peruskallio

Etupäässä keula nousee kun hammastettu pala liikkuu ylöspäin. takana, kierretään vain sitä kuusiokoloruuvia. Jos liikevara loppuu kesken ennen kuin auto halutulla korkeudella, pitää lattaa siirtää booreissaan eri asentoon.

Miten vaikka tämä? https://www.is.fi/autot/art-2000000201111.html Itsellä on tallissa BJ40 land cruiser jossa lasin voi kaataa konepellille. Pyyhkijänmoottori on kyllä irroitettava sitä ennen, mutta ei sitä mitenkään estetty ole.

Meinaatko että tiivisteellä kiinni oleva lasi jotenkin tukee koria?

Sen mitä itse koeponnistanut, swingilaatikossa vetari oli heikoin lenkki. Perän pikkurattaiden hampaita (tai osia niistä) irtosi joskus aiemmin. Itse laatikosta ei ole ainakaan vielä hajonnut mitään, toki vetarit nykyään karpiolaa ja lukkoperä vakion tilalla. Posket on myös vahvistettu, jos olen oikein ymmärtänyt pyrkii perä laatikon ulkopuolelle, tai ainakin hammasvälys menee pieleen vakioposkien antaessa periksi. Komppaan tuota ajotyyliä, toisilla hajoaa kaikki.

Nyt kyselet vaikeita, 11 vuotta sitten tuon kanssa pelasin. ne muistikuvat mitä on niin tein ensin muovista tuon haaroittimen ja putket. Ne sulivat. Haitariputkea oli muovinenkin, imuriletkua muistitti mutta vähän pienenpää. sitten vahingosta viisastuneena alumiinia sorviin ja uusi yritys. Luultavasti ostin korjakumista tarpeet molempiin, mutta en ole varma. Ainakin muoviputki oli korjakumista peräisin. Halkaisija on luokkaa 40mm, tosiaan pellit päällä niin en pääse mittaan. Vähän isompaa se oli kuin autossa olevat peltiputken päät mihin kiinnitetty. Klemmareilla pysyvät paikallaan. edit. Oliskohan se jotain tälläistä https://www.korjakumi.fi/tuote/ilmastointiletku-alu-1072581

tässä joku kuva, ei näistä varmaan paljoa iloa ole. Autosa mm. flippikeula, mutta kun kuvia kaivattiin niin tässä oma asennus. Kuvat vuodelta 2010, ei ole tullut enenpää otettua ja laitteessa on suojapellit nyt päällä. webaston alle vääntelin pellistä telineen ja pakoputki menee repsikan pyöräkoteloon auton pohjan tasolle.

Sähköautoissa taidetaan puhua kWh. Jännitehän voi olla vähän mitä vain, ja teho on se joka autoa liikuttaa, ei ampeerit. on siis eri asia tehollisesti otetaanko tunti ampeerin teholla 600 voltin jännitteellä vai 400 voltilla…

Muotti kuplan ähtäröintiin https://www.tori.fi/vi/88210941.htm

Mun mielipide näihin on että hinta ja laatu yleensä kohtaa. Jos se on jaloilla tehty, se on jaloillatehdyn hintainen. Sitten kun käytetään muutama sata tai tuhat tuntia sipistelyyn on hintalapussa pilkku eri paikassa. edit. Ja tuntipalkoille ei pääse, eli paremman tuntihinnan monesti saa jaloin tekemällä

