Tanhis

Ei nyt välttämättä liity tähän tapaukseen mutta aika usein kun koneessa on lämpöongelmia niin ekaksi tulee mieleen että sieltä puuttuu jotain. Sitten kun rupeaa kyselemään niin termostaatti ei ole paikalla läpät kiilattu auki(parempi vaihtoehto) tai poistettu kokonaan (paskempi vaihtoehto). Toinen bravuuri on että koneen ympärillä olevat pellit puutuu tai tiivisteet puuttuu. Jopa kokonaan puuttuvat ilman ohjauspellit sylinterienkin päältä on tullut nähtyä. Ja sit on tietty unohduspellit sylinterien välissä suojaputkien vieressä. Liian pieni puhallin dog house kopassa. Doghouse jäähdyttimen ilman ohjaimet puuttuu kopan ulkopuolelta. Jäähdytin ei ole tiivistetty koppaan. Tulpanreijistä puuttuu tiivisteet. Koneesta poistettu lämmönvaihtimet ja laitettu j-putket tilalle ilman aukkoja tukkimatta ja samalla myös puhallinkopan lämmönvaihtimien kanavat jäänyt tukkimatta.

Itse vaan putoan kivasti kahden motonetin väliin toiseen 60km ja toiseen 90km eli ihan vaan tulppia hakeakseni ei oikein viitsi lähteä ajelemaan. Ja pitää varmaan seuraavaksi koettaa ngk B6HS jos noiden bossilaisten laatu on oleellisesti tippunut. Ja tosiaan omat oli tehty intiassa niinkuin oli vanhatkin mutta vanhat oli ulkoiselta laadultaan paremman näköiset.

Siis kerro nyt että mitä on vaihdettu uuteen. Itsellä tuli tälläinenkin mieleen että jos solenoidi naksuu mutta ei starttaa niin siellä voi olla startin pusla laatikonkin päästä sökö.

Tankin alla on tilaa suodattimelle samoin kuin vaihdelaatikon vieressä. Ja juu on solexsissa kiihdytyspumppu löytyy sieltä laturin puolelta kaasutinta nelipulttisen kannen alta. Toiminnan voit tarkistaa vaikka auto sammuksissa kääntämällä kaasuvipua ja katsomalla kaasarin kurkkuun että tuleeko pienestä putkestä bensaa. Yleensä oireilee niin että ihan nykii jos kaasun lyö pohjaan mutta pikkuhiljaa kaasua painamalla pystyy ajamaan lujempaa. Aika usein koneen ja korin välistä poistetaan lämmönvaihtimien ja korin väliset putket kun lämmönvaihtimet rupeavat vuotamaan pakokaasua hyttiin. Tai sitten on vain läpät jumissa lämmönvaihtimista tai ohjausvaijerit poikki. Kosteaa tuoksua voi koettaa imeyttää laittamalla käytettyjä kahvinpuruja kippoon auton lattialle. Ja kiihtyvyyteen voi kummasti vaikuttaa sytytysennakko ja väärä kärkiväli.

Ja sitä suodatinta ei sitten asenneta konehuoneen puolelle.

Eli vaihdoin varianttiin tulpat kaksi vanhan varaston tulppaa ja kaksi uudemman seokset oli vähän rikkaalla ja meni tulppa pimeeksi ja hetken päästä myös toinen ja nämä oli juurikin ne kaksi jotka oli juuri ostettu. Eli onko muilla ollut vastaavia kokemuksia kun itse olen pitänyt noita huippuvaihtoehtona vakiokoneen perustulpiksi. Sitten toinen kyssäri koskee WR78G nelikärkitulppia meinasin sellaisiin vaihtaa kun ghiassa ovat jo kolmatta kesää ongelmitta paikalla. Mutta varaosaliike myi ei oota ja sanoi että tukkureilla näyttää tilanne samalta. Eli onko tosiaan niin että näissä on saatavuusongelmia vai joku tilapäinen toimitusongelma vain.

Ruuvaa vielä lokarit irti niin kyllähän tuossa tilaa alkaa olemaan.

Voin mä sulle sen 20€ heitolla vaikka laskea mutta ei ole nyt niin kutkuttava asia että jaksaisin näin tehdä eli annan oman arvioni. Oma arvio olisi 89€. Ja en muista tuliko pakut vuonna 72 täysin verovapaina jos ei tullut niin jo maksettu vero luultavasti vähennetään veroprosentista.

Vähän vaikeaa kyllä kuvitella miten '72 doppelista joutuisi maksamaan satasia.

Jarrut jos on rummut edessä ja takana niin ne täytyy säätää pienestä reijästä jarrukilven takaa(Tai sit rummussä kyseinen reikä). Säätö tapahtuu pääperiaatteen kanssa niin että pyörität säätömutteria niin kauan että jarru rupeaa selkeästi laahaamaan sitten muutama pykälä takasin ja toista toiselle kengälle.

Koneen alla tarvitsee olla sen verta tilaa että tunkki mahtuu alle eli joku 30-40cm riittää mainiosti. Sitten kun kone tunkin varassa niin itse laittanut erinäköisiä laudan pätkiä koneen alle että saan tunkin sen alta pois. Kun tunkki on alta pois sitten vasta tunkkaan auton niin ylös että koneen saa takahelman ohi.

Kehtaisin väittää että jos imusarja ei tuollaisen halkeaman jälkeen vuoda johonkin suuntaan niin se on sitten ruosteen ansiota että on vielä tiivis.

