Öljynvaihto t-1

[Guest Ozmopolite]

Tuoreeks terveeks,

 

Taas keltanokan peruskyselytunti.

 

Olisi öljynvaihto edessä kun valkoista valoa tulee mittarista ja mittatikussa on alareunaan saakka mustaa öljyä. Oikein tulkittu? Tilasin sellaiset tiivisteet ja kohta siis pääsee öljyn kanssa litraamaan. Kysymys öljystä (vaikka jo jossain täällä pieni keskustelu olikin): onko peruskama e.g. 10W-40 hyvä 1300:lle nyt syksyn keleille? Tuon ensimmäisen numeron (10W) olemuksen suurin piirtein tiedän, mutten jälkimmäisen - mitä se tarkoittaa? Kannattaako laittaa synteettistä?

 

Onko öljynvaihdossa mitään taikuuksia? Pitää hetken (kuinka kauan?) käynnissä, ajaa korokkeelle (haittaako vaikka (kuplan) perä on pystyssä?) ja eikun hommiin. Siis ensin se ruuvi pois, öljyt vege, ruuvi takas ja sitten se koko kuuden mutterin kansi pois, tiivisteiden vaihto ja kannen pesu. Onko siellä sitten 'suodatin' tai 'sihti'? Kannattaisiko se vaihtaa niiden tiivisteiden ohessa? Millä nuo tuollaiset pitää pestä?

 

Mitä vanhalle öljylle? Huoltoasemalle?

 

Kun kerran öljyn kanssa läträtään niin kysymys ilmanpuhdistajasta: siinä on siis öljyä ja se pitää vaihtaa aina aika ajoin - kuinka usein? Kylmänä kun lähden hurruuttelemaan niin moottori hieman nykyyttelee - onko se tuon ilmanpuhdistajan öljyn olemattomuutta/kehnoutta vaiko jotain muuta? Mahtollisesti sytytyksestä kiinni, mistä muusta?

 

Kiitokset kaikesta syvällä rintaäänellä tuotetusta vastauksesta!

[ozone]

Öljynvaihto on hyvä tehdä jos et tiedä milloin ne on viimeksi vaihdettu, öljynpaineen merkkivalo syttyy kyllä ihan muusta syystä. Hyvä öljy vakioon Kuplaan on se öljy, joka pysyy koneen sisäpuolella, ts. melkein mikä vaan käy. 10W-40 on oikein hyvä.

 

Öljynvaihdossa on hyvä jos auto on tasaisella alustalla, itse en ole öljyjä vaihtoa varten lämmittänyt. Öljypohjan kansi kannattaa ottaa pois ja sihti pestä esim. bensalla, sitä ei tarvitse vaihtaa jos on ehjä. Vanhat öljyt on ongelmajätettä, itse vien ne keräyspisteeseen.

 

Ilmanputsarin öljyn tehtävänä on napata putsarissa pyörivät roskat, sen määrä tai laatu ei vaikuta ajoon. Jos olet juuri Kuplan ostanut niin tuon öljynvaihdon lisäksi kannattaa vaihtaa tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä. Ovat helppoja vaihtaa aloittelijalle ja voivat vaikuttaa ajoon jopa perstuntumalla huomattavasti. Tulpat kannattaa vaihtaa kylmään koneeseen.

[Tanhis]

Öljynvaihto on hyvä tehdä jos et tiedä milloin ne on viimeksi vaihdettu, öljynpaineen merkkivalo syttyy kyllä ihan muusta syystä. Hyvä öljy vakioon Kuplaan on se öljy, joka pysyy koneen sisäpuolella, ts. melkein mikä vaan käy. 10W-40 on oikein hyvä.

 

Öljynvaihdossa on hyvä jos auto on tasaisella alustalla, itse en ole öljyjä vaihtoa varten lämmittänyt. Öljypohjan kansi kannattaa ottaa pois ja sihti pestä esim. bensalla, sitä ei tarvitse vaihtaa jos on ehjä. Vanhat öljyt on ongelmajätettä, itse vien ne keräyspisteeseen.

