Kharon

Juuri näin. Bonuksena on lisälyhyet josko tarvitsee pimeällä oikeasti nähdäkin jotain. Minullahan on 412 jossa alunperin on 1+1 umpiot ja heivasin ne kuikkaan kun niiden heijastimet olivat kokolailla entiset ja molempiin H4 tilalle. Rakentelin releistykset kaikille että saa vähän kirkkauttakin ja kunnon johto suoraan akulta, mutta siihen kohtaan oli helppo laittaa sisempien lyhyiden releeseen kytkin: Normaalisti palaa ulommat lyhyet ja kaikki pitkät, kytkimellä sitten toiset lyhyet päälle jos haluaa. Nysväsin kytkimen suoraan relekoteloon etukontissa, ei tarvinnut edes vetää johtoja sisälle asti ja vähän turhaa se olisi ollutkin, ei noita niin usein kesäautossa tarvita. Mutta katsari oli tyytyväinen kun ne toimivat, toimimattomista langoista tulee narinaa.

Sopivat tuohon kuin nenä päähän, oikein hyvä valinta. Toinen on lyhyt ja toinen pitkä vai jotenkin muuten?

Rumpu pois, jarruhilut irti sylinteristä, sylinteri nippuun nippusiteellä ja ilmaamaan. Ilmaahan sieltä tuli, ihan reilusti. Ei nyt ole ollut ihan voittajan valinta VW:ltä laittaa jarrusylinteriä pystyyn, erityisesti vielä kun takana se on vaakasuorassa. Hyvä puoli on että ei vuotanut, rumpu ihan kuiva sisältä ja ilmauksen ja kasauksen jäljiltä meillä on etujarrut. :) Ei kovin tiukat, mutta eipä ole hihnatkaan ihan kohdallaan asennusten jäljiltä. Josko saa vielä taaksekin jarrut niin pitää hakea siirtolaput ja vähän sovitella hihnoja rumpuihin, Kunhan siis tulee ajokeliä, jäätä on vielä vaikka kuin joka puolella, erityisesti tallin pihassa. Lisäksi vielä näyttää siltä että uudet käsijarruvaijerit ovat väärän mittaiset, eli ainakin 5cm liian pitkät. Säätömutteri on ihan pohjassa, kaikki kengät säädetty rumpuun kiinni niin että rumpu ei oikein pyöri edes ja kahva tulee ylös asti ihan kevyesti. Voi höh. Todennäköisesti pitäisi olla 1752mm pitkät ja minulla on sitten jotain muuta. Pitää ottaa irti ja mitata. Mutta 2/4 edistystä, ehkä tämä tästä taas.

Seuraavana oli sitten vasen etupyörä koska lyhyt putki ja sehän ilmaantui oikein kivasti ja jarrukin toimii. Jarrupoljin kyllä painuu paljon enemmän kuin sentin, mutta kun se sitten ottaa kiinni niin se on kokolailla tukevasti kiinni, ei painu lisää. Hihnat on säädetty ns. kohdalleen, ilmauksen ajaksi voisi olla tiukemmassakin niin jarrupolkimen vapaaliike jää pienemmäksi. Sitten jatkoin oikeaan etupyörään ja siellä on nyt joku vika: Joko sylinteri on täynnä ilmaa tai sylinteri vuotaa, ei synny jarrupainetta edes ilmauksen jäljiltä. Vähän näyttää siltä että uusi sylinteri vuotaa. Pitää purkaa rumpu pois ja tarkistaa.

Kun tuo paketti ei ole ihan selvä niin pannaan vielä yksi kuva jossa sitä on vähän purettu. Pultti menee noiden eristeholkkien läpi mutta ei ole kytköksissä maahan kummaltakaan puolelta, vaan ulkopuolella olevaan liittimeen.