Jos materiaalivahvuus riittää niin tuohon voisi vaikka sorvauttaa kierreholkin johon sitten oikeankokoinen reikä. Holkkki tietty asiaan kuuluvalla lukitteella kiinni ja pistepuikolla varmistus. Muistaakseni nepakoneen lohko oli ihan hitsariystävällinenkin mutta en sit tiedä että olisko sen jälkeen fiksua tarkistaa onko kampuralinja vielä suora. Helocoilkin toimii hienosti mutta vähän niiden kanssa jännittää tuleeko mukana kun avaa. Varsinkin kun tuota tulee jonkinverran availtua. Tai sit vaan pyöräyttää seuraavan koon kierteet siihen, ja laittaa ylikokopultin.

Yleensä naputus apparin puolelta johtuu vaimosta etupenkillä.

Eihän noista ikinä tiedä mitä noihin on laitettu aikoinaan vaikka osia saikin vielä tilattua tehtaalta uutena oli toimitusajat varmaan vähän eriluokkaa kuin nykyaikana.

Ja juu muita vaihtoehtoja ei taida olla kuin asentaa propelli laturiin sen jälkeen kun laturi on jo jalassaan kiinni ja kikistää propellin 36 muuteri takapuolelta.

Venturi rengas taitaisi olla oikea nimi. Ja sen takakisin asennuksessa ei ole muistaakseni mitään outoa muutakuin kaksi pulttia irti ja takaksin samalla tavalla.

Ei tuo kavennus ole niin yksinkertainen että "joo kavenna 5" niin mahtuu" jos suorat iskaritornit niin ottavat aikaisemmin kiinni sisälokariin mutta niitäkin nähnyt että akselin päät syvällä sisälokarin sisällä mutta iskaritorni rakennettu sieltä muutaman taitoksen kanssa sisälokarin ulkopuolelle.

Kulmarautaa ja putkiklemmareita käytin itse akselia hitsatessa.

Itse ottaisin taljan avuksi kun sitä lavetille rupeaa kiskomaan. Ja tosiaan ei sitä väkisin kannata ruveta käyntiin repimään ihan vain sen takia että säästäisi vähän omaa hikeä. Ei sitä öljyä sen veden takia vaihdeta vaan sen takia että se voi olla aikamoista tervaa jo silloin kun se on lyöty seisomaan ja uudella öljyllä minimoidaan koneen tulevat vahingot.

Olisiko tämä viritys tulossa katuliikenteessä olevaan autoon. Ja onhan mendeolat yms valmiit a-arm keulat jo tiedossa.

Tehdasakselin kavennus ei ole mikään amerikan temppu mutta aika sottainen operaation se kylläkin on. Itse tykkään ristiin keskeltä kavennetuista eli tyyliin yläputki oikealta poikki ja alaputki vasemmalta keskikohdasta katsoen. näin saa vielä säätöpalan keskelle akselia ja saa säilytettyä laakerit akselin päissä. Itse sorvautin hitsikohtaan sisäpuolelle holkin joka tukevoittaa hitsattua kohtaa ja helpottaa myös hitsausta.

Kytkin säädetään auton alta vaihdelaatikon vierestä kytkin vaijerin päässä olevasta siipimutterista. Samalla kannattaa tarkistaa onko kytkinvaijerin suojaputkessa mutka koska jos se puuttuu kytkin ravistaa helposti liikkeelle lähdettäessä.

Onko konetta pyöritetty tai yritetty käynnistää? Ekaksi nyt vaihtaisin kaikki bensaletkut ettei se auto syty samantien palamaan. Luultavasti myös akku on sökö Sitten öljyt ja vanhat bensat kanssa vaihtoon. Vanhoja bensoja kun ottaa ulos saa aika hyvää osviittaa siittä kannattaisiko tankki myös putsata sisältä. Tankin sisässä oleva suodatinsukka olisi kanssa fiksua vaihtaa. Bensalinja edestä taakse kannattaisi koettaa puhaltaa paineilmalla. Näiden jälkeen voisi konetta koettaa vähän pyöritellä puolalta jakajalle menevä johto irti että saa kone vähän öljyä sisuksiinsa. Sitten johto kiinni ja koettaa räjäyttää käyntiin. Jarruista ekaksi tarkistus että onko joku jumissa eli liikkuuko auto työntämällä. Sitten tarkisus onko säiliössä nestettä, ja polkimen polkaisu jos ei mene pohjaan hyvä sitten vähän rajumpi polkaisu ja jos ei vieläkään mene pohjaan niin tosi hyvä. Tään jälkeen tarkistu pystyykö autoa vielä työntämään jos pystyy niin ainakin letkut ja linjat voisivat olla kunnossa varsinkin jos mistään ei tihku jarrunestettä ulos. Sit tietty voisi koettaa toimiiko jarrut liikkeessä jos toimii niin hyvä hyvä. Kaikkien jarrujen uudelleen rakennus maksaa muutaman satasen jos levyt/rummut kunnossa eli siittä ei kauheasti kannata säästellä vaikka jarrut toimisivatkin.

Oletko ihan perus setit katsonut eli onko sytkä kohdalla ja kärkiväli oikea. Sitten voisit ruuvata termostaatin irti ja todeta sen toiminnan kuumassa vedessä tai kuumailmapuhaltimella.