DWL_Puavo

Vähän pitää tosiaan vinguttaa lohkoa mutta ei mitenkään paljoa ja helppoa. 78x90,5 -kombo on hyvä ja toimiva ja vakio-kiertokangilla pääsääntöisesti menee puristuksetkin just sopivaksi tuolle nokalle ja n. 50-55cc palotiloilla jotka ovat tyypillisiä. Dekkikorkeudeksi tulee todennäköisesti ilman korokerenkaita just sopiva ~1,5mm. Pitemmillä kiertokangilla saattaa joutua laittamaan ohuet korotinrenkaat pyttyjen alle, vakiolla nuo tuppaavat tuolla yhdistelmällä sattumaan kerrasta kohdalleen. Kennedy 1 ja kush-lok on miusta ihan toimiva yhdistelmä eikä lainkaan omaan makuun äkäinen, mutta tuollaista konetta kyllä tuolla kytkimellä vakiolevykin pitää. W110 kierrosalue riittää hyvin 6000 rpm asti jos muut hilut yhdistelmässä sen sallivat. Juniksessa kannattaa miettiä pidemmälle ajateltuna myös sitä, että haluttu matkanopeus (85-105kmh varmaankin siis) täsmää kierrosalueeltaan koneen vääntömaksimiin. W120:lla voi mennä vähän ylitse, mutta sitä voi aina passata rengastuksella. Edit: Satsaisin alumiinisiin työntötankoihin, ne on niin mukavan hiljaiset. Harmittavan kalliit toki, ja jos vaihtaa keinuvipuja niin ei kuitenkaan taas satu optimit vipukulmat. Siksi ehkä listalle lisää vielä 1,25 kiikut niin ei tartte toisia tönäreitä ostaa sitten kun kuitenkin seuraavana haluaa lisää nostoa ja voimaa :D Puavo

Löytyy kyllä! Sekään työkalu ei ihan autuaaksi tee mutta lämmön kanssa aina on saatu rattaat irti. Huomenna olisi muutakin talliharrastusta porukalla Tipin luona alkaen ilmeisesti aamusta alkaen mutta miun osalta vasta iltapäivemmällä. Hyvä vaihtoehto olisi toki sekin että otat kampuran kyytiin ja ihmetellään porukassa. Irto-osia on eri talleissa runsaasti jotta voidaan katsoa sopivat jos ratas on jo mahdollisesti vaurioitunut. Puavo 0442401868

Kampuran rattaita on olemassa kolmea kokoa, nokka-akselin rattaita useampiakin eri kokoja mutta ilmeisesti vain alkuperäisissä rattaissa. Miulle ei ole vakiosta poikkeavia rattaita vielä vastaan tullut omalla tallilla puretuista koneista joten ne eivät ihan yleisimmästä päästä ole, tai sitten en oo vaan tallin hyllyltä katsonut n. 10 vakionokkaa tarkkaan. Rattaissa pitäisi jossain olla merkintä mikäli eri kokoinen, nollaa ei ilmeisesti merkitä mutta -1, -2, +1, +2 -merkinnät on johonkin kohtaan stanssattu. Uusiotuotantorattaat on vain vakiokokoa mutta niissä tuppaa mitoitus olemaan toisinaan vähän sinnepäin etenkin nokkapyörässä. Se nokan nouseminen on uusilla rattailla ihan tyypillistä mutta sen ei missään nimessä pitäisi paljoa vastustaa, kevyt painaminen nokasta pitäisi riittää ja suht vapaasti sen pitäisi kuitenkin pyöriä. Nopein olisi varmaan testata toisella nokalla mahtuuko pyörimään normaalisti.

Selkeesti talvi tulossa. Itsekin syyllistyin vesivessan syylärin ja paisarin vaihtoon, ja jo vähän hävettää tietää nämä slangitermitkin em. osille. Onneksi sentään edes museoikäinen (ei -kuntoinen) vw-merkkinen nelipyöräinen.