Niinkuin raati tietää, bensamittari alkaa kovin usein kiukutella ja lopulta ei näytä enää yhtään mitään ja kun minäkin olen useamman kuin yhden saanut toimimaan niin pannaan tästä vähän juttua kuvien kera. Kunhan suojaputken saa irti alapään mutterista niin sisällä on U-muotoon vedetty vastuslanka jota bensapinnan mukaan kulkeva koho oikosulkee. Kun koho on ihan ylhäällä eli tankki on täynnä niin vastuksen pitäisi olla hyvin lähellä nollaa ja yksinkertainen vastusmittaus anturin liittimestä maata vasten kertoo että näinhän ei tietenkään tapahdu. Suojaputkea irroittaessa (ja myöhemminkin) pitää olla varovainen tuon keskitangon kanssa: Se on kiinteästi kiinni kannessa, taipuu helposti ja sen jälkeen koho ei enää liiku vapaasti. Eikä ole muuten helppo juttu saada sitä takaisin suoraksi jos se kerran on taipunut. Sitten niitä ongelmakohtia: 1) Anturin maakontakti. Ensin anturi-tankki ja toisekseen tankki-kori. Kun maalaa tankin ja pulttaa sen kiinni niin hoplaa, pensamitari ei enää näytäkään mitään. Arvannette että miksi ei. 2) Anturin sisällä oleva lanka likoaa suoraan kosketuksissa bensaan ja mikä vain kökkö bensassa jää lankaan kiinni. Siis puhdistetaan langasta hapettumat varovasti vaikka Autosolilla. 3) Koho. Kohossa on molemmin puolin messinkinen liukupala jonka pitäisi saada kontakti lankaan molemmin puolin. Tämä joko onnistuu tai sitten ei. Siihenkin putsaus auttaa. Vaikkapa kontaktispray. 4) Langan ja rungon/liittimen liitännät. Tämä on se vaikein kohta korjata ja se johtuu ihan siitä että lanka on juotettu kupariliuskaan ja kupariliuska niitattu kiinni anturin kanteen. Ei mitään välissä ja kun kupari-alumiini-liitos hapettuu niin siitähän ei sähkö mene läpi. Alla nippu kuvia kohdasta 4) ja miten sen voi ratkaista siinä vaiheessa kun haluaa anturin takaisin kasaan. Ensin alkutilanne: Pelkästään tämä ei näytä hyvältä: Kupari on ilmiselvästi hapettunut ja tangon juuressa paksu kerros jotain kökköä. Vastus langasta niittiin (eli ulkopuolen liittimeen) ääretön ohmia, ei minkäänlaista yhteyttä. Puretaanpa niitti pois ja katsotaan .... Noniin. Pelkkää mustaa läpikotaisin hapettunutta alumiinia tällä puolella ja ... kuparikin näyttää ihan siltä että tuosta ei sähköä mene enää läpi, ei sitten mitenkään. Mittajohdot kertovat että näin käy: Ei tapahdu mitään. Autosolia kaikille osille, myös alumiiniselle kannelle ja M3 pultilla koko paketti takaisin kasaan: Voilá : Vastus putosi kuuteen ohmiin ja kun tankki on tyhjä niin vastus on luokkaa 80 ohmia. Ei aivan täydellistä, tavoite oli nolla ohmia, mutta tuon kanssa kykenee jo elämään: Mittari nousee hiukan ohi täyden tankin kun tankki on täysi. Viimeiseksi suhaus bensankestävää lakkaa tuon mutteriliitoksen päälle niin ei hapetu uudelleen. Näin helppoa se on. :)

Noniin, jotain saatu taas aikaiseksi. Jarrunesteletku pitää liemet sisällä (hyvähyvä) ja jarrupääsylinteri otettu taas irti, purettu, pällistelty vähän aikaa ja uitettu kumit jarrunesteessä yön yli ja takaisin kasaan. Mitään ihmeellistä ei löytynyt, mutta hain kaupasta pari M10*1 -jengalla olevaa ilmausruuvia (mm. pemari käyttää noita) lisää että sain pääsylinterin lähdöt tukkoon testiä varten ja kunhan olin taas taiteillut pääsylinterin kiinni koriin, niin sehän ilmaantui oikein kivasti ja ainakin nyt pelkkä pääsylinteri on kova kuin tiiliseinä alun pienen vapaaliikkeen jälkeen (~1cm). Ilmausruuvi auki niin nestettä tulee ja liikkuu kevyesti pelkällä kädellä, ei ole jumissa. Tämä on hyvä lähtökohta pyöräsylinterien ilmaukselle ja viimein joku joka toimii niin kuin pitää, tässä projektissa. Seuraavaksi pääsylinterin ilmausruuvi irti, putki tilalle ja etupyörä kerrallaan ilmaukseen.

Projektien ostaminen on järjestään kivempaa kuin niiden saaminen valmiiksi ... se on aina se vaikea osuus.

Käännäpä kone pystyyn ja koita uudelleen.

..... kun kiihdyttää. Yleistämällä asian pudotit pohjan koko keskustelulta. Loiskelevy hyvin jarruttaa öljyn siirtymistä koneen takapäähän, varmasti vaikuttaa siihen että paljonko sitä on pyrkimässä ulos ja paljonko öljypumpulle jäi pumpattavaa. Miten ajattelit että se *ei* vaikuta mitenkään?

Vähintään poikittainen loiskelevy öljyimun takapuolella kiihdytyslaitteessa kyllä hyvä, hyvä kiihdyttely ja kaikki öljy yrittää hihnapyörän juuresta ulos ja pumppu imee pelkkää ilmaa kun ei mikään jarruta öljyn liikettä. Tai ainakin näin voi ajatella. :)

Voin kokemuksesta luvata että noin 37 muutakin kohtaa on unohtunut. :) Pitää olla ultimaattisen hyvä dokumentaatio purkuvaiheesta että kaikelle on muistilappu, muuten jotain unohtuu.

