x-pj

Itse laitoin Silent Coat -mattoa. Takapellin kokonaan umpeen. Muualle kaikkiin pelteihin niin, että peitti noin 70% pinnasta. Katto, ovet ja kylkipellit kaikkein tärkeimmät matottaa. Tuon maton päälle tuli normaalit verhoilueristeet. Tuolla eristyksellä sai merkittävän parannuksen autoon. Eron huomaa jo siinä kun läimäisee oven kiinni.

Entisen maastoautoharrastajan silmään nuo 14" vanteet näyttää todella hyvältä. Pienempi vanteen halkaisija mahdollistaa korkeamman profiilin renkaassa, joka parantaa maastoajo-ominaisuuksia ja antaa uskottavan ulkonäön. Moottorin vaihto oli varmasti myös viisas liike. Suuri ei aina ole kaunista.

Mulla on yhdet lämmönvaihtimet suuremmalla putkella, mutta en ole varma onko juuri samanlaiset. Minun sorsissa ei ole muuta kuin suora peltipakosarja sisällä. Siitä huolimatta tuottivat ihan kivasti lämpöä alkukevään ja syksyn viileisiin iltoihin. Sillon kun ilma pysyy +10 ja sen yli, niin noilla pärjää. Tosin nyt ajelen toista kesää ilman lämmönvaihtimia ja voi olla, että aika kultaa muistot.

Tuossa vielä kuva öljykierrosta. Selventää asiaa. Kun öljyn paine on kova pumpun päässä oleva "oil relief valve" aukeaa ja päästää öljyn virtaamaan ohi jäädyttimen. Kylmä öljy on jäykkää ja nostaa paineen joten sitä ei jäähdytetä. Kun öljy notkistuu ja paine laskee niin venttiili sulkeutuu ja öljy alkaa kiertää jäähdyttimen kautta. Vauhtipyörän päässä oleva venttiili "oil control valve" säätää maksipainetta. Eli jos paine on liian korkea, venttiili aukeaa ja laskee "liian" öljyn suoraan öljypohjaan. Eli senkään jousen jäykistäminen ei nosta öljynpainetta tyhjäkäynnillä. Eri aisia, jos tuo venttiili on jumissa tai jousi poikki ja venttiili ei sulkeudu ollenkaan, niin sitten voi karata paineet sitäkautta.

2 baria 3000 kierroksella on normaali paine läpimälle koneelle. Olen lukenut että VDO:n kaksitoimisissa antureissa merkkivalo syttyy paljon korkammalla paineella kuin alkuperäisessä merkkivaloanturissa. Kuinka paljon mittari näyttää painetta tyhjäkäynnillä? Noin 0,2 baria on tietääkseni alkuperäisen merkkivaloanturin rajarvo. Eli aika alhainen saa olla tyhjäkäynnillä.

Etuvetosessa autossa, jossa on positiivinen olkapoikkeama (pyörän keskilinja olka-akselin ulkopuolella), pyörät pyrkii kääntymään keskilinjaa kohden silloin kun on veto päällä. Muulloin kääntyy ulospäin.

Ihan samasta asiasta kyse. Kun auto liikkuu eteenpäin, pyörien vierintävastus kääntää pyöriä etureunasta ulospäin.

Liikuttelua niin, että ennen mittausta autoa on siirretty viimeksi eteenpäin ja tuo puoli kierrosta ennen utta mittausta taas etteenpäin. Kun siellä on kuitenkin pientä väljää joka välissä, niin kulmat muuttuu sen mukaan kummasta suunnasta vastustus tulee.

Miksi pitäis jotain muuta hommata, kun tuo AC:n paketti on hyvä ja edullinen. Innovativen saa ainakin tuolta http://www.lautamakimotorsport.fi/seosmittarit.htm

Et maininnut, kuuluuko ääntä kytkin ylhäällä ajettaessa. Jos ei ajossa kuulu ääntä, niin tuskin vaihteistossa on vikaa. Onko kytkinasetelma ja painelaakeri samaa paria? Laakereita on kahta eri tyyppiä ja asetelma tulee olla sen mukainen. Joskus asetelmaa paikalleen asentaessa se saattaa jäädä vinoon suhteessa vauhtipyörään. Eli ei mene ihan pohjaan joka puolelta. Sillon ravistaa vaikka kaikki osat olis ehyitä.

