peruskallio

Etanolimuunnoksesta ei muistaakseni rahaa valtiolta saa suuttimia vaihtamalla. Auton pitää muunnoksen jälkeen pystyä käyttämään bensaa tai etanolia (flexifuel) sen voi toki muutoskatsastaa etanolile, mutta valtio ei harrastamista sponssaa vain suutinjumppaa tekemällä. Itse sain tuen joku vuosi takaperin, tuon linkatun postin alimmalle riville olin jotain maininnut. Siitäkään ei linkki trafiin enää toimi. edit. Tässä toimiva linkki, en lukenut sisältöä https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki

Kai tässä vikana voi olla vaikka mikä, mutta onko puristukset mitattu? Ne kun ovat kunnossa ja suht tasaiset on edes tasaisen käynnin edellytykset olemassa. Jos käy tarpeeksi rikkaalla, voi nykiä jo yksin sen takia. ei siihen huonoa kipinää tarvita. Lambdamittari ei niin kallis ole etteikö siihen sijoittamista kannattaisi harkita, ennemmin kuin koittaa hajun perusteella säätää kohdalleen. jos tässä kuplan koneesta puhutaan jakajan voit huoletta vaihtaa ilman että prikkoja varisee koneen sisuksiin, se osa minkä alla prikat ovat jää paikalleen. Älä pyöritä konetta jakaja irrallaan.

Vauhtipyörän päästä kiinni, hihnapyörän päästä tulee ilma ulos.

ei muuta kuin liimaamaan tästä siiihen keula.

Annetuilla tiedoilla vikana voi olla ihan mikä vain. Vaikka katkennut venttiili männän päällä. Tarkenna vaikka alkuun miksi vaihdettu uusi startti ja akku? Mitä tarkalleenottaen tapahtuu kun avaimesta vääntää? Ei yhtään mitään vai jotain ääniä jostain?

Ei kaasulla pitäisi olla merkitystä, mielestäni argonilla voi hitsata mitä vain, tunkeuma taitaa jäädä huonommaksi. Seoskaasuilla tai hiilidioksidilla ei ainakaan alumiinia. onko polttimen letkun sisuksista tietoa? Kaasupilli ehjä jne? Jos kaasu on väärää niin onhan se lanka varmasti sitä mitä pitäisi?

Remmiahdettuun laitoin dumpin päähän paineilman äänenvaimentimen, johan hiljeni. koitin ensin palauttaa kiertoon, ei mainittavaa vaikutusta. Ogelma on että remmiahdin pyörii kierrosten mukaan. Eli esim. Motarilla pintakaasulla tuottaa painetta, mutta auto käy alipaineella=kamala suhina.

https://www.is.fi/autot/art-2000006506322.html Liittyy löyhästi aiheeseen, nyt saa pitkän leiman.

Onhan koneen huohotus kunnossa?

Anna bakeliitin olla, sillä ei ole varmasti vaikutusta ja todennäköisesti hajoaa ulosvetäessä. Jos sinne bensaa valuu on syyllinen bensapumppu tai kaasuttimen neulaventtiili. Haiseeko oljy bensalle? se miltä tiiviste näyttää ei merkitse mitään, se pitää öljyn koneessa. Bensapumppu vuotaa sisältä, eli jos kalvossa on reikä. Vähän se voi lisääntyä kun kaikki öljy kierrosta palaa öljypohjaan pitkän seisonnan aikana

Välyksestä vielä, onko välystä +5mm että alkaa tapahtua jotain, vai oikeata välystä eli +5mm tyhjää ennen kuin tappi alkaa painaa mäntää sylinterissä ja siitä joku matka että jarrut alkavat toimimaan? oireet viittaavat vahvasti siihen että mäntä ei pääse palautumaan täysin ja kanava jarrunestesäiliöön ei aukea

Yleensä tapilla vedetään ulos, en nyt yksiselitteisesti Tästä ymmärrä kumpaan suuntaa holkkia ollaan naputtelemassa. Toki siihen lyödäkin vastapuolelta voi, tai jos on varma ettei ole pykälä takana sisäänpäin. Silloin ei tekisin sen oikean kokoisella tuurnalla joka vastaa koko alalta holkin otsapintaan tapin sijaan.

