Tanhis

Varsinkin kun turvalaitteita saa päivittää ilman prosentti seuraamuksia niin oma veikkaus on että saa olla aika uskalias katsuri jos rupeaa ei pakollisia turvalaitteita karsimaan vain sen takia kun joku leima ei ole kunnossa.

Jos uretaania tursotat takaisin niin hommaa sellaista joka ei ime kosteutta sisäänsä eli ns venekäyttöön tarkoitettua. Ja huomioi myöskin se että jos tursotat 10cm kerroksen uretaania niin siittä luultavasti kuivuu vain 2-3cm pinnasta.

En usko että yksikään katsastaja puuttuu ei e-hyväksyttyihin vöihin katsastuksessa kun kerran samaisen auton voisit ajaa konttorille myös ilman vöitä.

Käy katsomassa samanikäisten volkkarien toteutuneita autoveropäätöksiä tullin sivuilta. Esim 66 variantin kun toin niin vertailumallina oli farmari golf josta vuosivähennysten kanssa laskettiin sitten jäljellä oleva autovero ~12€. Eli kuplaa verrataan varmaankin poloon tai new beetleen.

Briteissähän on ihan eri systeemit siittä mitä saa kilpiin ja mitä ei. Esim kaikenmaailman puukoriautot ja omavalmisteet menee pikkupapreritöillä kilpiin mitä nyt noita on vähän seuraillut.

Ja toinen asia mikä kannattaa ottaa huomioon on se että jos materiaalista mitä liimaatte ei pääse vesi läpi niin se pitää liimata niin hyvin kiinni peltiin ettei sen välissä pääse kosteus muhimaan. Yhteen junikseen hitsasin 2-5cm korkean korjauspalan tippalistan yläpuolelle b-tolpasta b-tolppaan kun katon eristeenä oli käytetty telttapatjaa mitä ei ollut liimattu kattoon kiinni. No kaikki kosteus mitä katon ja patjan väliin tiivistyi valui katon reunoille mistä patja oli katossa kiinni no siellä kun se oli saanut vuosia muhia niin lopputulosta ei tarvitse arvailla..

Jos sitä villaa rupeatte enempi autoihinne liimailemaan niin kannattaa huolehtia siittä ettei ole sellaista viillaa joka imee kosteutta sisäänsä. Ja se että testaatte nopeasti että uuden villan pinnasta vesi helmeilee pois ei tarkoita sitä etteikö se kohta rupeaisi imemään vettä itseensä kun pinnan kalvo hajoaa.

Jos sinulla on ajoituslamppu käytettävissä niin sillä saa testattua tulpanjohtojen kunnon ja sen että sytyttääkö sylinteri ilman että saa sähköä näpeille.

Sulakerasian oikeanpuolimmaiselta sulakkeelta pitäisi mun mielestä saada jatkuva. http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_6869.jpg Mihin tehdas muuten onkin piirtänyt radion kytkettäväksi.

Tuollainen madallus menee helpoiten booreista kääntämällä edessä ja takana

Mihin autoon? Kaikki tarvittavat radiolle saa sulakerasiasta paikka riippuu vuosimallista.

Noni taas kaikki muut hommat vieneet ajan eli vähän hiljaista ollut tallissa. Eli b-tolpan aluspellin ja päällipellin sain sovitettua ja sivupelti ptäisi vielä hitsata ja ennen sitä varmaan pitää ruiskia tolpan sisään maalia.

Ei isp:llä olisi euroopassa jälleenmyyjää?

Ja kaikkia saa reprona.

Kaksreikä kansilla saa 40idf mahtumaan putsarien kanssa vielä kannen alle. Yksreikä kansien kanssa kannattaa hommata mielummin uudet ykskurkku nurkkakaasarit kuin ruveta alkuperäisiä remppaamaan. Mutta tietty jos holkittaa alkuperäiset kaasarit ja käyttää vähän ajatusta niiden säätämiseen ja huoltamiseen niin niistäkin saa vallan mainiosti toimivat. Mutta ongelma on siinä että ovat lähtökohtaisesti jo ihan paskassa kunnossa. Omaani rakensin yhdestä vanhan varaston uudesta ja toisen uudesta kaasuläpästä ja 4 eri kaasarista kootu teoksen. Vivustot ja pallonivelet joutuu kumminkin rakentamaan uudestaan.

