metake

Venttiili voi jumiutua auki asentoon. Aiemmin sanoit kylläkin että venttiilit liikkuu, joten tämä(kin) lienee pois suljettu vaihtoehto.

181:n olka-akselit on anti-dropatut, eli nostavat keulaa jonkin verran, toinen asia sitten mistä niitä löytää. Empillä on myös muistaakseni offroad käyttöön tarkoitettuja olka-akseleita jotka korottavat keulaa.

Lähetääs ihan alusta: - laita 123:n n. 10 asteen perusennakolle sillä ledillä (kuten ilmeisesti olet tehnytkin) - tee/valitse käyrä jossa ennakko alkaa nollasta (esim. 009:n käyrä on hyvä aloittaa, löytyy ohjelman mukana tulleista käyristä) - tarkasta strobolla perusennakko tyhjäkäynnillä että on 10 (tuplakaasareille suosittelen enemmän ennakkoa, mulla on itselläni 15) - 009:n käyrä antaa keskipakoennakkoa 21, joten katso strobolla että kokonaisennakko on 31 (siis jos sun perusennakko on se 10) Jos kaikki edellämainittu meni ok, niin voit aloittaa käyrän muokkaamisen, mutta pidä lähtöpiste edelleen nollassa. Mulla on yhden kerran mennyt 123 tune sekaisin käyrää muokatessa niin että käyttäytyi aivan oudosti. korjaantui kun latasin uuden käyrän ja aloitin alusta.

Nää on sitten vissiin väärän malliset: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=87

Mä en nyt vieläkään ihan ymmärtänyt, eli sulla on jakajan perusennakko, siis kun kone ei käy ja olet asentanut jakajan, niin se on 10 astetta? Toi anpun käyrä lähtee kympistä, eli tuolla setupilla sulla on 20 astetta perusennakkoa kun kone ei käy, ja siihen tulee vielä 20 päälle, eli maksimit 40? Ei taida kuitenkaan olla ihan noin?

Paljonko sulla on perusennakko (siis staattinen ennakko). Ja paljonko on käyrän pituus, eli paljonko pitäis tulla jakajasta lisää ennakkoa?

Tulevaisuuden varalle tiedoksi, että CSP:ltä löytyy. http://csplink.de/hQjV3SaTOJ

1/2" vääntiöllä olevaa 36 hylsyä ja räikkäavainta olen tuohon käyttänyt. Ja sitten sopiva haka-avain jolla saa laturin hihnapyörässä olevasta kolosta pidettyä vastaan ettei laturi pyöri.

Millä kampiakseli/mäntä yhdistelmällä tuollaisen saa aikaiseksi? Siis kirjoititko koneesta speksit jossa näkyy tilavuus ja iskunpituus sekä männänhalkaisija?

Mulla kävi noissa jousivoimissa sellaien pieni ajatusvirhe, että mukaan pitää tietysti huomioida tukivarren vipusuhde jos jousi ei ole suoraan tukivarren päässä (esim. mcpherson), mutta periaate kuitenkin sama.

Kevyeen autoon tuollaiset jousijäykkyydet tuntuu hiukan tiukoilta, mutta riippuu toki monesta muustakin asiasta, erityisesti iskareiden jäykkyydestä. Mulle on joskus aikojen alussa annettu nyrkkisäännöksi, että hieman käyttötarkoituksesta riippuen auton jousitus tulisi painua n. 1/3 osa joustovarasta kun auto seisoo vapaasti paikallaan. Ei ole nyt tarkkoja kulmapainoja käytettävissä mutta lähdetään oletuksesta että 150 kg / etupyörä ja 250 kg / takapyörä. Jos sulla on edessä 225 lbs jouset niin jousi painuu 37 mm kun lasket sen alas joten joustoliikkeen pituuden tulisi olla n. 110 mm edessä. Takana vastaavasti jousi painuu 31 mm jolloin joustovaran tulisi olla n. 90 mm. Oikeastaan tuo on väärinpäin laskettu, eli sun pitäisi ensin tietää paljonko on joustovara, sitten punnita kulmapaino, ja siitä laskea n. 1/3 joustolla oikea jousijäykkyys. Em. laskentatapa on toki vain suuntaa-antava, mutta tuolla pääsee hyvin alkuun ja melko lähelle, ja jos pääasiallinen ajo on kadulla, niin kovin pieleen ei osu. Jos joustovara on kovin pitkä, niin laskennallinen painuma voi olla lähempänä 1/2 joustomatkasta, 1/3 ja 1/2 välillä kuitenkin.

Mun mielestä jos sä nyt rupeat säästämään renkaissa/vanteissa ja/tai alustassa (=iskareissa), niin menee aika hukkaan nuo erittäin laadukkaat ja hienot moottori + vaihteistokamat. Mielestäni jollain normi tarvikevanteilla ja renkailla auto on kuin mikä tahansa volkkari, hieman paremmalla koneella ja lootalla, mutta niitä nyt on tässä maassa jo nähty. Jotta auto olisi arvoisellaan tasolla kauttaaltaan, niin mielestäni ainoa vaihtoehto on etsiä siihen niin kevyet ja vahvat vanteet kuin järkevässä mittakaavassa löytyy. Alustasta en enää muista että mitkä iskarit sulla siihen oli, mutta vähintään kisaprepatut Bilsteinit tai vielä parempaa, eli Öhlinsit, tekee ajettavuudelle ihmeitä, paljon enemmän kuin moottori tai loota. Toki vanteet ja iskarit on helppo päivittää myöhemmin sitten kun nälkä kasvaa syödessä.

