Jump to content

Kaasuttimien korvaaminen ruiskulla.


Recommended Posts

Ei tuolle jakajalle tarvitse tehdä mitään jos hoidat liipaisun 2:lla tapilla ja hall-anturilla esim. hihnapyörältä, megan asetukset vain kohdalleen ja peli laulaa. Kun ennakonsäätöä ei lukitse niin roottorikin osuu paremmin koko kierrosalueella tornin kohdalle jolloin jakajan kannen sisällä ei lyö niin helposti "pitkää kipinää".

Link to comment

Ymmärsinkö oikein noita megan ohjeita jotta toi jakajan vr-anturi jätetään pois käytöstä ja mega lukee triggeriä esim. hihnapyörältä ja ohjaa msd boksia valkoisen johdon kautta? Mikä olis hyvä hamasluku triggerille mulla on hommattuna 12-1 kelpaako se kone kiertää max. n.8000 ja olisko tollainen cherry gs100502 hall-anturi sopiva olis helpompi säätää toi etäisyys hampaaseen sopivaksi kun on toi pitkä kierre. Juu tiedän että vähemmän liikkuvia osia olis varmaan parempi mutta ei huvittaisi enää purkaa tota ja ostaa ja asentaa taas uutta sytkää niin ajattelin jos tolla nyt pärjäis ainakin toistaiseksi.

Link to comment

Samalla tavalla se tunnistaa 2 triggeriä kampiakselilta kuin 4 virranjakajalta. Jos tappi on esim. 10astetta EYKK niin se antaa suoraan startatessa 10ast käynnistysennakon, käynnistyttyään alkaa laskemaan tapista ennakkoa seuraavana sytytysvuorossa olevalle sylinterille. Monihampaista triggeriä ei tarvita.

Link to comment

Kyllä vaan jakaja pitää juntata, jos keskipakoennakko limput.

Triggeröinti jakajalla, niin kuin tuossa ohjeissa oli.

 

Ja josset halua tuota jakajaa juntata, niin mulla on wasserin jakaja valmiiksi juntattu hall-anturilla jouten.

Tuo on vaan aika tarkka saada kohilleen että toimii joka kierroksella.

 

Turhaa laitat trikkeriä hihnikselle, kun edelleen se jakaja "jarruttamassa".

Link to comment
Kyllä vaan jakaja pitää juntata, jos keskipakoennakko limput.

Triggeröinti jakajalla, niin kuin tuossa ohjeissa oli.

 

Ja josset halua tuota jakajaa juntata, niin mulla on wasserin jakaja valmiiksi juntattu hall-anturilla jouten.

Tuo on vaan aika tarkka saada kohilleen että toimii joka kierroksella.

 

Turhaa laitat trikkeriä hihnikselle, kun edelleen se jakaja "jarruttamassa".

 

Miksi? Kun liipaisu on kampiakselilta niin ei haittaa vaikka keskipakosäätimet toimivat. Näin toimii myös MSD:n oma crank trigger- ohjaus. Megatunen valikosta vain Ms'n's distributor- mode päälle, jakaja huolehtii pelkästään kipinän oikeaan sylinteriin. Sillä ei ole enää mitään tekemistä ajoituksen ohjauksen kanssa siinä vaiheessa. Kun trigger-kulma on n. 10ast siirtyy softa ns. next cylinder- modeen ja alkaa laskea ennakkoa seuraavaksi sytytysvuorossa olevalle sylinterille.

 

Kun tekee reiän jakajan kanteen voi katsoa ajoituslampulla että roottori on maksimiennakolla juuri tornin kohdalla, näin vähennetään ristiinlyöntiä etenkin MSD:tä käytettäessä. Pienihalkasijaisella jakajan kannella (kuten VW:n orkkis) MSD voi lyödä kipinää muihinkin torneihin, paukut siitä ei lopu kesken.

 

Volkkarissa jakajasta liipaisu on ajoituksen tarkkuuden kannalta huono valinta, liikaa välyksiä koko ketjussa kampiakselilta jakajaan.

Link to comment

Siis MSD:ssä on trikkeri kammessa jo? Silloinhan homma selkee.

Oletin että olis ollut jakajassa, koskaan tullut tarkemmin tuota tutkittua.

Miksei sit samalla tee hukkakipinää tuolla anturoinnilla, niin jää tuo jakajan kohdistaminen ja kipinän hyppäys mahdollisuus pois, sekä ennakon mahdollinen vaeltelu?

Tuollakin varmasti tulee toimeen, jos saa hyvin kohdistettua jakajan. Kannattaa kokeilla eka ja sitten muuttaa, jos ei toimi.