Tästä aiheesta olisi kiva saada joku sticky topicci, itseäni ei pallokeulan vaihteistot kosketa, mutta olisi kiva kun joku tietäjä viitsisi koostaa koneen std mitat, aukkojen koot sylinterien porauksen ym. ym. Tietoa yhteen kasaan. Kai siellä kaasareiden säätämiseenkin voisi olla ohjeet. Ennen katselin volkkariyhdistyksen sivuilta öljytilavuuksia, kärkiväliä, kaasarin säätöohjetta ym. Mutta en löydä enää.

Näitä on tullut aika monta, mutta mun suosikiksi nousi nämä. Tyhjältä näytti kaupassa, lihat, pakasteet ja paskapaperit ainakin oli finaalissa. Salaattibaari näytti siltä että siihen ei ollut kukaan koskenut. Ei tässä corona pelota, se saako ruokaa alkaa pikkuhiljaa mietityttämään...

Solenoidi sopii Ongelmaan, mutta vaikka päällepäin kaikki liitokset ym. Näyttäisivät hyvältä voi 49 vuotias johto olla jotain muuta kuin hyvin johtava. Laittaisin varmuudeksi releen läpi startin ohjauksen, eli virtalukko ohjaamaan relettä ja iso virta releen läpi. Varmasti halvin ja helpoin korjaus jos vika sillä korjaantuu. edit. Aino huonopuoli tässä järjestelyssä on jos rele hitsaa kiinni. Epätodennäköistä mutta mahdollista. Startti jää tällöin päälle ja pyörii niin kauan kun jotain hajoaa. Päävirtakytkimellä saa varmuuden ettei näin pääse tapahtumaan. (Tämän ikäisessä autossa jos ei jo ole, laittaisin jokatapauksessa, halpa palovakuutus)

Näkemäni prätkän dp-killerit ovat käytännössä toisesta päästä umpeen hitsattu putkenpätkä joka työnnetään äänenvaimentimeen. Pakottaa kaasut tulemaan enemmän villojen läpi. Ei taida kammioäänenvaimentimessa toimia.

Lämpö on aina avuksi. Toholla vähän lämpöä kampikammioon virranjakajan ympärille niin eiköhän ala liikkumaan.

Muistaakseni saranat käy, Jousesta ei ole mielikuvia. Jos saranat ei natsaa saa siihen luukkuun vaihdettua koko yläpään missä saranat, jousenpaikka ym. On. Poraa pistehitsit auki ja vaihtaa vanhasta. Muoto on sama. Louveroinnin takia tästä W-luukusta oli irroitettu saranat, jostain 70-luvun luukusta napattu uudet tilalle.

Mitenhän tämän nyt ilmaisisi niin etten turhaan suututa kettään... en jaksa ”uskovaisten” kanssa tästä alkaa vääntämään, Kerroin kokemukseni asiaan ja kaikki saavat uskoa mitä haluavat. ps. puhallinkoppakaan ei ole vw:n alkuperäinen, kiinalainen on sen vääntänyt kasaan ja lopuksi upottanut kromiin. niille joille vw:n insinööri ei ole jumala joka teki kaikesta kerralla täydellistä halusin kertoa, että auto ei automaattisesti paikallaan ylikuumene vaikka alkuperäisen jäähdyttimen heittää romukoppaan.