Käyttöautossa oli oikeasti latausvika ja kesti monta vuotta ennenkuin älysin että ~13.0V ei riitä lataamaan akkua täyteen ja meni akkuja parin vuoden välein. Korjaantui laturin vaihdolla ja sitten olikin 14.4V akun navoissa kun auto käy. Voi olla osasyy akkujen hyytymiseen, kannattaa mitata vaikka ei juuri tässä kohdassa olisikaan se ongelma. Autossa on nyt Boschin akku jo kuudetta vuotta mutta se on se mikä niiden nyt ainakin pitäisi kestää että ei todista mitään.

Muovitus on vaikea tehdä niin että se olisi vesi/suolatiivis ja näillä näkymin mennään ilman mitään ja pestään kun päästään perille, ennen kuin siirretään sisään. Toki ongelmia on siinäkin, näin talvella tahtoo vetoautosta irrota kaikenlaista kovaa, katsotaan että josko keksitään keulaan jotain. Muu osahan on sitten suolavettä, se lähtee pesemällä. Tänään taas +2 astetta ja vettä sataa, ei oikein houkuttele. No kun ei voi, maalari haluaa auton pois nurkista, se vie kamalasti tilaa. Peltisepän hallilla taas on jo seuraava projekti menossa, ei mahdu sinnekään. Kunnostusta on tehty monessa erässä, tämä viimeisin kierros alkoi syksyllä kun pantiin auto osiksi.

Hyvä pointti ja lisätään vielä että pohjoisessa ei Ruotsissakaan suolata isommin eli voipi löytää suhteessa parempikuntoisen kuin Saksasta. Toki pohjoisessa niitä on harvassa ja vielä harvemmin myynnissä.

Auto olisi valmis ja pitäisi saada se maalarilta tallille uittamatta sitä suolassa matkalla. Kuivaa pakkaskeliä tässä odotellaan, katsotaan tuleeko ennen kevättä.

Aihe jota on pohdittu joukolla suuntaan jos toiseenkin, mutta pannaan tuuminnan yhteenveto: Välikädet ovat aina vähän ongelma ja kun lennot ovat kovasti halpoja nykyisin, niin vahva suositus että menee itse paikan päälle katsomaan, vaikka auto sitten tulisikin rahtina eikä ajamalla. Erityisesti tuossa hintaluokassa muutaman satasen lennot hukkuvat kohinaan. Aikaa palaa ja kannattaa varata jos vain on mahdollista. Rahtiratkaisu säästää omaa aikaa lähtöpäässä, kun ei tarvitse taistella paikallisen byrokratian kanssa auton rekisteröimiseksi omiin nimiin, mutta toisaalta taas venyttää auton saamista omaan pihaan. Maksaa toki rahaa, mutta ei se auto ilmaiseksi tule pihaan mitenkään. Jotkut ovat käyttäneet hybridiratkaisua: Auto myyjän kilvillä paikallisen rekkafirman pihaan, kilvet myyjälle ja auto rekkaan. Säästää byrokratian ja vähän kustannuksiakin. Noin hihasta revittynä 20k riittää hyvään 70-lukuiseen, kohtuulliseen 60-lukuiseen (60-65, myöhäisemmät halvempia) ja projektikuntoiseen 50-lukuiseen. Avomalli hiukan kalliimpi tai vastaavasti huonokuntoisempi. Heti kun mennään pois Saksan naapurimaista niin hintataso laskee: Toveri harrastaja toi auton Italiasta ~30% halvemmalla kuin mitä Saksassa olisi ollut. Oldtimer Markt -hintaluetteloa kun katsoo niin vastaavasti 70-lukuisia luokassa 2 ja varhaisemmat luokassa 3. Hintahaitari on ihan tolkuton, että kannattaa etsiä vähän pidempään kuin vain yhdellä istumalla. Luokkaan 1 tulee heti 50% hintaa lisää ja se on sellainen 'ostin valmiin paketin' -ratkaisu rahamiehelle. 10ke hintaerolla tekee/teettää jo kovasti kaikkea. Luokitus 1-5, jossa 1= uusi tai uutta vastaava ja 5 on varaosa-auto eli raato. Luokan 2 autolla ajelee ihan huoletta kotiin, luokka 3 on sellainen "kulkee mutta arpa että kauanko" -malli, noin vapaasti tulkittuna, koska kolmosluokkaan tipahtaa helposti huonon korin/sisustuksen takia myös, vaikka tekniikka olisikin ok. Karmannissa on yhdeksi palaksi hitsattu kori joten sen ruostekorjailu on ikävää puuhaa ja bonuksena se on täynnä ruostuvia koteloita joita ei ole edes maalattu tehtaalla. Ruostesuojauksesta ei tietty ole kuultukaan kun näitä on tehty. Käytännössä kaikkia osia saa kaupasta joten osapuutteet ratkeavat rahalla, joten jos nyt olisi ostamassa niin katsoisin kalliit asiat: Ruostevauriot (niitä aika varmasti on, jossain), sisustan ja kromiosien kunnon: Uudelleenkromauttaminen on kallista ja kestää kauan. Tai suoraan uusia osia tilalle, mutta isot kromiosat eivät ole halpoja. Sama juttu penkkien verhoilujen/mattojen kanssa. Tekniikkaosat ovat suhteessa näihin halpoja, etupenkkien verhoilutyön hinnalla teettää täyden koneremontin.(Verhoomo (kalliimmasta päästä kylläkin) tuumasi että tonni/penkki+kankaat, ei ollut halpaa).

