Kharon

Aihe jota on pohdittu joukolla suuntaan jos toiseenkin, mutta pannaan tuuminnan yhteenveto: Välikädet ovat aina vähän ongelma ja kun lennot ovat kovasti halpoja nykyisin, niin vahva suositus että menee itse paikan päälle katsomaan, vaikka auto sitten tulisikin rahtina eikä ajamalla. Erityisesti tuossa hintaluokassa muutaman satasen lennot hukkuvat kohinaan. Aikaa palaa ja kannattaa varata jos vain on mahdollista. Rahtiratkaisu säästää omaa aikaa lähtöpäässä, kun ei tarvitse taistella paikallisen byrokratian kanssa auton rekisteröimiseksi omiin nimiin, mutta toisaalta taas venyttää auton saamista omaan pihaan. Maksaa toki rahaa, mutta ei se auto ilmaiseksi tule pihaan mitenkään. Jotkut ovat käyttäneet hybridiratkaisua: Auto myyjän kilvillä paikallisen rekkafirman pihaan, kilvet myyjälle ja auto rekkaan. Säästää byrokratian ja vähän kustannuksiakin. Noin hihasta revittynä 20k riittää hyvään 70-lukuiseen, kohtuulliseen 60-lukuiseen (60-65, myöhäisemmät halvempia) ja projektikuntoiseen 50-lukuiseen. Avomalli hiukan kalliimpi tai vastaavasti huonokuntoisempi. Heti kun mennään pois Saksan naapurimaista niin hintataso laskee: Toveri harrastaja toi auton Italiasta ~30% halvemmalla kuin mitä Saksassa olisi ollut. Oldtimer Markt -hintaluetteloa kun katsoo niin vastaavasti 70-lukuisia luokassa 2 ja varhaisemmat luokassa 3. Hintahaitari on ihan tolkuton, että kannattaa etsiä vähän pidempään kuin vain yhdellä istumalla. Luokkaan 1 tulee heti 50% hintaa lisää ja se on sellainen 'ostin valmiin paketin' -ratkaisu rahamiehelle. 10ke hintaerolla tekee/teettää jo kovasti kaikkea. Luokitus 1-5, jossa 1= uusi tai uutta vastaava ja 5 on varaosa-auto eli raato. Luokan 2 autolla ajelee ihan huoletta kotiin, luokka 3 on sellainen "kulkee mutta arpa että kauanko" -malli, noin vapaasti tulkittuna, koska kolmosluokkaan tipahtaa helposti huonon korin/sisustuksen takia myös, vaikka tekniikka olisikin ok. Karmannissa on yhdeksi palaksi hitsattu kori joten sen ruostekorjailu on ikävää puuhaa ja bonuksena se on täynnä ruostuvia koteloita joita ei ole edes maalattu tehtaalla. Ruostesuojauksesta ei tietty ole kuultukaan kun näitä on tehty. Käytännössä kaikkia osia saa kaupasta joten osapuutteet ratkeavat rahalla, joten jos nyt olisi ostamassa niin katsoisin kalliit asiat: Ruostevauriot (niitä aika varmasti on, jossain), sisustan ja kromiosien kunnon: Uudelleenkromauttaminen on kallista ja kestää kauan. Tai suoraan uusia osia tilalle, mutta isot kromiosat eivät ole halpoja. Sama juttu penkkien verhoilujen/mattojen kanssa. Tekniikkaosat ovat suhteessa näihin halpoja, etupenkkien verhoilutyön hinnalla teettää täyden koneremontin.(Verhoomo (kalliimmasta päästä kylläkin) tuumasi että tonni/penkki+kankaat, ei ollut halpaa).

Alkuperäistä tässä haetaan, ihan vain tyylin takia. Tavan nelinapaisia on miljoonalaatikossakin että tekniikan takia ei tarvitse alkuperäistä.

Korjaus: Meni autot sekaisin ja pienestä tosiaan on kyse. Isossahan on ihan tavallinen valorele. Mutta vilautusreleelle silti olisi tarve, siitä moinen on aikojen saatossa hävinnyt johonkin ja vilkkuviiksenäkin on tavallinen Kuplan viiksi eikä Karmannin omaa.

