Tutkija

Painelaakeri ei ole kosketuksissa mihinkään kun kytkinpoljinta ei paineta eli jos painelaakerissa/kytkimessä on vikaa se kuuluu vain kytkinpoljinta painettaessa. Epäilen että kyseinen ääni tulee varsinaisen vaihdelaatikon yläakselin laakereista,tai ala-akselin neulalaakereista. Jostakin laakerista vähän pinta rikki milloin ääntää kun ylä-akseli ja ala-akselin välitysrattaat pyörii vapaalla ollessaan. Ja muistaakseni jotkin välityksetkin on hammaskosketuksessa toisiinsa vapaallakin eli tulee myös ääntä sieltä vapaalla ollessaan. Täysin hiljainen tuollainen vanha suorahampainen vaihdelaatikko ei ole ikinä.

Alareunan raottaminen kuumentaa lisää kun imee kertaalleen lämmitettyä ilmaa uudelleen. Vw:n ilmajäähdytteinen moottori puhaltaa lämmenneen ilman takahelman alta taaksepäin ja se pyörähtää takaisin puhaltimen imuvaikutuksesta johtuen jos alareuna luukusta on auki.

Tehokkaammin jäähtyy yläreuna raotettuna kuin luukku kokonaan pois,se ketale ku imee lämpöistä ilmaa takaisin takahelman alta...

Cool air kittiä vaan konepellin sarantoihin niin ongelma poistuu... nimimerkillä kokemusta on kyseisestä ongelmasta. Umpiluukku ja isompi moottori kuin 1300 on tuhoisa yhdistelmä näillä lämpötiloilla,alkaa bensa kiehumaan. Ei se tehdas turhaan lisännyt aukkoja konepeltiin isommille moottoreille.

Ennemminkin syynä on bensan ylikuumeneminen kuin sytytyksen puute,eli konehuone kuumenee liikaa. Wbx jakajassa on keskipakosäätöinen ennakonssätö joten ulkopuolella olevissa osissa ei ole kuin vahvistinyksikkö joka yleensä toimii tai sit ei ollenkaan.

WR78 WR78X

Kuinka paljon ajettu moottori? Jos paljon ajettu ja sytytystulppaan tulee kaksitahtimaista öljykarstaa on öljyrengas kulunnut loppuun kyseisen sylinterin männästä.. Siihen ei auta kuin moottorin kunnostus tai vaihdella vaan sytytystulppaa. Itsellä joskus ollut yksi vastaavanlainen tapaus paljon ajetussa vakiokoneessa.

Nyt kiinnostaa et miksi öljynpainemännät ja jouset vaihtoon,kun huonolla tuurilla alkuperäiset lohkossa ylikokoa ja sellaisia uusia ei edes saa osamyyjiltä. Enkä minä ainakaan ikinä ole nähnyt niin kuluneita öljynpainemäntiä mitä ei voisi käyttää.

W125 toimii tyhjäkäynnillä saakka hyvin kun nokan mainosasteet nokkakortissa on ilmoittettu 0,1mm välyksellä. Kun laittaa 0,15mm välyksen ollaan jo 290° paikkeilla.

Jaa pitäisköhän alkaa vartioimaan pihalla lojuvia vaihdelaatikoita jos noin haluttuja ovat... joko ne on länsirannikolta loppumassa kun varastaa pitää jo 😠

Hihnapyöräpäässä pitää olla tuo pelti joka on öljynheittolevy... ja tuo laakerin päällä oleva teräsrinkula ei ole lukkorengas vaan täyterengas laakerin ja kampikammion laakeripukin väliin. Kyseistä rengasta ei tarvitse jos on oikean levyinen laakeri kavennettuun laakeripukkiin(laakeripukki kavennetaan kampikammiosta runkolinjan kunnostuksen yhteydessä). Lukkorengas taas pitää olla virranjakajan käyttörattaan vieressä urassaan tai muuten rattaat lähtevät liikkeelle kohti pienintä runkolaakeria.. alimmassa kuvassa myös rattaitten välissä pitäisi olla täyterengas eikä viimeisenä ennen lukkorengasta niinkuin nyt on.