Laskureillahan nuo miun laittamat arvot oli. Nuo laskurit mitä mie oon käyttänyt, pyytävät kyllä bore+stroke ja kiertokangen pituuden ennenkuin laskevat mitään. Kai niihin siis joku kaava / taulukkokertoimet on olemassa. Kai nämä voisi simuloidakin mutta siihen ei varmaan kovin monella rahkeet riitä. Taitaa tuommoiset fluid dynamics -jutut olla aika raskaita simuloitaviakin vielä nykyisilläkin ATK:illa. Dynaamiseen puristukseen staattisen puristuksen lisäksi merkittävin suure on varmaan sylinterin täytösaste, mutta varmasti sekin on noissa laskureissa jotenkin aproksimoitu, ja siinäkinhän voi kannen, imusarjan, pakosarjan, kierrosalueen jne perusteella olla heittoa kymmeniä prosentteja. ts. mie oon ihan tyytyväinen kun laskurit antaa jotain loogisia suureita joita voi sitten arpoa mieleisekseen eli ainakin miulla aina vähän suositusten yli :)

Noilla spekseillä ja tuolla nokalla jos staattinen ruttu on 8.0:1 niin dynaaminen on laskurin mukaan 7.15:1. Vastaavasti 8.5:1 -> DCR 7.6:1. Pitäisi siis olla riittävä. Sinänsä oon kyllä samaa mieltä että ruttua voisi olla reilumminkin - tiukempi dekki esim. 1,3mm nostaisi puristuksia vielä suht miedosti osapuilleen 8.6 hollille. Kun palotilan kokoa ei oltu vielä kerrottu niin veikkaan 54cc jolla 2mm dekillä tulee just kasin staattiset rutut. Tiukasta dekistä olisi muutakin hyötyä esim. nakutuksen kesto parempi ja seoksen pitäisi pyörteillä paremmin. En tosin osaa arvuutella tyhjäkäyntivaikutusta kun ei sen nyt ihan olematon pitäisi olla nykyiselläkään speksillä. Toki nurkkakaasarit siinäkin jeesaisivat mutta silti ei pitäisi olla mahdoton saada se toimimaan. Sinänsä nuo valmistajien staattisten puristusten suositukset on ihan hyviä ja todettu toimiviksi, mutta ehkä tosiaan vähän alakanttiin, varmaan joku valmistajan kuluttajavastuu niissäkin painaa. Miulla on pari konetta rakennettuna selvästi loivemmalla W100 -nokalla. Niistä enemmän ajettu on perus-tiukalla dekillä (1,3mm) ja selvästi suosituksia reilummat staattiset puristukset. Doppelin 2-litraisessa koneessa W100 ja 8.6:1, siitä tulee DCR:ksi 7.9 ja siinä koneessa ei ole ollut sitten kertakaikkiaan mitään ongelmia. Valmistajan suositus W100:lle 7.5-8.25:1.

Meillä vähän kiero kiinasuodatinjalka petti suodattin tiivistimen kendallin 20W50:llä kun keli oli vielä plussan puolella. Jämäkämmät ja oikeasti suorat suodatinjalat kestänee pakkasen puolelle. Kuten Åkekin, mie käytän nykyään vain täyssynteettisiä ja valintana on ollut jo tovin Tokmannilta välillä 16eur / 4 litraa saatava Neste 1.

Kyllä se niin on että leirieväät olivat aivan viimeisen päälle erinomaisia! Jos mäkissä saisi yhtä hyvää keittoa kuin herr directöör tarjosi (siis sitä syötävää, jupiler-keitto oli yhtä hyvää Urbanilla kuin belgian mäkissäkin) niin voisin harkita meneväni ihan kotimaassakin. No on siinä toki sellainenkin että mie olisin siitä mäkkieväästä varmasti sairastunutkin kun kuitenkin olisivat jonkun majoneesin tai muun kananmunayllärin lykänneet sekaan. Sen mitä oon vuosikymmen-pari sitten syönyt joitain erilaisia mäkin hampurilaisia, on mielipide edelleen "mautonta ja epämiellyttävää paskaa josta eurokin on liikaa". Oiskohan pitsakaan sellainen ruoka joka ei menis kultakaarien alla pilalle? Onneksi yleensä voi äänestää jaloillaan, eikä se Jupiler tosiaan mäkin hanasta lainkaan pahaa ollut. Jokaiselle jotain vai miten se meni. Vastaavasti olin positiivisesti yllättynyt Burger Kingin ranskalaisista jotka olivat oikein hyviä. Toivottavasti ei ole tilastopoikkeama. Myös Esan paistamat nautapihvit olivat erittäin maukkaita. Sianlihasta sai kyllä pitää pienen tauon reissun jälkeen.