Link to comment
Siis MSD:ssä on trikkeri kammessa jo? Silloinhan homma selkee.

Oletin että olis ollut jakajassa, koskaan tullut tarkemmin tuota tutkittua.

Miksei sit samalla tee hukkakipinää tuolla anturoinnilla, niin jää tuo jakajan kohdistaminen ja kipinän hyppäys mahdollisuus pois, sekä ennakon mahdollinen vaeltelu?

Tuollakin varmasti tulee toimeen, jos saa hyvin kohdistettua jakajan. Kannattaa kokeilla eka ja sitten muuttaa, jos ei toimi.

 

On, mutta ennakonsäätöä ei ilman lisäohjausboxia perusmalleissa. Jos omistat esim. perus MSD6AL:n, tarvitaan mega ohjaamaan ajoitusta kuten aiemmin ketjussa laitoitkin. Kytkentä on aivan sama mutta triggeröinti tulee kahdelta tapilta hihnapyörältä. MS laukaisee kipinän tuon kärkiohjauksen kautta ja jakajan "klappi" jää pois yhtälöstä.

 

MSD:n ennakonsäätö on 6AL- pohjaisissa aika alkeellinen, niissä kipinää myöhästetään lisäboxilla kierrosten mukaan eri "lastuilla", max. ennakko on mitä anturointiin säädät. Digitaaliversiot ovat sitten asia erikseen, niiden kanssa en (vielä) ole pelannut.

 

Hukkakipinä ei onnistu tuolla anturoinilla koska 1.sylinterin kuittaustietoa ei ole. 4-1 hihnapyörällä tai 4+1 (toinen nokalla) minimi, korkeapuristeista ei kuitenkaan tuolla saa käyntiin. Hammasluku liian harva jotta startatessa tulisi riittävän tarkka ajoitus (saattaa potkaista niin rajusti takaisin että startti ja hammaskehä vaurioituvat)

Link to comment

Juu toi 4-1 tiedossa ettei oikein toimi. 12-1 se turvallinen minimi, ehtii mega laskee kunnolla.

 

No sit ehdottomasti mega säätämään ennakkoa.

 

Ite aina tehnyt vähintään Ediksellä tai sit hukkakipinätyyliin.

 

Nyt onkin tulossa urtsikilpuriin sekventiialinen suorasytytys kevään aikana.

Link to comment

Eikös tuo MS tarvi polttoaineen suihkutukseen tuota triggeripyörää vai kuinka se pelittää kun tämä mun ruisku ymmärrys on vähinsä alkeellista ja vielä jos laitan tuon 12-1 pyörän niin mihin kohtaan tuo puuttuva hammas tulee vai mikä sen asennon määrää?

Link to comment

Jos sytkää et ohjaa, niin riittää kierrostieto puolalta.

Mut antaakos tuo useamman kipunan vai löytykö poksista piuha kiekasta?

 

Eli silloin ei tartte mitään purkaa.

 

Trkkerin asento 12-1, niin puuttuva hammas 90 astetta eyk ja anturi kello kahdessatoista.

 

Mut sen voi laittaa mihin vaan.

Laitat koneen 60 eyk ja eka hammas tyhjän jälkeen anturin kohdalle. Sit vääntelet trikkeri anturi pakettia sopivaan kohtaan.

Link to comment

Onhan tuos boksis harmaa johto rinkimittarille tai muulle rpm tiedon tarvitsevalle ohjeista luntattuna ja ohjeissa on painotettu että puolalle vain yksi tietty johto molempiin napoihin. Kyllähän tuo on jokin monikipinä sytytys ja kyllä kai tuota sytkääkin pitää yrittää tuolla megalla ohjata. Pitää kysyä yhtä kaveria tekemään toi boksi kun itte tekemällä tiedän jo nyt ettei tulisi toimimaan se on noita tehnyt jo useamman joten ymmärtää niistä enemmän kuin minä. kiitoksia neuvoista kyllä tämä nyt ainakin vähän selventi kun alkaa edes ymmärtämään näitä perus asoita.

Link to comment

Joo pitää muistaa noi. Kerro nyt vielä mitä hyötyä/haittaa on sekventiaaliseta ruiskusta kun kuullut sellaisesta puhuttavan onko edes mahdollista/järkevää pyytää sellaista tekemään?

Link to comment

Sit tarvit anturin nokalle myös.

Ruiskuttaa ja sytyttää yhtä pyttyä kerrallaan.

Taitaa MS3 prossulla saada puhtaan sekventiaalisuuden tehtyä.

Pystyy pyttykohtaisesti säätämään.