 

Ilmanputsarin öljyn tehtävänä on napata putsarissa pyörivät roskat, sen määrä tai laatu ei vaikuta ajoon. Jos olet juuri Kuplan ostanut niin tuon öljynvaihdon lisäksi kannattaa vaihtaa tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä. Ovat helppoja vaihtaa aloittelijalle ja voivat vaikuttaa ajoon jopa perstuntumalla huomattavasti. Tulpat kannattaa vaihtaa kylmään koneeseen.

 

Niin ja tietty tuon "tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä" Lisäksi kärjet ja sitten sytkän säätö jossain korjaamolla jos itselläsi ei ajoituslamppua ole.

[vwagen]

Vakiokuplan ajoituksen säätöön ei ajoituslamppua tarvita,yksinkertaisemmillaan ei tarvita mitään apuvälineitä.

Jakajan kansi auki,pyöritetään moottoria niinettä pyörijä osoittaa 1:sen merkkiviivaa kohti,käännetään moottoria hiukan vastapäivään ja kytketään sytytys,nyt pyöritetään moottoria hitaasti myötäpäivään ja seurataan katkojan kärkiä ja hihnapyörän merkkiä,kipinän pitää iskeä kärkien välissä samaan aikaan kun hihnapyörän merkki on kampikammion sauman kohdalla,jos kipinä iskee liian aikaisin on sytytys aikaisella ja jakajaa pitää kääntää hiukan vastapäivään(kiristyspannan mutteri täytyy ensin löysätä),käännetään moottoria takaisin vastapäivään merkin yli ja kokeillaan uudestaan niin monta kertaa että kipininä iskee juuri merkin ollessa sauman kohdalla.

Jos kipinä iskee vasta hihnapyörän ohitettua kampikammion sauman on sytytys myöhäisellä ja jakajaa käännetään myötäpäivään.

[DOODAH]

Vakiokuplan ajoituksen säätöön ei ajoituslamppua tarvita,yksinkertaisemmillaan ei tarvita mitään apuvälineitä.

Jakajan kansi auki,pyöritetään moottoria niinettä pyörijä osoittaa 1:sen merkkiviivaa kohti,käännetään moottoria hiukan vastapäivään ja kytketään sytytys,nyt pyöritetään moottoria hitaasti myötäpäivään ja seurataan katkojan kärkiä ja hihnapyörän merkkiä,kipinän pitää iskeä kärkien välissä samaan aikaan kun hihnapyörän merkki on kampikammion sauman kohdalla,jos kipinä iskee liian aikaisin on sytytys aikaisella ja jakajaa pitää kääntää hiukan vastapäivään(kiristyspannan mutteri täytyy ensin löysätä),käännetään moottoria takaisin vastapäivään merkin yli ja kokeillaan uudestaan niin monta kertaa että kipininä iskee juuri merkin ollessa sauman kohdalla.

Jos kipinä iskee vasta hihnapyörän ohitettua kampikammion sauman on sytytys myöhäisellä ja jakajaa käännetään myötäpäivään.

 

 

Meniköhän nuo jakajan käännön suunnat nyt ihan nappiin?

[Tanhis]

Vakiokuplan ajoituksen säätöön ei ajoituslamppua tarvita,yksinkertaisemmillaan ei tarvita mitään apuvälineitä.