Levittänyt olen useammat vanteet, ihan on soivat pelit tulleet. Välineistön siinä melkein luettelitkin. Sorvi, heittokello ja hitsi (tigillä tehnyt) sekä mittanauha ja tunkeumanestettä/kehitettä. Keisari voi tietysti ylivertaisuudessaan luottaa mitoissa ja hitsin laadussa silmiinsä. olisi myös hyvä olla laippa, joka isompi kuin vanne ja jossa sorvin kärjelle keskiö. Saa painettua vanteen palat yhteen ja kelloteltua/naputeltua suoraksi ennen kuin alkaa hitsaamaan. Sorvi ehkä ennemmin joku elämänsä ehtoopuolella oleva, jos hitsausvirta sattuu kiertämään laakereiden läpi… Tärkeää on että se monttu jää vanteen keskelle, jotta kumin saa paikalleen. Leveydestä en tiedä kun olen sitä aina levittänyt, en kaventanut. Keskiötä en ole koskaan joutunut siirtämään, eli tehty sen mukaan levitys että keskiö pysyy paikallaan. Olen kyllä niitä irroittanut ja todennut että piukassa ovat. Joku viisaampi voi neuvoa tässä jos sellaisena haluaa irti että takaisinkin vielä saa. edit. Puhun levityksestä kun mielestäni ei teknisesti ole mitään eroa kavennatko vai levitätkö. Kaventaessa selvinnee yhdellä hitsisaumalla vanteen ymäri, levittäessä joutuu tekemään kaksi, jos laittaa siis peltiä suikaleen väliin. hankkisin ehkä tässä tapuksessa toiset samanlaiset vanteen kuin mitä olen kaventamassa ja ottaisin toisista osat, ellei se halkaisijaltaa pieni kohta keskellä vannetta ole niin leveä, että jää jonkun sentin levyisenä jäljelle kavennuksen jälkeen. Jos vanne ei ole symmetrinen voi sitten pelata sillä kummalta puolelta vannetta leikkailee ja liimailee palat toisiinsa

yleisrasva on ollut oma valinta, ei liene kauheasti merkitystä mitä on, kunhan jotain liukasta sinne välillä laittaa.

Kuulostaa sopivalta oireelta, jyrinä yleensä loppuu kaartaessa kun rikkinäisen laakerin puoli kevenee.

Olen ainakin kaksi kalkupräistä saanut rikottua sieltä mistä veto siihen tulee. Murtunut keskeltä pala irti. Toki moniurahihna ja remmiahdin koneessa, pysähtyy aika nopeaan kun sammuttaa ja remmi ei luista. Ehkä se kierrosluku ei ole ensimmäinen ongelma. ps. Miten tuo kiinnitetään? Mahtuuko mutteri tuon putken sisään, vai pitääkö akseli jatkaa ulos asti? https://volkkaripalsta.com/keskustelu/uploads/monthly_2018_10/ED33D118-31D5-4CB8-AA60-1BEBEEDC5CA4.jpeg.14b7b2ddd859ceca4dd39d5874771587.jpeg

Lämmittämällä yleensä saa kaiken kiinnijämähtäneen auki. Vai pitääkö maalia tässätapauksessa suojella?

Useammin kun kerran käynyt mielessä, että kuinkahan vaikeaa olisi tehdä asennusohje osiin joita myydään. jos joku on kerran pähkäillyt miten se toimii, miksi toimitetaan osakasa ja jää ostajan vastuulle päätellä (uudelleen) miten se kasataan.

Oletko tarkastanut ettei koho ole vuotanut sisäänsä bensaa?

Olen useamman vuoden ajellut kuplalla etanolilla. Ruiskukone ja flex fuel anturi joten jakeluverkko ei ole ollut ongelma, kun tarpeen vaatiessa voinut tankata bensaa koneeseen. Yksi lisähuomio on että öljyn sekaan ainetta selvästi päätyy. Ei olisi ongelma jos ajelisi pitkiä matkoja, tuntuu myös haihtuvan poispäin, mutta nurkka-ajossa aistii nenällä öljytikusta tai öljyä vaihtaessa että siellä sitä on. (Kummallista hyytelöä tulee lopuksi ulos tyhennysropusta) Ei ole sen enenpää ongelmia aiheuttanut, mutta ettei tule yllätyksenä. käynnistäminen on hankalampaa etanolilla, olen nyt lisännyt useamman 1000% syöttöä kylmäkäynnistykseen ja tilanne parantunut, mutta ei se vieläkään ”palmun alta” koskaan tahdo startata. Ongelma lähinnä se että pitää toimia myös bensalla, enkä tiedä koska menee sille liian rikkaaksi. Huomiot kulutuksen lisääntymisestä ja koneen viileämpänä käymisestä pitävät paikkansa. En ole tarkalleen mitannut paljonko vie, mutta huomattavasti enemmän. Tuntuu että tankilla saa olla kokoajan. Viime kesänä kun bensa oli halvempaa kuin hetkeen, ajelin sillä. Veikkaan että tuli ennemmin säästöä ja auto lähti käymään kerran avaimesta käntämällä. Eikä haissut krapula-aamulle;) Puristukset on bensakoneelle, persdynolla (en ole penkittänyt kuin bensalla) olen sitä mieltä että tehoa löytyy etanolilla vähemmän. Tästä käytiin jonkun etanolimuutosmyyjän kanssa keskustelua joka oli sitä mieltä että teho lisääntyy, kun ainetta voi syöttää enemmän. Tiedä sitten kumpi oikeassa, pitäisi varmaan laittaa etanolia tankkiin ja käydä mittaamassa tulos. Väittäisin tosiaan kokemusasiantuntijana että samoilla puristuksilla ja ennakoilla (ei pysty säätämään megassa etanolipitoisuuden mukaan kuin polttoainekarttaa) tehoa olisi vähemmän. Saa todistaa luulon vääräksi, tähän olisi kiva saada tyhjentävä vastaus.