Tavan käyttövolsussa ei varmaan niin älytöntä eroa, että kannattaa tehdä.

Osat oli muistaakseni 500-600e purkin osalta.

 

http://ms3efi.com/

 

Tuolta alat opiskeleen.

Link to comment

Voi tulla pieniä ongelmia myös tuon nokan anturin kanssa en ainakaan heti keksi mihin sen vois laittaa ja moottori on kasassa niin ei voi mitään ylimääräisiä reikiä enää porailemaan. Pitää kokeilla alkaa tavaamaan tuolta linkistä jos sieltä jotain ymmärtäis. Tästä olis tarkoitus tehdä myös kiihdyttelyyn sopiva moottori mutta eiköhän tuolla normi ruiskullakin jo saa aika paljon puhtaammin käyvän koneen kuin noilla vanhoilla ida webruilla mitkä ensin tuohon meinasin laittaa.

Link to comment

Jakaja yks vaihtoehto ja melkein ainoa, jos ei viitsi konetta avata.

Otat vanhan jakajan ja teurastat sen tai sit tuollasen halli-jakajan, mikä mullakin jouten.

Siitä kolme sakaraa pois ja jättää yhden sakaran.

Tuolla se pitäis toimia.

Link to comment
Jakaja yks vaihtoehto ja melkein ainoa, jos ei viitsi konetta avata.

Otat vanhan jakajan ja teurastat sen tai sit tuollasen halli-jakajan, mikä mullakin jouten.

Siitä kolme sakaraa pois ja jättää yhden sakaran.

Tuolla se pitäis toimia.

 

Öljypumppu on toinen vaihtoehto.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Laitan nyt tähän ketjuun vielä kysymystä ruiskun imusarjasta.

Eli rakenteilla Budjettimallin Megasquirt "Tellukan" korvaamiseen.

Perus 1,6l kone pienillä muutoksilla, eli ei olla mitään kisakonetta rakentamassa.

Imusarja olisi tarkoitus tehdä yhdellä Bemarin läppiksellä, kuten Jani M. on omilla sivuillaankin esitellyt.

(Ei siis erillisiä prätkän tuplaläppiksiä tai muuta vastaavaa)

Nyt kaipaisin kommentteja miten kannattaa tuo imusarja rakentaa tuolle yhdelle läppärungolle

Ostaako valmiina pässinsarvi tyyliset imusarjat joissa suutinpaikat valmiina (tai tekee ne itse).

Sitten rakentaa vakiomallin sarjan mukaan imusarjan alun ja läppis keskelle.

 

Toinen vaihtoehto tuli mieleen, jos rakentelisi imusarjan kiertämään laturin yläkautta.

Hieman pitempi tulee sarjasta, mutta loppuosan saisi taiteiltua ehken helpommin kannelle

menevään osuuteen?

post-3450-13888362920834_thumb.jpg

 

Piirtelin karkean 3D kuvan tuosta viritelmästä. Huom! Se loppuosa tulisi tietenkin

hieman juohevammin liittymään yhdestä putkesta kanteen meneviin putkiin.

post-3450-13888362921386_thumb.jpg

 

Miten tuommonen pitempi sarja käytännössä vaikuttaa toimintaan tuoko

vääntöä alakierroksille lisää? Vai vaikeuttaako vaan säätämistä?

 

Kommentteja kumpi vaihtoehdoista kannattaisi lähteä toteuttamaan, kun tehdään

ruiskun imusarjaa yhdellä läppärungolla. Tai tietenkin joku muu toimiva vaihtoehto yhdelle läppärungolle.

 

1. Valmiit pässinsarvet suurinpaikoilla (tai itsetehden) ja imarin alkuosa alkuperäistyylinen

2. Imusarja laturin yläkautta

Link to comment

http://porvwoo.fi/documents/P1020385.jpg

Tuossa yks toteutus yläpuoliselle.

 

Se on ihan mitä haet, onko ulkonäkö tärkeä? Toimivuus vaan vai jotain mitä sattuu tuleen?

Pääasia että alkukäppyrät olis samanpituiset.

Pitemmillä sarjoilla pitäis väännön kasvaa jonkin verran ja yläpään tulla alemmas.

Jos aikaa ja vaivaa haluaa säästää, niin osta valmiit pässit suutinpaikoilla ja tee keskiosa. Se on helpoin osa tehdä ja tulee siisti orggistyylinen.

Varsinkin jos suht vakio 1.6 tai miksei pikku virikoneeseen. Kuitenkin sen verran edukkaita noi pässit. Pikkasen sitä aukkoa suurentaa, mitä on varaa niissä ottaa

Mut jos tykkää turata ja pohtia, niin sit itse tekee. Voin sanoa että eka ei synny sit illassa eikä kahdessa, jos pässinsarvityyliset tekee. Mut tuollaset ku kuvassa nyt tekee aika helposti ja ei ahdista ainakaan.