Kiristä se mutteri ja jos sen jälkeen vuotaa, niin voi ihmetellä muuta. Metrin vääntövarsi ja sitä koko painollaan painaa, niin on suunnilleen sopivan kireällä. Ei se niin tarkkaa ole, että tarviis momenttiavainta hommata. Älä laita käsi- tai muuta jarrua päälle kun kiristät. Se voi estää rummun liikkumisen.

Ja tuliko mutteri riittävän kireälle? Muistaakseni 36 kgm tai 350 NM.

Rikkinäinen säädin voi aiheutaa sen, että merkkivalo ei sammu vaikka virta on pois päältä. Eli siitä alottaisin tutkimisen.

Et ole väärässä. Olet todennäköisesti säätänyt välyksen väärässä kohdassa. Itse olen katsonut ajoituksen niin, että pyörittää konetta kunnes joku venttiili on täysin auki ja sitten säätää toiselta puolelta konetta vastaavan venttiilin. Nokka-akselissa on vain neljä nokkaa eli sama nokka aukoo venttiileitä vuorotellen eripuolelle konetta.

Nyt en tiedä mitä tarkoitat! Kun olen asioinut Keiteleenkoneessa, myyjä on aukonut kaikki paketit ja henkilökohtaisesti tarkistanut jokaisen tuotteen ennen luovutusta. Iso tai pieni nippeli, niin aina sama kaava.

Onko tarkempaa aikataulua jo mietitty? Lähinnä kiinnostaa minä päivänä ja mihin aikaan päästään kiihdyttelemään.

Tämmösen ohjeen löysin sambasta. En ole koskaan itse kokeillut. "Remove the wires, fan belt and half of the pulley. Reach around the front of the engine and put a 36mm socket with a 3" extension and a breaker bar on the fan nut. Use a large adjustable wrench in the remaining half of the pulley and crank the nut loose. Now remove the alternator strap and the 4 bolts holind thebacking plate to the fan shroud. Tilt the alternator so you can gain access to the 2 10mm nuts and remove them. now pull the alternator out. To reinstall, just doeverything in reverse. Make sure the fan nut is tight or it might come loose."

USA takavaloissa kuuluu olla vilkulle ja jarrulle sama 21W -lanka. Jolloin kyllä erottuu. Jos jarru ja vilkku on samaan aikaan käytössä valon tulee vilkkua.

Mutta ei kuitenkaan... Toki auto muuttu ihan ajettavaksi, kun sain tuon roskan pois, mutta ei ongelma kuitenkaan kokonaan kadonnut. Kyllä tuon kanssa vois elää. Pikkasen polkasee reilummin kaasua, niin pääsee kuolleen kohdan yli. Mutta kun nyt kiinnostuin tästä asiasta niin päätin tutkin asiaa vähän tarkemmin noiden saatujen vihjeiden pohjalta. Ongelman ydin minulla on ilmeisesti kaasuläpän etäisyys progressioreijistä. Tyhjäkäyntiasennossa kaasuläppä jää reilusti alimman reijän alapuolelle, kun sen käsittääkseni pitäisi olla niin, että se juuri peittää alimman reijän. Nyt kun tyhjäkäynniltä avaa kaasua alkaa ilma virrata, mutta se ei saa mukaansa lisää polttoainetta ja siksi menee laihalle. Kun avaa enemmän kaasua, reijät paljastuu ja kaikki toimii normaalisti. Onneksi noita kaasuläppiä näyttää saavan erikokoisina. Nyt täytyy hommata sellaiset läppät, joka sulkeutuu aikaisemmin (ylempänä) ja katsoa miten vaikuttaa.