Tässä joku kuvia mun totutuksesta. Mahtui pahkura olemaan penkin alla laikkaamatta. takana on kaksi lattarautaa, toinen kourussa sisällä ja toinen päällä. Kourun sisällä olevasta tulee kierretangot ulkopuolelle ja muttereilla saa ”nipistettyä” kiinnikkeen paikalleen. En jalsanut alkaa valmiiseen autoon sisälle hitsaamaan mitään. https://volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/12189-stroker-rotrex/?do=findComment&comment=217291

Laitetaan nyt omakin mielipide jatkoksi, vaikka myöhäistä se nyt taitaa olla kun on halki. Silmä on todella huono työkalu mittaamaan yhtään mitään. Katsomalla kaikki voi näyttää hyvältä ja olla vaikka kuinka soikeita tms. Turhaa siis avata konetta jos meinaa vain katsella. Kampiakselista tuntee kyllä varovasti tunnustelemalla jos laakereissa on isosti (yli 0.1mm) klappia, öljynpaine on toinen hyvä indikaattori. nyt nämä jotka neuvoivat sen avaamaan voivat varmaan antaa hyviä nieuvoja mitäs nyt?? Itse mittaisin jokapaikan ja vaihtaisin laakerit jokatapauksessa kampiakseliin ja kiertokankiin, kun kerran auki on. mutta se nollabudejtti kosahti sitten siihen. Voihan sen laittaa takaisin nippuun tekemättä mitään mutta mikä hyöty se sitten alunperin oli avata jos vain katselee... Ajoituksen merkit on nokan ja kampiakselin rattaissa en muista kummin päin, mutta toisessa yksi ja toisessa kaksi pistettä. Kahden pisteen väliin ajoitetaan se yksi piste ja on kohdallaan.

Juuri sitä tarkoittaa. Magneetilla saat palan pysymään paikallaan samassa tasossa ennen ekoja heppuksia.

Näistä ei eri merkeistä kokemusta ole, mutta kuplassa ollut at2000 bensakäyttöinen kymmenkunta vuotta. Ainoa asia mikä harmittaa on tautisen pitkä käynnistys ja jälkijäähdytysaika. Jälkijäähdytyksellä niin väliä ole, mutta lyhyellä matkalla kun saa itsensä startattua siihen malliin että lämmintä alkaa tulemaan onkin jo kaupan piha saavutettu. En tiedä mitä se tekee ensimmäiset 3 minuuttia, naksutteelee polttoainepumppua ja pyörittää ropellia hissukseen. käyttiksessä diesel webasto ja lähtee käyntiin lähes välittömästi.

Kaveri porautti mopoauton sylinterit (lohkon) tammerdieselissä. En muista eurolleen mitä maksoi, en siis laita mitään, mutta kuulosti yllättävän edulliselta siihen nähden mitä olisin olettanut.

Syyshuoltoa... Alkoi käymään kolmella, syyksi paljastui hankautunut tulpanjohto. Työläintä on päästä käsiksi sinne minne pitää.

muun perheen ”iloksi” harrastusta voi vaivihkaa laajentaa myös olohuoneeseen. https://www.homecrux.com/beetle-club-chair-vw-beetle-bonnet-transformed-into-upcycled-furniture/43115/

123 jakajan alipainekellolla ostaisin. Se sitten oman budjetin mukaan haluaako kännykällä päästä kippuroita säätämään vai ei. https://aircooled.fi/tuote/873/virranjakaja-123-vw-vwrv-alipaine