Toisaalta taas 20W on vain 1,7A ja kun hintaeroa on 500 euroa, niin sillä ostaa pari hupiakkua enemmän ja jää vielä rahaa käteenkin. Tilaa toki kuluu ja painoa tulee lisää, mutta euroja menee vähemmän. Mikä sitten onkaan se tärkein asia, sehän sen ratkaisee viime kädessä.

Toinen ääni mustalle. Alusta tulee kuitenkin maalattua joten putkien ruostuminen ei ole se ensimmäinen ongelma: Niissä on maali päällä ja hyvin rasvattu vaijeri sisällä ja kumitulpat päissä. Ne muuten ovat ihan järjestään hukassa, kannattaa ostaa ja asentaa kun kasaa. Tehtaan jäljiltä kaikissa takapään putkissa oli jonkunlainen kuminen läpivientitulppa.

... ja ruiskujahan saa apteekista 100ml kokoon asti, ei maksa oikeastaan mitään. Saattavat kyllä udella että mihin tarkoitukseen. Viimeksi hain 20ml ruiskuja jarrunestesäiliön tyhjentamiseen ja sitä ennen 5ml ruiskuja epoksihartsin tekemiseen: Kun pitää tehdä suunnilleen 100ml valmista tavaraa eli desi, niin kovetinta tarvitaan ~2ml. Siinä ei enää tavalliset kotitarvemittaukset riitä, tarvitaan tarkempia kaluja.

Jepulis. Ghiassahan on kaukovalovilkku mitä Kuplassa ei ole ja kun lyhyet/pitkät on jalkakytkimellä, niin kaukovalovilkulle on oma pikkukytkin vilkkuviiksessä ja sille ihan oma rele. Siinä on tosiaan vain kolme nastaa: Yksi jatkuva 6V, toinen joka menee sulakerasialle kaukovaloille ja kolmas joka maadoitetaan vilkkuviiksen kytkimen kautta. Samat nastat varmaan löytyvat 5-nastaisestakin mutta turhan kallis paikkaan jossa tavan perusrelekin kelpaa. Mistä tuli mieleen että työn alla oleva isompi Karmann (T34) tarvitsisi juuri tuon releen, sitä kun ei auton mukana tullut eikä ole muuten helppo löytää. Vaihdossa löytyy tavallinen rele ja joku summa rahaa. jos maltat luopua. Laita vaikka YV:tä tai jotain.

Ei taida olla mitään, mutta E-säännön mukaisen mallikohtaisen sarjan löytäminen ko. ajokkeihin taitaa olla mahdoton tehtävä. Ei Trafi tällaisia reikiä jätä. Ellei jotain asiaa ole estetty tavalla x niin se on estetty tavalla y.

Pään ja katon väliin jää kyllä tilaa, mutta etulasista et näe mitään ulos kun ikkunan yläreuna on silmien tasalla. ;) Se on vähän ongelma jo lyhyemmälläkin kuskilla ja vakiokorkuisella penkillä. Matalampi penkki auttaa, mutta sitten taas loppuu jalkatila, se on kovasti lyhyt jo valmiiksi. Tämä on vähän yhtälö jossa ei voi voittaa: Kabiini on kovin lyhyt ja siihen ei oikeasti auta kuin väliseinän ja penkin siirtäminen, hiukka isompi operaatio.

Tässä pitää taas muistaa että ennen 2019 tiukennusta ei vaadittu liikettä mukaan lainkaan eikä edes tarkistusta, itse sait asentaa, Käytännössä tämän muutoksen ainoa tarkoitus on estää kaasumuutokset tekemällä niistä niin kalliita että ei kannata: Ei saa ajaa halvemmalla polttoaineella. Huomatkaa vielä "muutossarja" eli siis vaaditaan tehdastekoista *ajoneuvokohtaista* sarjaa, josta valmistaja vastaa. Eihän nyt kukaan itse osaa standardiosista koota mitään. Eikä saa.

Nii, jos. Vaikea sanoa, en omista yhtään moista, vaikka autoja muuten on aika monta. Sen tiedän että omien autojen diagnostiikkaa ei 5V signaalilla hoidella ja siis >90% mekaanisesti sopivista välijohdoista ei toimi, kun +-12V jää saamatta.