Jakajan kansi auki,pyöritetään moottoria niinettä pyörijä osoittaa 1:sen merkkiviivaa kohti,käännetään moottoria hiukan vastapäivään ja kytketään sytytys,nyt pyöritetään moottoria hitaasti myötäpäivään ja seurataan katkojan kärkiä ja hihnapyörän merkkiä,kipinän pitää iskeä kärkien välissä samaan aikaan kun hihnapyörän merkki on kampikammion sauman kohdalla,jos kipinä iskee liian aikaisin on sytytys aikaisella ja jakajaa pitää kääntää hiukan vastapäivään(kiristyspannan mutteri täytyy ensin löysätä),käännetään moottoria takaisin vastapäivään merkin yli ja kokeillaan uudestaan niin monta kertaa että kipininä iskee juuri merkin ollessa sauman kohdalla.

Jos kipinä iskee vasta hihnapyörän ohitettua kampikammion sauman on sytytys myöhäisellä ja jakajaa käännetään myötäpäivään.

 

Tapansa kullakin itse en jaksaisi pelleillä ja en oikein jaksa uskoa että tuolla tavalla saisi sytkän kohdalleen. Mutta en vastaankaan rupea väittämään, kukin tekee tavallaan..

[metake]

Saattaa olla melko hiljasta kun lähtee kyseleen 6 voltin ajoituslamppuja...

 

vwagenin tavalla en ole itse koskaan kokeillut, mutta varmasti toimii. Kaikki kärjelliset olen laittanut yleismittarilla katsomalla kohdan kun kärjet aukeaa, ja joskus olen huvikseen katsonut sen jälkeen lampulla niin aina on ollut kohdallaan. Paljon yksinkertaisempi tapa kuin lampulla ja saa tehdä koneen ollessa sammutettuna.

 

Jos ei ole yleismittaria niin onnistuu se säätö ohuella paperinpalasellakin ;)

[Barney]

Voihan sitä ottaa virrat erillisestä akusta siihen ajoituslamppuun?

[toroidi]

Mun halpa-halli ajoituslamppu toimii hienosti kuudella voltilla.

[metake]

Voihan sitä ottaa virrat erillisestä akusta siihen ajoituslamppuun?

Nyt mä en kyllä enää usko että tää olis ainakaan helpompi tapa kuin säätää yleismittarilla kun joutuu erillisen akunkin irrotteleen toisesta autosta ja raahaamaan paikalle :D

 

Olen mä nähnyt pattereillakin toimivan strobon mikä toimii vaikka magneetto sytkän kanssa, joten kyllä niitä on. Mutta en silti näe yhtäkään syytä miksi kärjellinen vakiojakaja vakiomoottorissa pitäisi säätää strobolla kun ei siitä mitään hyötyä ole?

 

Sitten onkin ihan eriasia jos paikallaan on vaikkapa 009 josta pitää tarkastaa max ennakko, se onnistuu hiukan huonosti yleismittarilla..

[harrastaja3250]

Vanhan jäärän ammattikouluopettajan keino kaikkiin vanhoihin kärjellisiin oli, että tarvitaan sätkäpaperi, joka laitetaan kärkien väliin. Sitten väännetään kampiakseli niin että ajoitus on se mikä ko. moottorissa pitää olla. Sitten pyöritetään jakajaa samalla kevyesti sätkäpaperista vetäen. Kun sätkäpaperi liikkuu, on ajoitus kohdallaan.

Lisäksi sätkäpaperi on vielä täysin käyttökelpoinen. Ja jos paperi on likainen, on syytä miettiä kärkien viilausta tahi vaihtoa. Oli opettaja tosin sitä luokkaa pihi, ettei kärkiä ihan heppoisin perustein saanut vaihtaa, ne kun maksoivat useita markkoja.

[Tanhis]

Voihan sitä ottaa virrat erillisestä akusta siihen ajoituslamppuun?

Nyt mä en kyllä enää usko että tää olis ainakaan helpompi tapa kuin säätää yleismittarilla kun joutuu erillisen akunkin irrotteleen toisesta autosta ja raahaamaan paikalle :D

 

Olen mä nähnyt pattereillakin toimivan strobon mikä toimii vaikka magneetto sytkän kanssa, joten kyllä niitä on. Mutta en silti näe yhtäkään syytä miksi kärjellinen vakiojakaja vakiomoottorissa pitäisi säätää strobolla kun ei siitä mitään hyötyä ole?