Ainakin Lemmerz:n tekemissä 4 ja 5 pulttivanteissa taulukon mukaan ET46

Aitoja Fuchseja toki saa nykyään isoinakin: http://www.fuchsfelge.de/index.php?id=603&L=1 Noilla vanteilla 10x18 koko yli 2 kiloa kevyempi kuin tuo sun aiemmin linkittämä, ja 9x17 tietysti vielä kevyempi, eli 7.95 kg

Ok. 16" Fuchs kopioita olisi löytynyt Braidilta, esim. 10" leveä painaa 7.4 kg ja 9" painaa 6.9 kg. Tuota kevyempiä noin laadukkaita vanteita alkaa olla vaikea löytää, mutta niilläkään ei valitettavasti noita ole 16" suurempana.

Oliko niin, että noiden jarrujen päälle ei mahdu pienempää kuin 17" vanne? Mahdollisimman kevyt vanne rengas yhdistelmä olisi tietysti paras alustan toiminnan kannalta kun auto on noin kevyt, taitaa vaan nuo jarrut jo painaa niin paljon että siihen kun lisää 18" vanteen renkaineen niin jousimatonta painoa tulee niin paljon että alustaa on liki mahdoton saada toimimaan ihanteellisesti noin kevyessä autossa. Tarkoitan siis sitä, että kun jousittamatonta painoa on paljon ja auto on kevyt, niin kori ei enää pysty vastaanottamaan jousituksen ja iskunvaimentimen voimia vaan alkaa väkisinkin pomppia jousituksen mukana, siksi mahdollisimman kevyttä vannetta alle. Itse kääntyisin katselemaan 16" 50 sarjalaisia jos sellaiset saa jarrujen päälle ympättyä?

Saivartelen sen verran, että lukitus vaihtuu vastaa vuosimalliin -65, -64:n on edelleen t-kahvalla. Rekisterikilven valo vaihtui elokuussa -63, eli -64 vuosimalliin, nenä siis poistui ja tilalle tuli leveämpi malli.

Kyllä tuo on selkeä -63:n. Takaluukku on -65 tai -66 mallista ja etulokarit 64 - 67 vuosimallista.

Tismalleen näin, rikoin yhden tänä talvena jo asennusvaiheessa kun yritin taivuttaa kuorta mutkalle.

Hieno laite, -63:t on aina hienoja :) Takaluukku ja etulokarit on joskus vaihtuneet ei alkuperäisiin, mutta sehän ei autoa pahenna.

Vaasan Iso-D:llä irtosi kytkinvaijerin putki keskitunnelista ja oireet oli hyvin samanlaiset. On myös mahdollista että sulla on lootan vieressä kytkinvaijerin kuori ollut jotenkin huonosti paikoillaan ja se olisi pamahtanut oikeaan asentoon ja -paikkaan, josta syystä vaijeriin olisi tullut löysää. Jos kaikki näyttää olevan kunnossa niin palikat läjään, kytkinvaijeri säätöihin ja koittamaan toimiiko.

Mulla riitti ainakin itse laadittu selostus moottorista: Volkswagen Typ 1 ”Kupla” Rekisterinumero: XXX-XX Moottorin tiedot Moottorin numero: AB863066 Iskun pituus: 69 mm Männän halkaisija: 92 mm Sylinteritilavuus: 1835 cm² Sylinterikannet: alkuperäiset Moottorin lohko: alkuperäinen Nokka-akseli ja venttiilikoneisto: alkuperäiset Kaasuttimet: 2 kpl Weber IDF 2x40 Pakoputkisto: peltipakosarja + äänenvaimennin Rakentaja: XXXXXXX Janakkala 14.9.2011 Tuollaisen lapun tein ja allekirjoitin ja se kelpasi. Lisäksi pitää esittää selvitys osien alkuperästä, kuittia ei vaadittu ja ne osat mitkä oli itsellä valmiina merkittiin "omasta varastosta".

Ok, no sitten tuo dynolappu taitaa tässä kohtaa olla se helpoin, ja samalla tulee otteeseen sitten todellinen moottorin koko.

Peruutetaas nyt vielä sen verran takaisinpäin, että minkä kokoinen moottori sulla nyt on merkitty rekisteriotteeseen? Jotain pienempää kuin 1600?

Ei päde, ahdettua ei saa muuttaa/virittää muutoskatsastuksen jälkeen. Ahdetussa siis laillinen maks teho tieliikenteessä 60 hevosvoimaa. Muistaakseni käytetty ahtopaine merkitään rekisteriotteeseen, kuten välijäähdyttimen olemassaolo jne.