Tanhis

Ne kumit on melkein kuin kumiputkesta leikattu eli ei mitkään ihmeelliset. Ja vielä tuohon kaasari asiaan niin kiihdytyspumpun ulosanti kannattaa myös mitata. Nimittäin voi vaihdella aika reilusti jos ei ole säädetty, varsinkin repro kalvoilla.

Pelkäätkö siis että paineet tunkee tiivisteen ulos. Tai että tiiviste ei kestä bensaa.

No sittenhän se on vielä helpompi piilottaa.

Rakenna sinne vain ne neulalaakerit tai sitten sorvauta laakeripronssista tarvitsemasti.

Eikait sille oikein muita fiksuja paikkoja ole kuin takapenkin alla oleva potkupahvi. Jos sinne penkin alle tekisi telineen kytkimelle niin ainut mikä jäisi näkyviiin sisustaan olisi ~10mm reikä. Ja tappokytkimen varren voisi tehdä uudestaan metallista ja reijälle voisi tehdä vaikka kauluksen pahviin niin näyttäisi periaatteessa täysin samalta kuin ZAR hana. Ja muutaman 6V lyijyakun kokeneena voin kyllä vahvasti suositella 6V optimaa. Ja jos puhutaan vielä ns periodi oikeasta pikikantisesta akusta niin luotettavuuden voi ainakin unohtaa.

Hienolta näyttää. Vakiokaasarien vivustot kannattaa tarkistaa että ovat tiftit samoin kun kaasarin läpät, muuten sitä on aika painajaismainen säätää toimimaan hyvin.

Kannattaa vielä se apusimpukan pusla tarkistaa ennen kesäkelejä jos ei auto kovin syvällä säilössä ole.

Hitsimuttereilla ja ruuveilla laittaisin kiinni, siksi kyselin kun se olisi fiksumpaa tehdä ennen maalausta. Myös reunan vahvistaminen toisella pellin palalla olisi fiksua, mutta ei pakollista.

Mut eiks toi oo nyt väärinpäin kasattu. Vai hämääkö kuva tuossa reunan viisteen suunnasta. Esim.

Mites meinaat säätöluukut kiinnittää.

Käsitykseni mukaan jos on spacereihin tuv laput että ne autoosi kelpaavat niin silloin ei pitäisi olla katsurilla mitään nokankoputtamista.

Se on ihan hitsaajasta kiinni saako hitsattua palan kiinni ilman että ottaa kiinni alla olevaan palaseen. Ja isot pojat on sanoneet että nuo klunssit saa lyötyä lämmityksen jälkeen akselin päästä auki, mutta itse sitä mieltä että on suurempi riski saada akseli vinoksi ennen kuin tuo klunssi antautuu.

Tuo VW kierrätysmerkki jyrsimättömässä numeropaikassa yleensä tarkoittaa ns universaali kampikammiota missä on takakannakkeen paikat ja type 3 öljytäyttö ja yleensä myös normaali öljytikun paikka. Eli samaa kampikammiota on voitu käyttää kaikkin mahdollisiin kone/ajoneuvo komboihin. Pura nyt ensiksi osiksi ennen kuin mitään tuomiota teet mistään osasta. Ja palliksessa ei ole ollut t3 koneita lainkaan vaan ne on kolkkien specialiteetteja.

Ei ne ole vaikeita irrottaa lämmön kanssa. Mutta lämpöä sitten kanssa tarvitsee jonkunverran kun lämmitettävää massaakin on.

Olkatappi ei ole säädettävissä kuin pituus suunnassassaan eli jos siellä on klappia niin täytyy laittaa uudet puslat ja kalvaa oikeaan mittaansa.

Näyttäisi olevan sama tuote kuin JP:llä

Eiköhän 3d tulostetut metallitkin tule olemaan arkipäivää muutaman vuoden päästä. Esim nyt testaillaan jo hiilikuitukomposiitista printattuja kiertokankia. https://tiremeetsroad.com/2019/11/21/tuners-claim-their-carbon-fiber-connecting-rods-for-evos-can-handle-3000-horsepower/

Tää on kyllä aika kaukana orkkiksesta vaikka varmaan paikalleen sopii. Esim orkkis pikkulämmönvaihtimet lähtee tämän kanssa pois.