On käytössä vielä 1,25 alikoossa rungoista ja1,50 kiertokangista.

Kyse oli öljyn vaihdosta ei sitä metalliverkkoa tarvi ehjässä moottorissa puhdistella kuin korkeintaan joka viides kerta öljynvaihdon yhteydessä... Uudemmissa koneissa ei kylläkään tehtaalta lähtiessä ole ollut öljynpoistoroppua keskellä niin joutuu joka kerta aukaisemaan koko pohjan. Muuttivat sen takia kun kukaan ei puhdistanut sitä sihtiä ikinä ja silti kestivät ajaa yhtä paljon kun nykyvolkkarin moottoritkin eli noin 100000km

Tai tuppahylsy jos keskellä pohjaa mutterikanta.

Ja mailasta huolehtimisen kykenemättömyys on joko taidon puutetta tai voiman puute/väsymys...

Jääkiekossa pääasiassa jäähyt tulee siintä kun taidot/voima ei enää riitä...

Molemmille jarrupiirille oma kytkin ja pitää olla rinnan kytketty eli tuleva johto sulaketaululta ja lähtevä johto jarruvaloille haaroitettu molemmille kytkimille.

99,9% varmuudella kytkin romuna,tarvii kohtuu ison paineen kunnossa ollessaan mistä vasta kytkee,eli jos jää niin paljon painetta pääsylinteriin silloin jää myös jarrut aika paljon laahaamaan päälle. Toinen mahdollisuus on kolmenapainen anturi missä on myös avautuva kosketin jolloin olisi kytketty vääriin napoihin johdot,silloin kylläkin jarruvalojen pitäisi sammua jarrua painettaessa.

Yksihuulinen silikoni olisi mun valinta.

Tarvikepumpuissa en ole nähnyt missään enkä myös uudemmissa brasseissa tehdyissä alkuperäisissäkään. Vanhoissa saksalaiten autojen alkuperäisissä on kyllä ollut kaikissa sisäänrakennettu suodatin ja ne on kyllä helposti avattavissa käsityökaluilla,joko meisselikantainen ruuvi/t tai kuusiokantainen pultti/t. Kuvasta pumpusta niin näkisi onko puhdistettavaa suodatinta.

Tai elektroninen kinkkumittari ja vaikka langattomana niin voi katsella missäpäin mopoa vaan lämpöjä...

Siis syyllinenhän on silloin nimenomaan tuolla kaasuvivun ruuvilla säädetty tyhjäkäynti kun tuon mallisessa kaasuttimessa ei saa säätää tyhjäkäyntiä tuosta ruuvista vaan se pitää olla perussäädössä 1-1,25 kierrosta aukaisemassa läppää. Tyhjäkäynti säädetään kaasuttimen ohivirtauskanavan säätöruuvilla joka on se isompi messinkinen säätöruuvi kaasuttimen kyljessä,pienempi on seoksensäätö tyhjäkäynnille.

Ihan samalla vaivalla laitat 1.3 tai 1.4 kenut ja molemmat toimii. Kansien vaihtamisesta ei juurikaan hyötyä ole vakionokan kanssa kun ei se tehoa anna mitään lisää kun vakio kaksireikäkansikin virtaa kumminkin sen 80hp mitään tekemättä ja yli sata hyvin pienellä hiplaamisella.

Ja se puoli kierrosta eteenpäin(ajosuuntaan),tähän liittyi tuo mun mainitsema liitu eli merkataan mittauskohta renkaaseen.

Eikä vanhemmissa vw simpukoissakaan ole tuota lovea. Oiskohan tullut lovi simpukkaan liki samoihin aikoihin kun tuli pallonivelet tukivarsiin.