 

Sitten onkin ihan eriasia jos paikallaan on vaikkapa 009 josta pitää tarkastaa max ennakko, se onnistuu hiukan huonosti yleismittarilla..

 

No mulla sitten taas on irrallinen akku stroboa varten tallissa kun 6v sytkää kattelen. Ja tierpissa kun sytkän katoin niin ystävällinen junakeulisti tarjosi 12v. Mutta nyt kerran stroboa näin paljon dissataan niin pitää varmaan itsekkin opetella tuo "helppo" keino. Ja opetella polttamaan sätkiä.

[multanen]

Miekin olen aina säätänyt strobolla. Pallokeulassa pikatarkastus on oikeastaan helpompaa strobolla kun kärjet on niin ahtaassa paikassa (pää ei mahu konehuoneeseen). Mutta onhan se kärkivälikin katottava, sitten joutuu jo irrottamaan virranjakajan kannenkin ;P

 

Mullakin on ollut luulo että strobo on tarkempi mutta tätä nyt sitten pitää alkaa epäilemään.

[metake]

Mutta nyt kerran stroboa näin paljon dissataan niin pitää varmaan itsekkin opetella tuo "helppo" keino. Ja opetella polttamaan sätkiä.

 

Siitähän ei koskaan ole haittaa osata useampi tapa. Sätkäpaperi-konstissa on se hyvä puoli että onnistuu säätö vaikka tienlaidassa ilman stroboja ja yleismittareita, sillain old skool tyyliillä :)

[metake]

Pallokeulassa pikatarkastus on oikeastaan helpompaa strobolla kun kärjet on niin ahtaassa paikassa (pää ei mahu konehuoneeseen). Mutta onhan se kärkivälikin katottava, sitten joutuu jo irrottamaan virranjakajan kannenkin ;P

Kerrataas vielä, niin ei jää epäselvyyksiä, yleismittarilla ei tarvii avata jakajaa, jos ei säädä kärkiväliä.

 

1. puolalta virranjakajaan tuleva johto irti

2. yleismittarin toinen johto ko. virranjakajan johtoon ja toinen pää maihin

3. pyöritä konetta lähelle sytkämerkkiä

4. yleismittari ohmi-asentoon tai piippaukselle

5. kun kärjet on kiinni, niin mittari piippaa tai näyttää nollaa

6. pyöritä konetta hiljaa ja katso/kuuntele mittaria, kun piippaus lakkaa tai lukema muuttuu nollasta äärettömään niin kärjet aukeaa

7. katso onko sytkä kohdallaan, jos ei niin pyöritä sytkä merkki kohilleen ja käännä jakaja myöhäiselle

8. käännä jakajaa aikaiselle ja seuraa mittaria, kun piipaus loppuu / lukema muuttuu kiristä jakaja siihen

9. toista kohta 6.

10. irrota yleismittari ja kiinnitä virranjakajasta puolalle menevä johto

[hpa]

Sytytyksen ajoituksen tarkistus kunhan ei ole kärjetön sytytyslaitteisto.Isoisän marssikompassi puolan päälle, virta päälle, puolan korkeajännitejohto irti ja konetta pyöritetään käsin ihan mihin suuntaan haluaa. Sytytyshetkellä neula pyörähtää, toisella silmällä voi tarkkailla hihnapyörän merkkiä. Kosketuskulman joutuu mittaamaan kosketuskulmamittarilla erikseen. Suunnistus tapahtuu edelleen auringon mukaan.