Käytiin lisäksi CSP:llä, Warsteinerin panimokierroksella ja Combi Cox Shopissa. Düsselin keskusta oli hyvä sianpolven syöntipaikka ja muutenkin oikein viihtyisän oloinen iso kävelykeskusta. Belgiassa, ensimmäisen kerran varmaan 15 vuoteen, miekin jouduin nöyrtymään käymään mäkkärissä. Sen pelasti se, että sieltä sai tilattua kosketusnäytöltä kaljaa ilman ihmiskontaktia eikä "ruokaan" tarvinnut koskea. Nähtyjen mielenkiintoisten kulkineiden määrä oli varmaan ennemmin yli tuhannen kuin vaan muutamissa hassuissa sadoissa. Kyllähän tätä reissua on mielikseen muistellut, sekä seura että meno oli kohdallaan, niin osallistujilla kuin autoillakin. No Chimayn tapahtuma on nyt jo vähän nähty, Spa sen sijaan kyllä menis. Sitä ennen jos keväällä lentäisi johonkin messuhenkiseen tapahtumaan.

Isommat kurkut ei oikein keskikaasariasennuksessa oo suositeltavat. Sinänsä yllättävää että 52 tyhjäkäynnillä keskikaasari käy rikkaalla kun monesti keskikaasariasennukseen joutuu laittamaan selvästi isommat tk:t kuin nurkkakaasareissa. Siis tyyliin 65-70. Voisiko olla että tyhjäkäyntisuuttimia olis kairattu isommiksi? Lisäilmasuuttimiksi sopii 180:t lähes poikkeuksetta. 150 pääsuuttimet on isommasta päästä noilla sisäkurkuilla mutta keskikaasariasennuksessa todennäköisesti ihan hyvät. Dellortokirja sanoo 1600-koneen vakiosetiksi keskikaasarilla 28 kurkut, 60 tyhjäkäyntisuuttimet, 150 pääsuuttimet, 170 lisäilmat ja 55 kiihdytyspumpun suuttimet. Seosputket just nuo .2:t. Jos haluaa olla kokeellinen, voi lantrata bensaa RE85:llä ja siten laihentaa seosta.

Leepuko teki spacerit, ne oli kyllä legendaarisia! (alla oleva on niihin nähden vielä siisti)

Bilteman relesarja (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Muu-valaistus/Ajovalojen-kaapelisarja-2000033888/) on muuten ihan hemmetin kätevä ja laadukkaan oloinen. Kuplassa ja busseissa joutuu vaihtamaan vaan normaalisti akulle tulevat rengasliittimet abikoihin.

Teijo kävi Suomi100 -näyttelyssä ja ajettiin nyt RK1 -talvivarastoon.

Jos 35mm reikä riittäisi niin Ikeasta saa halvan rei'ittimen ja loppuunmyydyllä biliksen kalulla sit viisteet. http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/28512100/ Tuommoisen reunan viisteyttäjän ehkä askartelis-paskartelis kuulalaakereiden rungoista suht iisisti?

Suuremman mäntäpyttysarjan kanssa koneen puristussuhde hieman kasvaa. Se ei haittaa mitään, päinvastoin. Tässä muutama vinkki / tarkastus normi-kasausohjeiden lisäksi kun ensimmäistä (tai toista, kolmatta... jne) konetta kasaa: - Kampikammion isojen pinnapulttien juuriin kuuluu O-renkaat (tulevat tuossa mahle+ -sarjassa, 6 kpl). - Saatat joutua tilaaman vielä nokka-akselin linjaan lohkon tulpan (http://www.aircooled.fi/tuote/288/nokkaakselin-tulppa-lohkoon-teras-t1-scat). Se tuppaa konetta purettaessa aika-ajoin häviämään. - Nostajat kannattaa uusia kun ne eivät kalliiita ole, ja vanhoja nostajia tuskin on numeroitu purettaessa. 8 x http://www.aircooled.fi/tuote/90/nostaja-vakio-t123-860479-airclassic - Sylinterien juureen / lohkon vastinpintaan tulee laittaa tiivistemassaa tai tuota Mahlen lohkoliimaa. Siinä ei kannata säästellä. - Ennen kansien kiinnittämistä kannattaa kurkata koneen alle että siellä on varmasti "unohduspellit" - englanniksikin miusta osuvasti nimetty "dementia deflectors". - Vauhtipyörän stefaa vasten tuleva kaareva kannattaa tarkastaa huolellisesti ja kiillottaa esim. tonnisella hiekkapaperilla. Stefa asennetaan pohjaan asti, ts. ei jätetä lohkon pinnan kanssa tasaan. Puavo