Alkuperäistä tässä haetaan, ihan vain tyylin takia. Tavan nelinapaisia on miljoonalaatikossakin että tekniikan takia ei tarvitse alkuperäistä.

Korjaus: Meni autot sekaisin ja pienestä tosiaan on kyse. Isossahan on ihan tavallinen valorele. Mutta vilautusreleelle silti olisi tarve, siitä moinen on aikojen saatossa hävinnyt johonkin ja vilkkuviiksenäkin on tavallinen Kuplan viiksi eikä Karmannin omaa.

Toisaalta taas 20W on vain 1,7A ja kun hintaeroa on 500 euroa, niin sillä ostaa pari hupiakkua enemmän ja jää vielä rahaa käteenkin. Tilaa toki kuluu ja painoa tulee lisää, mutta euroja menee vähemmän. Mikä sitten onkaan se tärkein asia, sehän sen ratkaisee viime kädessä.

Toinen ääni mustalle. Alusta tulee kuitenkin maalattua joten putkien ruostuminen ei ole se ensimmäinen ongelma: Niissä on maali päällä ja hyvin rasvattu vaijeri sisällä ja kumitulpat päissä. Ne muuten ovat ihan järjestään hukassa, kannattaa ostaa ja asentaa kun kasaa. Tehtaan jäljiltä kaikissa takapään putkissa oli jonkunlainen kuminen läpivientitulppa.

... ja ruiskujahan saa apteekista 100ml kokoon asti, ei maksa oikeastaan mitään. Saattavat kyllä udella että mihin tarkoitukseen. Viimeksi hain 20ml ruiskuja jarrunestesäiliön tyhjentamiseen ja sitä ennen 5ml ruiskuja epoksihartsin tekemiseen: Kun pitää tehdä suunnilleen 100ml valmista tavaraa eli desi, niin kovetinta tarvitaan ~2ml. Siinä ei enää tavalliset kotitarvemittaukset riitä, tarvitaan tarkempia kaluja.

Jepulis. Ghiassahan on kaukovalovilkku mitä Kuplassa ei ole ja kun lyhyet/pitkät on jalkakytkimellä, niin kaukovalovilkulle on oma pikkukytkin vilkkuviiksessä ja sille ihan oma rele. Siinä on tosiaan vain kolme nastaa: Yksi jatkuva 6V, toinen joka menee sulakerasialle kaukovaloille ja kolmas joka maadoitetaan vilkkuviiksen kytkimen kautta. Samat nastat varmaan löytyvat 5-nastaisestakin mutta turhan kallis paikkaan jossa tavan perusrelekin kelpaa. Mistä tuli mieleen että työn alla oleva isompi Karmann (T34) tarvitsisi juuri tuon releen, sitä kun ei auton mukana tullut eikä ole muuten helppo löytää. Vaihdossa löytyy tavallinen rele ja joku summa rahaa. jos maltat luopua. Laita vaikka YV:tä tai jotain.

Ei taida olla mitään, mutta E-säännön mukaisen mallikohtaisen sarjan löytäminen ko. ajokkeihin taitaa olla mahdoton tehtävä. Ei Trafi tällaisia reikiä jätä. Ellei jotain asiaa ole estetty tavalla x niin se on estetty tavalla y.

Pään ja katon väliin jää kyllä tilaa, mutta etulasista et näe mitään ulos kun ikkunan yläreuna on silmien tasalla. ;) Se on vähän ongelma jo lyhyemmälläkin kuskilla ja vakiokorkuisella penkillä. Matalampi penkki auttaa, mutta sitten taas loppuu jalkatila, se on kovasti lyhyt jo valmiiksi. Tämä on vähän yhtälö jossa ei voi voittaa: Kabiini on kovin lyhyt ja siihen ei oikeasti auta kuin väliseinän ja penkin siirtäminen, hiukka isompi operaatio.