[Tanhis]

Sytytyksen ajoituksen tarkistus kunhan ei ole kärjetön sytytyslaitteisto.Isoisän marssikompassi puolan päälle, virta päälle, puolan korkeajännitejohto irti ja konetta pyöritetään käsin ihan mihin suuntaan haluaa. Sytytyshetkellä neula pyörähtää, toisella silmällä voi tarkkailla hihnapyörän merkkiä. Kosketuskulman joutuu mittaamaan kosketuskulmamittarilla erikseen. Suunnistus tapahtuu edelleen auringon mukaan.

Nonni nyt alkaa kertymään jo niin paljon vinkkejä ja tapoja että nää vois jo kerätä stickyksi.

[multanen]

Keksinpä hauskan jutskan: Tarkistin sytytyshetken ja katkojan kärkivälin kännykälläni!

 

Sovelsin "hpa":n marssikompassiohjeita mutta käytinkin Android-kännykkääni asennettua kompassiohjelmaa (laitoin vaimennuksen minimiin ohjelmasta).

Sytytyksen säätö menee kuten hpa kertoi, eli suurjännitejohto irti ja kännykkä jakajan päälle. Sytytyshetkellä kompassin näyttö muuttuu.

 

Kärkiväli - tai oikeammin summittainen kosketuskulma - tarkistetaan seuraavasti: Pyöritetään sytytyshetkestä moottoria eteenpäin kunnes kompassin näyttö muuttuu; kärjet johtavat taas virtaa. Laitetaan hihnapyörään merkki.

Sitten pyöritetään taas eteenpäin seuraavaan sytytyshetkeen saakka, jolloin kompassin näyttö muuttuu taas. Tehdään taas hihnapyörään merkki. Mitataan merkkien välinen kulma ja jaetaan kahdella: Omassa kulma oli n. 100 astetta jolloin kosketuskulma n. 50 astetta.

Kaikissa volkkareissa ei ole niin helppoa kun hihnapyörä on piilossa, itsellä kokonaan näkyvillä.

[TimoKoo]

Vanha topikki, mutta nostan kun sain juuri omaan kuplaan tehtyä omistusaikani ensimmäisen öljynvaihdon. Kokemusta näistä vanhoista vehkeistä ei juurikaan ole, joten paperitiivisteet tuli nyt ensi kertaa tutuksi. Tällä kertaa lähinnä sen kanssa, että se tiiviste oli jämähtänyt siihen öljysihtiin tosi tiukkaan. Onko se noissa tiivisteissä normaalia?

Tiivisteen poistoainetta en edes huomannut varata hommaan, joten mattoveitsen terällä jouduin rapsuttelemaan sihidin suht puhtaaksi. Naarmuilta en välttynyt, mutta tiiviiksi se kuitenkin onneksi tuli.

Myöskään sen laipan kuuden mutterin alla ei ollut niitä tiivistealuslaattoja. Luulin että ne olisi aika tärkeitä tuossa, mutta itse ne sinne laitoin kun tiivistesetissä tulee mukana.

[portu]

Ihan oikein meni, joskus tosiaan kannattaa pestä suodatin. Ite pesen joka toinen vuosi (vähän tulee ajoa).

[Tanhis]

4 hours ago, TimoKoo said:

Vanha topikki, mutta nostan kun sain juuri omaan kuplaan tehtyä omistusaikani ensimmäisen öljynvaihdon. Kokemusta näistä vanhoista vehkeistä ei juurikaan ole, joten paperitiivisteet tuli nyt ensi kertaa tutuksi. Tällä kertaa lähinnä sen kanssa, että se tiiviste oli jämähtänyt siihen öljysihtiin tosi tiukkaan. Onko se noissa tiivisteissä normaalia?

Tiivisteen poistoainetta en edes huomannut varata hommaan, joten mattoveitsen terällä jouduin rapsuttelemaan sihidin suht puhtaaksi. Naarmuilta en välttynyt, mutta tiiviiksi se kuitenkin onneksi tuli.

Myöskään sen laipan kuuden mutterin alla ei ollut niitä tiivistealuslaattoja. Luulin että ne olisi aika tärkeitä tuossa, mutta itse ne sinne laitoin kun tiivistesetissä tulee mukana.