Vähän myöhässä mutta jos/kun softa haluaa oikean sarjaportin (eli RS232 -jännitteet, +-12V+maa) niin virtuaalikoneet eivät auta. Tämä on havaittu diagnostiikkamokkuloiden kanssa: Eivät juttele auton kanssa kun kone käyttää +-5V jännitettä (USB-pohjainen portti ei osaa muuta) ja auto ei ymmärrä moista vaan haluaa 12V signaalit. Koneen valmistaja vetoaa RS-standardiin jossa signaalitasoksi on määritelty 3V tai yli, mutta autonvalmistajia ei pahemmin kiinnosta, kun tehtaan käyttämät diagnostiikkavehkeet ovat merkkikohtaisia ja autossa kokolailla luontaisesti on 12V signaalitasot.

Junikseen pantiin epoksi pohjalle ja tavallinen automaali päälle. Ratkaisun pätevyydestä en osaa sanoa mitään, mutta maalari tuumasi että toimii, on tehty ennenkin.

Hattumallin poikkipalkit ja tunkin korvakkeet kavaltavat varsin nopeasti koko alustan kunnon. Mutta näkyy että tässä ne ovat vielä olemassa, joten lähtökohta sinänsä jo on oikein hyvä. Tavallinen tilanne on se, että hattupalkkien päät sekä kynnyskotelot puuttuvat enemmän tai vähemmän ja niiden tilalla on pelkkää ilmaa.

Pintaruostetta on tuhdisti, niinkuin pitkään seisseissä usein on, mutta epäilen että kun otat vasaran ja teräsharjan ja raaputtelet irtoruosteet pois, niin useimmissa kohdissa on vielä kova pelti. Tuo on vähän sennäköistä ruostetta. Samalla löytyy mahdollisesti pehmeät kohdat. Sottaista touhua ja pölymaskia suositellaan, muuten on nenä tukossa monta päivää. Peltiosia saa suomikaupastakin joten rahtikulut pysyvät kohtuullisina ja osat itsessään ovat halpoja. Mutta kun katsoo sisustan kuvia niin se on tosi hyvässä kunnossa sisältä, voipi olla että montaa peltipaikkaa ei oikeasti tarvitse.

Lisänä rikka rokassa eli hapettuneet heijastimet itse valaisimissa. Uusissa autoissa kun ne ovat järjestään kromattua muovia niin 5 vuotta ja valotehosta on neljännes hukassa. Havaittiin kun kaveri vaihtoi 5v vanhaan pakuunsa toisen umpion kiven tuhottua toisen varsin perusteellisesti. Seinää vasten kun katseli niin vanha umpio näytti jo ihan saunalyhdyltä vaikka se auton edestä katsottuna oli aikalailla saman näköinen. Vaihtoi sitten toisenkin kun pimeällä paljon ajelee. Pystärikuplan H4-umpiot eivät maksa paljon mitään niin kannattaa ainakin harkita.

Holkkeja ei saanut erikseen joten pannaan toinen kumi, sehän järjestyy. Tämäkin kumi on alkuperäistä hiukan ohuempi, niin yksi prikka väliin ettei turhan takia väännä kumia. Hain samalla kaupasta uuden letkun jarrunestesäiliön jatkeeksi, katsotaan että miten tuo kestää vaiko eikö kestä, myyjä ei uskaltanut luvata. Eipä kyllä pätkäkään maksanut mitään. että ei tule suuri tappio josko ei kestä. Puuhastelun tuloksena tankin alle ei paljoa vanhaa jäänytkään.