Omassa autossa ei ole alkuperäistä jäähdytintä. Keulalla kenno jossa öljy käy jäähtymässä, kierto fullflown ja termostaatin kautta. ei se tyhjäkäynnillä tunnu puhallinta tarvitsevan, sellainen on kyllä mutta ikinä ei ole käyntiin lähtenyt. Sähköinen termostaatti ohjaa puhallinta. Öljy ilmeisesti jäähtyy matkalla sen mitä tarvitsee. Toinen hyvä puoli, se 90-100 asteinen tiiliskivi on pois hohkaamasta konehuoneesta. edit. Putkituksien kanssa tässä järjestelyssä piti olla tarkkana. Jos on ahdistavia kohtia matkalla, alkaa kuumenemaan liiaksi. Tosin flekti ei ongelmaa miksikään muuttanut, kuumeni oli päällä tai pois.

aluksi, olisit voinut käyttää tätä samannimistä topiccia: mitä kysymykseen tulee, aivan varmasti kaikki on tehtävissä, se kuinka paljon sen saavuttamiseksi on nähtävä vaivaa olisi se oikea kysymys. Helpoin tie on tämä: https://aircooled.fi/tuote/6715/manta-sylinterisarja-83x64mm-1385cc-big-bore-valu-mahle seuraavaksi helpoin hankkia toinen kampikammio ja rakentaa siitä. jos haluaa kiivetä perse edellä puuhun voi ottaa sen kolmannen vaihtoehdon ja alkaa tekemään siitä 1200 lohkosta vielä isompaa.

Ei kai se mahdotonta ole, joku vuosi takaperin työmaalle raahattiin jotain pieniä 3d-printattuja haponkestäviä tai ruostumattomia osia. Ongelma on sama kuin muovissa, tyhjän päälle ei voi tulostaa joten jotain ”rakennustelinettä” piti osista koneistaa pois. Puukko ei vain enää rosteriin purrut. kansien kohdalla en usko että tulostaminen mitenkään järkevää olisi, ellei sitten jotain yksittäistä kappaletta tee. työstökoneisiin saa integroitua 3d tulostuksen, jolla kappaleeseen voi samalla lisätä esim. Jonkin pinnoitteen tai tehdä onton kohdan jonka jälkeen jatkaa koneistusta.

Omaan harrastekäyttöön en ole jäähdytystä kaivannut. Kerran on kahva meinannut sulaa käteen 9 vuoden aikana. Koneena on kemppi mastertig 2300 ac/dc. valovirtalaite, olen ollut tyytyväinen. eipä sillä ihan kauheasti ole tullut tehtyä, oliskohan 3 tai 4:s 20 litran argon pullon täyttö tehty viime viikolla. sai silloin ”kaupanpäälle” jollain ”monipuolisemmalla” ohajuspaneelilla (lue monimutkaisemmalla) olisi varmaan parempi ollut harrastelijalle se perusmalli. En muista mitä aikanaan maksoi, mutta nyt kun jostain hintaa koneelle löysin kuulosti kalliilta. Mielestäni sain huomattavasti edukkaammin. edit. Mitä polkimeen tulee, komppaan mikkoa. Ostin sen samalla kun koneen, kerran kokeilin ja latikossa ollut siitä lähtien. Kempissä saa säädettyä 2 eri hitsausvirtaa. Painaa valokaaren palamaan = kova virta. Painaa toisen kerran = tiputtaa määritellyn % määrän virtasta pois. 3 painallus=loppuramppi eli valokaari sammuu määritellyn sekuntimäärän aikana hiljalleen pois.

Hieman Lisää puristusta. Vakio kone, maltilliseen 8.5 nostin ja terävät kulmat pyöristin. Ps. ei ymmärrä miksi osa kuvista pyörähtää tänne lisätessä kyljelleen, vaikka näkyvät suorassa omassa kuvakirjastossa.

Osaako joku selittää tämän niin että tyhmäkin ymmärtää? Ei aukea mitä eroa sillä on onko raidetanko etu vai takapuolella, jos siis kiinteä 1 mittainen raidetanko siinä välissä. edit. Nyt löytyi, laitetaan kuva tännekin... ei ole asiat siis 90 asteen kulmissa toisiinsa nähden.