Kannatta samalla vaihtaa kytkinakselin stefa, vaihteiston päästä. Usein kytkimeen päätynyt öljy on vaihteistosta tullutta. Laiskana en itse ole vaihtanut vauhtipyörän stefaa, jos ei ole oireita. Jos kampiakselin stefa vuotaa, niin öljyä on kampikammion seinämässä vauhtipyörän takapuolella.

009 jakajan keskipakosäätö on maksimissaan muistaakseni 21 astetta, joten tuon 10 astetta vois laittaa perusennakkoa (siis stropolla mitattuna tyhjäkäynnillä) ja lähteä siitä hakemaan kokeilemalla. Pari astetta pois ja pari astetta lisää. Sen jälkeen valitsee sen mikä tuntuu ajossa parhaiten toimivan. Noista tarvike jakajista ei aina tiedä mitä niiden todelliset ennakot on. Toinen ehkä parempi tapa on säätää sytys maksimiennakon mukaan. Mitata kierroksilla (noin 3500), minkä maksimiennakon jakaja antaa. Noin 30 astetta +/- pari astetta pitäs olla hyvä maksimiennakko vakio koneeseen. Ja sitten jättää perusennakon siihen mihin se jää. Minä laittaisin vakiokaasuttimen kanssa ilman muuta keskipako/alipainejakajan. Sais koneen toimimaan helposti ja nätisti kaikissa tilanteissa. Jos alipaino/keskipakojakajaa säätää pitää sytytys mitata alipaineletku irrotettuna ja kaasarin päästä tulpattuna. 009-jakajan kanssa pitää kaasarin alipainolähtö olla tulapttuna aina (mitatessa ja normaali käytössä).

No nyt löyty selvä syy noihin minun ongelmiin. Yhdessä kurkussa oli alin progressioreikä tukossa. Puhallustesteissä en sitä huomannut, kun muut reijät tuossakin kurkussa oli auki. Tänään kokeilin ohuella teräslangalla ja löysin tuon tukkeutuneen reijän. Ehkä tämä tästä.

Suuret kiitokset kommenteista! Progressioreikien sijainti sattais olla noiden minun ongelmien lähtökohtana. Joko reijät on liian ylhäällä tai ehkä pikemminkin niin, että kaasuläppä on liian alhaalla tyhjäkäyntiasennossa. Tuo teoria tuntuis "selittävän" tuon minun auton käyttäytymisen. Kun tuo tietty raja on ylitetty niin progressioalue tuntuu toimivan niin kuin sen kuuluisi. Tämä siis näin virtuaalisesti. Täytyy vielä odotaa, että pääsee tutkimaan käytännössä.

Tarkoitatko, että ne on liian pienet tai että niitä on liian vähän. Joissain vanhoissa IDF:ssä nähnyt 5 reikää, mulla on noissa vaan 3. Minusta tuntuu että ne periaatteessa toimii, mutta alkaa toimimaan liian myöhään. Läpän ohi pääsee sitä ennen ilmaa joka sotkee seoksen. Kun läppä aukeaa enemmän reijistä alkaa tulla riitävästi polttoainetta ja tilanne korjaantuu. Tarkistin, että ilmankorjausruvit oli pohjassa ja että synkat oli kunnossa. Sitten laitoin 60 tyhjäkäyntisuuttimen, vaikka olin sitäkin jo aikaisemmin kokeillut, eikä mulla ollut sen suurempaa. Kyllä tuolla ongelma-alue kapeni, muttei poistunut. Nyt menee kruisailussa seokset 14 nurkille. Eli olis vielä siedettävä, jos tuo ongelma olis poistunut. Muuta ei ehtinyt tänään tehdä ja homma jatkuu joskus ensviikolla.

Saranan pultinreijät (siis ne joihin etupelti tulee kiinni) pitäs olla sen verran suuret, että niden puitteissa pystyy säätämään. Takimmaista pulttia pitäs saada alemmas tai etummaista ylös. Jos ei säätövara riitä niin sitten pitää reikiä suurentaa.