lopullista asennusta. Ensimmäinen jäi hieman kantamaan korikittisaumaan ja jälkimmäiseen olin unohtanut tehdä pienen loven ikkunaverkon alatankoa varten. Nyt kun maali ja lakka on vielä suhteellisen tuoretta niin trimmaus onnistuu ilman lohkeilua jopa peltisaksilla kunhan ei ahnehdi.

Keltainen basecoat, väri ja lakka pinnassa, ruiskumestari aloitti muotin fiksauksen maalauksen valmistelujen aikana.

Jos kaikki palaset loksahtaa kohdilleen niin 2594cc (86x98) vapari, WBX- lohko ja hitsatut/portatut wanhan liiton Superflow 1- kannet. Loput speksit moottorin osalta vielä auki, osia puuttuu tai on vielä koneistamatta valmiiksi. Vaihteisto on swingi suoraanajoon sopivilla mausteilla, spool, vertigate ja Liberty pro rings 2-3-4 vaihteilla. Noilla mennään aluksi, katsotaan mihin suuntaan juoni kehittyy.

Alumiiniset ovipanelit saivat kevyen hionnan ja epoksin pintaan, kojelauta on lopullista kiinnitystä vailla. Ohjausakseliputken sävy RAL 9005 silkinhimmeä musta, samoin ohjauspyörän keskiö. Myös ohjauspyörän nahkainen kehä puhdistettu ja viimeistelty nahan hoitoaineella, lisäksi kaikki johdot pylvään sisältä uusittu ja niputettu polyamidikudoksen sisälle. Ohjauslukon poistin toiminnasta mutta voi olla että lopulliseen versioon muuttu ohjausputki alumiiniseksi nylon- holkeilla, alkuperäisestä pylväästä saisi melkein 2kg painoa pois kun hukkaisi valetun osan tykötarpeineen.

Tuollaista palautetta kaipasinkin, muutamista hintaskaalan halvemmista laitteista kuullut että elektroniikka olisi poksahtanut hyvinkin nopeasti. Mikolle alumiinin hitsauksen ammattilaisena kysymys, oletko itse kokeillut alumiinin hitsausta heliumin seoksilla tai puhtaalla heliumilla ? Olen lukenut että sen käyttö nostaisi kuumemman valokaaren takia hitsauskapasiteettia, ajatuksena olisi että pystyisi pienemmällä koneella hieman suurempiin hitsauksiin, tarve olisi lähinnä satunnaista. Heliumin lisäkustannus itsellä olisi kohtuullinen eikä ison koneen hankinta perusteltua.

Heitetäänpä tähän vielä kysymys Everlast- merkkisistä laitteista, onko kenelläkään kokemusta näistä ? Lähinnä mallit 255EXT ja 250EX vesijäähdytyksellä

Projekti muutti takaisin kotitalliin...tästä on hyvä jatkaa. Vaihteiston, takajousituksen ja etuakseliston asennus ensimmäinen välitavoite. Jos jollakin olisi vinkkiä kapeista ja matalista frontrunnereista alustan sovitusta ja säätöä varten niin olisin kiinnostunut. Käytetyt sliksit samaan tarkoitukseen löytyi jo, kiitokset toimittajalle.

Lainattuja kuvia: Vasen SF110, oikea puoli yksinkertaisempi periaatteeltaan, ei tarvetta lämpötilakompensoinnille. Yksinkertaisimmillaan vanerilaatikko, ilmalähde ja mittauslevy. Toki käytännössä vaatii muutakin, esimerkiksi säätö testipaineelle eli vuoto tai elektroniikka.

on valitettavasti ehtinyt kadota kyseinen ruutupaperille kynäilty luonnos. Suosittelen sen sijaan tutustumista http://www.flowbenchtech.com

Ohjarit uusittu ja istukat jyrsitty ? Jos on niin turha hitsata, pyöristele vain mahdolliset terävät rosot ja särmät hiomanauhalla pois. Palotilaa hitsatessa on vaara että istukkarenkaan lämpösovite löystyy ja yleensä vaatii putken pesän uudelleenpohjustamisen.

Mattopuukolla helppo hienosäätää kumin korkeutta kohdilleen tai tekee tuplat eri mitalla.

Hieman vajaa parikymmentä vuotta sitten eräs Superflow 110- kopion rakentanut kansiseppä piirsi kaaviokuvat laitteen sisäkaluista. Suunnitelin koteloinnin ja teetin virtauksen säätöventtiilit paikallisella koneistamolla sekä mittauslevyn ammattikoulun levyseppäosastolla. Penkissä ei ole lainkaan mittauselektroniikkaa, vain manometrit ja näkisin että ne pitäisi olla vaikka mittaus itsessään olisi sähköinen. Niistä on apua mikäli penkkiin tulee toimintahäiriö tai vuoto, lisäksi manometrien ja mittausjärjestelmän rakentaminen "avaa" koko projektin aivan eri tavalla kuin valmiista palikoista rakentaminen. Ilmanlähteenä toimii 3 x keskuspölynimurin moottorit, sähkötehoa noin 1600W / kpl. Manometrien lukemat muuttuvat virtausmääriksi Excel- taulukon pohjalta johon ne syötetään manuaalisti, laite kalibroidaan ennen käyttöä koneistamieni tarkistuslevyjen avulla. Niiden tarkkuus on tarkistettu Superflown Flowcom- tietokoneella ja näin ollen penkkini mittaustulokset ovat vertailukelpoisia ko. virtauspenkkiin nähden normaalien mittausepätarkkuuksien ja käyttäjän virheiden puitteissa :) Nykyisen virtauspenkkitietämykseni perusteella en rakentaisi enää samanlaista, laite on turhan monimutkainen ja vaatii sisäänrakennettujen moottoreiden takia mittausten lämpötilakompensoinnin. Virtauspenkin rakentamiseen löytyy netistä valmiita ohjeita ja tietoa vähintäänkin riittävästi, tilanne ei ollut ihan sama kun omaa projektiani aloittelin.

Pitkästä aikaa taas kansiprojektin parissa, testausta pääasiassa mutta aina pientä edistystä. Kuusi erilaista imuventtiiliä testatttu sekä imusarjan häviö, venttiilitestin voittajasta mittauslappu. Mitatut tulokset alkavat olla jo alueella, hivenen verran pienemmillä nostoilla kun saisi ulos... Kunhan seetien kulmat on viimeistelty niin eiköhän sekin toteudu.

BigBeefit käy ahtaaksi väliltä isoilla kansilla. Jos/kun jossain ajankohdassa aloitan 2275 pikkustrokerin tekemisen niin lyhennän imusarjaa reilusti niin saa pituuden + sisämitan lähemmäksi oikeaa.

katusliksiltä näyttää....MH tai vastaava

Käytin myös DeBeer/Valspar. Löytyy classic VW- sävyjä liuotinpohjaisina + metallic- jopa 3K helmiäisiä liuottimella.

Sekarengastus ei ole suositeltavaa, ristikudos takana, ristikudos edessä. Pienet sarjat valmistuksessa vaikuttaa frontrunnereiden hintaan kaikkein eniten. Drag- radiaalien kanssa vyörengas on ok, molemmat ovat ns. teräsvyörenkaita