Link to comment

post-425-13888362921968_thumb.jpg

Ja tällainen, josta plussat ja miinukset:

+ suht helppo ja halpa tehdä. Putket JAPP-käyrää ja muu mitä sattuu nurkista löytymään-alumiinia.

+ vääntää ihan hyvin. 1956cc isolohkossa yli 160Nm 2500-5000rpm. Huiput n. 190Nm.

 

- 5000rpm jälkeen ei enää juurikaan puhu, vaikka koneen paras parku pitäisi muiden palikoiden perusteella olla +6000rpm. Eli paras tehokin jää puuttumaan.

- käy tyhjää ja pienellä kaasulla aika vajaalla. Kaasuläpän jälkeisen kammion kokoa muuttamalla ja kiihdytyssuppiloilla pyrimmä tuosta ensikaudeksi eroon. Toivottavasti auttaa hiukan myös em. ongelmaan

- pelti ei mahdu aukeamaan normaalisti

Link to comment
  • 2 months later...

Ecu 2 kpl koe-erä saapunut. Yleisjohtosarja liittimillä.

Alu kotelo, 56 pin liitin, 4 pyttyisen piuhoitus. Mitoitus Kupla Volkkarin mukaan, mutta käy muihinkin autoihin.

Plug and Play tyylinen. Releet ja sulakkeet kotelossa. Piuhasetti kiinni laittesiin ja kone tulille.

Perustuu MS2 Microsquirttiin. Piuhasetissä varapiuhoja ja protoalue levyllä.

 

at_ecu.jpg

 

at_ecu_loom.jpg

 

Hinta vielä avoin. Testaus aloitellaan hiljalleen.

Osa liitin rungoista puuttuu ja ison liittimen suojakansi.

Link to comment

Juu kyllä, mutta noi Jenveyt on vähä hölmöt ku on DCOE jako toisessa päässä.

Eipä taida halpaa ja helppoa tapaa oikeen olla ku käytettyjäkään ei tunnu saavan mistään. Uudet on ostettava jossain vaiheessa, makso mitä makso.

 

Minkähänlainen olis kulmissa yhdet vähä reilummat läpät? Vaikka sellasilla jokkis-nurkkaimusarja tyyppisillä ratkasuilla.

Link to comment

Se jako on muuten vajaan reiän verran pielessä. Eli viilalla saa vanhat suotimet istumaan.

Sen verran tuossa vertasin.

Tuossa olis parit 65mm uudet läpät, tai 70mm ja 75mm.

Vois varmaan toimia, jos tekis pienet plenumit alle?

Link to comment
  • 1 month later...

Nousua. Kurkun poikkipinta-ala (= virtauspinta-ala) on joka tapauksessa suurempi valitset kumman koon vaan, koska kaasarin sisäkurkku on kuitenkin sitä pienempi. Siihen vielä hajoittimet ym. kaasarin virtausta vähentävät päälle.

Link to comment
  • 5 weeks later...

Bensalinjoista kysymyksiä:

Uudet bensalinjat pitäs alkaa rakentaan ruiskua varten. En käytä välisäiliötä.

Tarkotus on asentaa 2 kpl 10mm kupariputkee linjoiksi (sisähalkaisia 8mm).

Mitä kautta olette noita uusia linjoja tehneet, siis ajossa olevaan autoon.

Itellä tuli mieleen, jos auton alta kuljettaisi pohjan sivussa putkistot ja kiinnitys pohjaan.

Toinen vaihtoehto matkustamon läpi jalkatilassa, mutta vähän arveluttaa sisäkautta putkia kulettaa..

 

Miten tuo liitäntä tankilla kannattaa tehdä? Jaksaako ruiskupumppu imeä siitä

ohuesta pillistä mikä tulee tankilta? Itellä arvelu, jotta ei toimi.

Webasto käyttöön muistaakseni on sellaisia jälkiasenteisia tankiin porattavia ulos ottoja,

vaan ei oo tuommosesta kokemusta.

Millasta karkee suodatinta ootta käyttäneet ennen tuota ruiskupumppua, painepuolellehhan

tulee hienosuodatin.

Paluulinjan voinee tankkiin takasin tuoda esim. täyttöputken sivusta tai vastaavasta,

josta helpoiten pääsee tankkiin palaamaan?

Täytyykö paluulinjan putkenpään olla bensan sisällä, kaasuuntumisen takia?

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...