Joo autosähkö on yksinkertaisia kun niitä tehdään näin vanhoihin autoihin toimivakisi. Mutta jos puhutaan vain laturin testaamisesta niin yksinkertaisimmillaan sen saa testattua toimivaksi vaikka porakoneella ja yleismittarilla ei tarvita sorvia tai super erikoisia järjestelyitä. Mutta missään vaiheessa et ole maininnut miten hyvin haluat laturin testata. Esim haluatko mitata kuinkapaljon laturista irtoaa todellisia lataus amppeereja haluatko testata että se vain toimii tai kuinkapaljon siittä saa voltteja ulos. Millaisia mittareita on käytössä koska lähemmäs 100A kuorman mittaamiseen ei ihan perus bilteman ylesimittari enää riitä. Oletko testaamassa vain yhden laturin tai onko niitä tarkoitus testata satoja ellei tuhansia. Ja tietty mitä laite saa maksaa esim jos hommat 6v ja 12V tasavirtasen latauksensäätimet ja 12V vaihtovirtasen latauksen säätimen niin siinä alkaa olemaan jo 100€ laturitesterissä kiinni. Yllä olevat kaikki vaikuttaa siihen millaisia vastauksia saat ja sen jälkeen kun rupeat arvostelemaan ettei porukka osaa näitä asioita voi vastausten saaminen olla vielä vaikeampaa.

http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/1970_VW_Type_1_Poster.jpg Eli juu harmaa on parkki ja ruskea maa.

Näin ainakin itse yritän. Mutta esim jos tutulle reitille tulee 100m pätkä esim 50km/h->40km/h ja sit taas 50km/h niin menee aika kauan opettaa itselleen päähän että tässä on nykyään 40km/h alue. Kesällä sain sakon tälläisestä paikkaa 85€ kun unohdin muutoksen. Kaveri sain samasta paikkaa viimeviikolla samanlaisesta ylityksestä ~160€. Ja jos tämä korotus tulee voimaan niin pahimmillaan 10km/h ylityksestä voisi siis paukahtaa lähes 500€ rikesakko vai?

Eikös kaikissa voi käyttää samaa testausmenetelmää kuormaa jolla laturia testataan pitäisi mun mielestä muuttaa. Oletuksena siis että kaikissa latauksen säätimet kiinni. Ja voihan ainakin tasavirtalatureita testata myös ilman säädintä, riippuen siittä kuinka perusteellisen testin haluaa aikaiseksi.

Mistä tietää että valtiolta on kassa tyhjä. http://www.talouselama.fi/uutiset/sakkoja-ollaan-korottamassa-jo-kevaalla-50-200-kaleva-jopa-poliisi-pitaa-kohtuuttomana-6264984

Saa jälkituotantona http://www.vwispwest.com/311018533BK.html

https://www.youtube.com/watch?v=W9ws-mqY01Q Ja tuosta vielä video.

Vanha vaijeri irti vaihdelaatikon päästä siipimutterilla pitäisi olla kiinni joka luultavasti jumissa. Suojaputki irti takapäästä laatikon kyljestä. Poljinasetelma irti En nyt muista tarvitsiko jarrun käyttötanko irroittaa vai tuliko ulos asetelman mukana. Vedä vanha vaijeri pois poljinasetelman päästä. Rasvaa uusi kaapeli ja tunge takaisin putkeen. Ujuta kaapeli poljinasetelman koukkuun ja varmista maalarinteipillä (teippi vain asennusta helpottamaan kun vaijeri tippuu helposti koukusta takaisin laitettaessa) Poljinasetelma takaisin paikalleen vaihteiston kyljestä suojaputki takaisin paikalleen ja siipimutteri asennustervan tai muun jumittumista estävän aineen kanssa takaisin kiristys niin ettei ihan heti ylhäällä irroita kytkintä vaan jätä pieni vapaaliike ettei kytkin luista. lopuksi jarrupolkimen vapaaliikkeen säätö ~1cm tyhjää polkimessa ennen kuin jarru ottaa kiinni. Tuossa nyt ulkomuistista ohjeet en nyt varmaksi sano että suojaputki pitää irroittaa mutta voi olla ettei vaijeri tule muuten läpi. Ja ei tarvitse purkaa moottoria jos ei nyt ihan välttämättä halua.

Olisko keskipalaan laitettu pultti takaisin paikalle ilman lukituspalaa? Ja mitä raidetankoihin tulee niin olethan jo flipannut ne olan toiselle puolelle.

Niin no...... tuliko yllätyksenä.