Nysväsin tätä taas vähän eteenpäin kun tankki parin viikon tuulettamisella ei enää haissut aivan sietämättömästi bensalta. Purin tankista vanhan letkulähdön pois, pesin tankin sisältä ja päältä ja vaalea väri selkeästi oli vain savea, kyllä siellä musta maali on alla. Huonokuntoinen maali, mutta ei se päältäkään paljoa parempi ole. Letkulähdön mutteria olin muutaman päivän välein öljynnyt ja vaikka olikin tiukassa niin kääntyi vähän yrittämällä ~30 astetta. En ruvennut väkisin vääntämään ettei irtoa kierre tankista, vaan öljysin sitä lisää, nitkuttamalla edestakaisin meni öljyä kierteeseen ja hetken päästä alkoikin jo kääntyä varsin kevyesti. 22mm avainväli, helposti saa avaimeen vähän liikaakin voimaa. Tankin sisältä sensijaan tuli merkittävä määrä vaaleanruskeata mujua, ilmeisestikin hiekkapölyä alunperin, edellinen omistaja kun asui soratien varressa, ja sen lisäksi mustia murusia, näyttää ihan rautafosfaatilta. Tankissa on varmaan ollut kondenssivettä pohjalla, siinä kun oli kymmenkunta litraa museobensaa ostaessa. Ei se mitään, ravistellaan kourallisella muttereita vielä irtokökkö irti ja uitetaan loput fosforihapossa. Uusi suodatin kuitenkin tulee niin ei pitäisi tankista tulla irtoroinaa enää. Jarrunestesäiliön ja pääsylinterille menevän putken välissä oleva letku alkoi jo nyt päästää jarrunestettä läpi, selkeästi ei ainakaan se letku jarrunestettä kestänyt. Pitää etsiä parempaa tilalle. Hämärä muistikuva on että tuo 4mm letku on aikanaan ostettu alipaineletkuksi kaasuttimen ja jakajan alipainekellon väliin, ei ihme ellei kestä jarrunestettä. Niin ja bonuskierros: Hukkasin sitten yhden niistä rättinivelen holkeista, voi huoha. Ilman ei voi kyllä kasata eikä miljoonalaatikossakaan ollut mitään sopivaa, ei edes putkenpätkää josta olisi tehnyt. Aina pitäisi olla 10mm putkea siltä varalta että tarttee holkkeja johkin. Pitää kaupasta maanantaina kysellä. HIukan kompastellen tämäkin nyt etenee mutta pääasia on että jotain tapahtuu. :)

Tilasin samalla nipun pieniä kumiosia, kytkinvaijerin putken ja sellaisia. Jotenkin ~kaikki vaijeriputkien päihin kuuluvat tulpat olivat kadonneet matkalle ja sitä myöden putkissa vettä&kökköä sisällä. Nyt kasataan niin että ei jää aukinaisia putkenpäitä.

Ei kustannuksilla ole paljoakaan arvoon vaikutusta, väärä suunta. Vrt. junis jossa tilanne on toiseen suuntaan. Speedsterin vielä jotenkin hahmottaa kun se on rakenneltu enempi vähempi kokonaan uusiksi, mutta laikka-avo on vain umpiauto josta on laikattu katto pois. vaikea nähdä että se lisäisi arvoa millään tavalla. Bajan hinnoitteluun en ota kantaa: Toiset tykkää, toiset ei.

Katotaan että mitä tehtaan tekemä avokupla maksaa ja suhteutetaan siihen. Mutta eihän se niin toimi, minusta ainakaan: Laikka-avon pitäisi olla halvempi kuin umpinaisen vastaavan eikä päinvastoin.

Maalarilta tuli eilen illalla kuvia, kori on nyt maalattu valmiiksi. Silkkaa peilipintaa tuli vaikka ei alunperin ollut ihan tarkoitus. Mutta nyt kun katsoo niin ei pahemmin harmita, tuosta tuli tosi hieno.

Muistin että Motonetissä on sarjaa vaan toihan on katalasti 23,8mm pääsylilnterille, 23-7015 . 7e että sinänsä ei maksa mitään. Tiivistesarjassa on yleensä pari kumia ja sehän on liian halpa myydä, ei kannata, myydään mieluummin koko pääsylinteri.

Vanha osiksi ja katsomaan että miksi se vuotaa, siitä on aina hyvä aloittaa. Jos käy niinkuin minulla Kuplassa että sylinteri on syöpynyt ja montut päästävät painetta kumien ohi niin uusinta alkaa olla ainoa vaihtoehto. Noin paperilla sen voisi porata/sorvata seuraavaan vakiokokoon (jos sellaisia on) mutta seinämä ohenee, en ole ihan vakuuttunut että se on hyvä idea eikä ole missään tapauksessa halpa ratkaisu sekään.. Tavallisempaa kuitenkin on että sylinteri on vain likainen/kumi revennyt/takaisku jumissa ja noista selviää kevyellä hoonauksella ja uusilla kumeilla, siis korjaussarjalla.Samalla selviää oikea halkaisijakin kun se puretusta on helppo mitata.

Ei, kyllä se oli luettelossakin ihan vain pelkkä kumi. Ajatus toki oli että vanhat holkit pannaan. Sitä en kyllä muista enää että mistä tuo tuli. Tuon ostin joskus vuosia sitten Karmanniin, se toimi ihan niinkuin on tarkoitettukin.