Kieltämättä sellaiset imutorvien päälle laitettavat puhdistussukat altistaa entistä useammille tyhjäkäyntisuutinten tukoksille. Niistä pykälää suojaisampi versio on semmoinen tuplareikäinen Pipercrossi joka tulee kauttaaltaan kaasarin päälle, ja pysyy suht hyvin kaasarin pintaa vastenkin. Parempi vaihtoehto olisi kuitenkin laittaa pohjallinen ja kannellinen suodatin. Sellaisen kanssa saa ajella yleensä ainakin lähes koko kesän ilman tukoksia. Niistä miulla parhaat kokemukset on CB:n alumiinipohjaisista ja -kannellisista putsareista, tai vastaavasti aidoista Dellorton peltikansista ja -pohjista. Myös sikakalliit K&N -putsarit toimivat hyvin. Halvimmat kiinalaiset peltipohjien ja -kansien kiinnipitoraudat tuppaa irtoamaan tärinästä pistehitsauksistaan jossain vaiheessa.

Miusta mahtui helposti poraamaan myös 3. pytyn kohdan, mutta liekö kiinni sitten sylinteriaukon suuruudesta joka miulla on 94mm pytyille. Olisko ahtaampi pienemmillä. Vinoon ei tarvinnut porata vaan ihan suoraan meni kyllä. Koko lohkon asemointi pylväsporaan nyt oli semmoista keplottelua joka tapauksessa, vaikka ristisyöttölaitteeseen suht hyvän tasopinnan lopulta saikin (ei tosin millään kiinni joten toinen käsipari oli paikallaan). Miun ruutat on myös tuossa alareunassa kun tein kuvien mukaan. Keskellähän kovin sumu osuu männäntappiin ja tarkoitus on kuitenkin roiskia mahdollisimman syvälle mäntään. Miulla ei tosin ole mitään käsitystä minkälaisen suihkukuvion tuollainen suutin tekee, sehän voi olla vaikka kovinkin pistemäinen.

Yhteenvetona vanhaa viestiketjua päivittäen: Porsche 911:n öljyruiskuilla tehtäessä (josta tämän ketjun kuvatkin), reikä porataan koko laakeripukin läpi laakeripukin keskilinjaan pituussuunnassa katsottuna. Reikää ei porata siis öljykanavaan, vaan laakeripukin läpi jolloin öljy ruutalle tulee runkolaakerin takana olevaa uraa myöten. Reiän voisi porata myös laakeripukin sisäpinnalta jolloin öljyruiskua ei tarvitsisi erikseen lukita kun reiän voisi jättää päästään vajaaksi. Tällöin porauksen pitäisi vaan lähteä kaarevalta pinnalta joka vaatinee ensin jyrsimellä tasaisen lähtöpinnan tekemistä. Jos reikä porataan läpi joka on helpompaa, pitää öljyruiskun paikallaanpysyminen varmistaa esim. lukkoliimalla ja pistepuikolla tyssäämällä (kuten ketjun kuvissa) Öljyruisku avautuu vasta kun öljynpaine on riittävän suuri (esim. 2 tai 3 bar) joten ruiskut eivät vaikuta tyhjäkäynnillä tai pienillä kierroksilla Öljyn kulutus on kuitenkin suurempi sitten kun ruiskut avautuvat. Tästä syystä pumpun on syytä olla suurempi. Omakohtaisen kokemuksen mukaan 30mm rattailla oleva alumiinirunkoinen pumppu riittää hyvin. Jos tekee lisäksi venajousien jäähdytyksen, hoover modeja jne niin kerrankin suuremmasta ei varmaankaan ole joka päivä haittaa :D Öljyruiskujen olemassaolon huomaa öljynpainemittarista - öljynpaineen nouseminen kierroksia hitaasti lisäämällä hetkeksi pysähtyy/hidastuu ruiskujen aukeamispaineen kohdalla. Mutta ei pitkäksi aikaa, ~200-300 rpm myöhemmin öljynpaineet jatkavat kyllä nousemista. Öljyruiskut lisäävät öljyn lämpötilaa merkittävästi. Ne öljysuihkut ihan oikeasti jäähdyttävät mäntää ja kaikki lämpö siirtyy kampikammion pohjalle öljyyn. Tästä syystä öljyruiskuja käytettäessä on syytä käyttää myös öljyn lisäjäähdytystä vakiojäähdyttimen lisäksi. Miulla on ollut T1 alumiinilohkossa nuo öljyruutat n. 6000 km ajan josta ehkä 2000 km on ollut radalla kilvanajoa. Ongelmia niistä ei ole syntynyt kun öljynjäähdytystä on tehostettu huomattavasti. Katukäytössä leppoisalla Norjan reissulla en viitsinyt laittaa edes flektiä lisäjäähylle enkä paine/lämpömittareita koska moottorissa oli öljynlämmöt pysyneet kurissa hyvin kisa-ajossakin. Käyttö-öljynä (nokan/nostajien sisäänajo erikseen = zddp-lisällä) mie käytän kaikissa ilmajäähykoneissa 5W-50 täyssynteettisiä (yleensä Neste 1 koska se on Tokmannilla silloin tällöin oikein hyvässä alennuksessa). Puavo