Toinen olisi heti ajoon eli sen suuri plussa on että voi koeajaa ja todeta missä kunnossa se oikeasti on. Toinen saattaa olla huippukuntoisen näköinen ulkopuolelta ja sisustasta. Mutta miksi se on jäänyt seisomaan 10v sitten onko mahdollisesti kone tai laatikko paskana tai jotain muuta. Jarruihin menee helposti muutama satanen väkisin että saa takaisin hyvään käyttökuntoon. Bensaletkut ja kaasarin korjaussarja on myös melko välttämättömät auton uudelleen ajoon saattamiseksi. Tietenkään unohtamatta akkua ja muut perushuolto-osat ottaa myös nopeasti jokusen satasen jolloin kyseisen auton hintakin nousee yhtäkkiä, ja tuskin 10 vuotta seisoneet renkaatkaan ovat huippukunnossa. Mutta pääperiaate kun rupeat kuplaa ostamaan niin osta räpeltämätön eli isoja plussia on alkuperäinen maalipinta (vaikka vähän kauhtunutkin) ja hitsaamaton koppa. Hyviä kohteita mitä kannattaa tarkastaminen aloittaa on helmakotelot, akun alunen, varapyöräkotelon pohja, etupyörien takaa kopan alareuna, takapyörien etupuolelta kopan alareuna ja takapuskurin kiinnikkeet. Rikkinäisen koneen/vaihdelaatikon saa korjattua nopeastikkin, mutta se vain ottaa rahaa, tyyliin loota 500€ tai vaikio kone 500-1500 riippuen kuinka paska on lähtökohta. Kun taas ruostekorjauksissa on yhtäkkiä koppa irti pohjalevystä ja jos ei itse tee kustannukset karkaa heti useisiin tuhansiin. Tietenkin onhan ruostepaikat voitu korjatakkin, mutta jos hitsisaumat näyttää pulunpaskalta niin kannattaa ehkä unohtaa kyseinen yksilö. Myös hyvä kysymys on että onko sulla paikka missä laittaa autoa kuntoon, aika vittumaista nimittäin ruveta tekemään remppoja pihalla tähän aikaan vuodesta. Ja kun näin vanhoista puhutaan niin myös joku katos olisi hyvä olla auton päällä, kun nämä ei ole ihan yhtä tiiviitä kuin nykyautot.

Itse päätynyt siihen lopputulokseen että käytetyn/huolletun ammattikoneen saa about samaan rahaan kuin uuden kiinakoneen.

CE merkinnän voisi myös laittaa, kun sehän on loppeleissä vain valmistajan lupaus 🙂

Se akselissa kiinni oleva apusimpukka tai mikä L.rauta nyt onkaan. Tarkista ettei siinä ole klappia ja välissä oleva rasva voi antaa sen mielikuvan että se on ihan kunnossa.

Mulla ei kyllä sen enempää hajua miten tälläistä lähtisi ratkaisemaan ellei sitten sinne laita saksalaisen juniksen simpukkaa tilalle. Tietty jokuhan noita brassi simpukoita varmasti myy nossina/kunnostettuna, mutta se että onko brassisimpukka uutenakaan klapiton ei ole varmaa. Vaikkakin tuo worm/roller tyyppinen pitäisi olla parannus vanhaan malliin nähden. Ja vaikea sanoa ilman sovittamista että sopisiko sinne juniksen simpukka, niitä kun saa kunnostettuna aika helposti. Ja olihan se nyt varma että klappi tulee juurikin ohjausvaihteesta eikä muista ohjauksen osista.

Ei kait tässä kannata johdon koolla ruveta nuukailemaan, 2,5 ja esim 10mm2 hintaero niin olematon max 5m pätkällä että ei sen takia kannata pienempää laittaa. Ja tässä aika hyvä taulukko kaapelikoon määrittämiseen. Itse laittaisin 20mm2 vaikka kylläkin pienempikin riittää. Saa sitten samasta johdosta ottaa huoletta muillekkin laitteille sähköä. esim https://m.motonet.fi/fi/tuote/472652/Virtakaapeli-20mm-lapinakyva-punainen-1-metri

Kaivetaas tämäkin takaisin ylös. Eli testasin annitrolin 11€/litra tölkin jarrukilpeen. Olisi pitänyt ostaa melkein kolme litraa että olisi saanut jarrukilven vadissa kokonaan pinnan alle. Putsasin kilven ennen käsittelyä kuppilaikalla suurinpiirtein puhtaaksi. Muutamassa tunnissa tuli ihan näkyvää tulosta ja kevyt pintaruoste oli lähtenyt helposti kävelemään. Melkein vuorokauden vadissa käännellen ollut kilpi näytti vieläkin siltä että lopullinen putsaus pitää vielä tehdä mekaanisesti tai puhaltamalla.