Ja kiristysmomentti tosiaan aivan onneton niillä muttereilla.

[TimoKoo]

Juu, tosi varovasti niitä tuli kiristettyä. Hetken kun olin käyttänyt uusilla öljyillä, niin ihan pikkusen vielä varovasti tiukkasin niitä, kun näytti pieni öljytippa tulleen laipan välistä. Ja semmosella pikkuräikällä rannemomenttiin, siitä lähes keskeltä kiinni pitäen, ettei vahingossa väännä liikaa.

Mullehan kävi (taas) se klassinen, että katsoin youtubesta pari videota miten se kansi ja sihti sieltä irtaantuu, niin niissä se paperitiiviste irtosi tosi nätisti yhtenä kappaleena. Ja kun kokemusta ei muuten ole, niin uskoin ettei se tiiviste sitten niin jämähdä kiinni. Miten väärässä olinkaan 😅

 

Ensi kertaa ajatellen saatan hommata uuden sihdin jo valmiiksi, niin ei tarvitse sen tiivisteen kanssa niin turata, jos se on taas yhtä tiukasti siinä kiinni.

[Kharon]

Paperitiiviste tapaa jämähtää kiinni, joo. Joskus jopa kaikkiin pintoihin (öljypohja, siivilä *2 ja kansi) ja saa rapsutella hyvän aikaa että saa jämät pois. Viimeksi sipaisin tiivisteliimaa koneeseen ja siivilän kanteen, jospa paperitiiviste irtoaisi siitä helpommin kuin pellistä. Näkee kun vaihtaa seuraavan kerran öljyä.

 

Kupumuttereiden momentti on vain 7 Nm ja se on kovasti vähän. Öljyproppua voi vääntää vähän huolettomammin, 45Nm annetaan sille.

[ovaaliheppu]

Kannattaa myös kurkata kannesta ne muttereiden reiät, monesti vedetty ylitiukalle ja pullollaan öljypohjaan päin, tällöin pinnapulttien väli ei useinkaan jää tiiviiksi uusilla papereilla. Silmämääräisesti näkee, ja sormella sen tuntee myös, joskus noita joutunu naputtelemaan suoraks kun vaihdellu muille öljyjä.  Eli mitä tiukemmalle vetää, sitä varmemmin kansi menee mutkalle tai M6 pinna korkkaa pehmeestä lohkosta ulos.   Irtolohkoihin kääntäny usein peruspultin sisäpuolelta läpi ennenkuin moottoria kasannu.

[TimoKoo]

Mulla siinä omassa kannessa olikin rälläkällä/viilalla siloteltu juuri noiden reikien kohdalta, eli siinä joku joskus tainnut ylikiristää ja sitten jouduttu tasoittamaan kohoumat. 

En sitä siinä hetkessä niin ajatellutkaan, mutta jännä että se kansikin voi noin mennä. Se on kuitenkin aika paksu lätty. 

 

Onneksi se on onnistuttu kuitenkin tasoittamaan niin, että on vielä tiivis. 

[Zigzag]

19 hours ago, Kharon said:

Öljyproppua voi vääntää vähän huolettomammin, 45Nm annetaan sille.

Tuon kanssa kannatta katsoa minkä laatuinen kansi on. Alkuperäislaatuinen saattaa tuon 45nm kestääkin, mutta osa tarvikekansista on niin ohutta metallia / matalat kierteet, ettei kyllä kestä. Yhden ole korkannut kun yritin laittaa 35nm momenttiin (mikä minulla oli jossain mainittu momentiksi). Monissa propuissa on myös aika korkea tiivisteen ura juuressa jolloin tarvikannen kierteet korkkaa vieläkin helpommin. Niissä kun se kierreosa siinä kannen sisäpuolella saatta olla tuota todella ohutta metallia.