Tässä aiheesta lisää: www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/916-jäähdytetyt-männät Etenkin tämä kuva on informatiivinen: Ruutat esim. https://www.mittelmotor.de/cms/en/webshop/3527/8614/404/1-1111B-neu-detail

Uusia alkuperäisiäkin näköjään saa mutta on tuo hinta vähän reipas: https://www.volkswagen-classic-parts.de/en/tankgeber-t2b.html

Myöhäispalliksessa on anturin kiinnitys ilman pultteja, paikalleen kääntäen vaan isolla O-renkaalla. Älysin tämän just itsekin ja miullakin tälläinen kun ilmeisesti tankki on myöhemmästä kun loppu -72 pallis. Voi olla että yleismalliset on hankalia kiinnittää.

Bypassit oletuksena täysin kiinni, ja sit kun mitataan kurkkujen välistä eroa niin se tasataan vähemmän virtaavan kurkun bypassilla. Ne irtoavat lyijytulpat on jossain siellä kohokammion pohjan alla ja sen irrotessa tai edes löystyessä kaasarit rupeavat vuotamaan ("dellorto drip"). Mullakin ollut sellainen runko, eipä sitä hyvin enää korjattu. "The Dellorto drip comes from corrosion, and degredation of the lead plug that seperates the idle-air inlet gallery from the fuel feed to the main jet. There's two in each carb; one per barrel. When this plug leaks, raw fuel from the float bowl will drain from the main fuel feed into the idle-air passage, and down to the progression ports, and the idle-air mixture screw."

Teijoon etsin sopivaa yleismallin anturia, niitä on käytännössä kahdella eri vastus-skaalalla - Euro/VDO ja muut. Säädettävävartisia antureita saa aika halvalla netistä mutta ne vasta rimpulan tuntuisia olivatkin vaikka Italialaisia. Muuten saisi sellaisesta pituuden jne. soviteltua varmaan helposti mutta tiivistäminen voi olla vähän hankalaa. Miulla AC:n varsimallin anturi on kestänyt palliksessa nyt neljättä vuotta ongelmitta.

Hirmu pieniä on netistä löytyvät räjäytyskuvat ("drla parts locator" on hyvä hakulause). Tässä kuvassa yläreunan kaksi avattua ruuvia on ne joiden alla on painot ja kuulat. Kohokammion pohjalla olevassa messinkisuuttimessa on kuula sisällä joka ei pääse pois, mutta sen pitää helistä.

Kiihdytyspumpun kanavien ruuvien alla on kummassakin messinkipaino ja kuula, muita helposti häviäviä osia niissä ei oikeastaan ole. Kun purat kaasarin kannen niin ne on kannen alla rungossa kiihdytyspumpun puolella. Mie en suosi paineilmalla puhaltamista, vaan kanaviin bräkleeniä/carb cleaneria ja kaasari ylösalaisin että röpöt valuu pois. Skeidaa on tullut hurjia määriä ihan suht toimivinakin puretuista kaasareista. Kiihd.pumpun kannen ja kalvon alla on hyvä indikaattori, sinne kertyy ihan hirveästi likaa. Paikallaan ollessa kaasaria ei saa miusta putsattua kunnolla kun röppö vaan kertyy kohokammion pohjalle josta sit taas kohta tyhjäkäyntisuuttimet tukossa. Ehkä semmoinen hammaslääkärin imuri voisi toimia samalla kun kaasaria huuhtoo :) Samalla kun kaasarin kannen purkaa, kannattaa tsekata bensapinnan taso eli kohon säätö. Ja kaasarin bensaliitoksessa / banjossa on sisällä pieni suodatin joka kannattaa putsata. Puavo