Tutkija

Kyse oli öljyn vaihdosta ei sitä metalliverkkoa tarvi ehjässä moottorissa puhdistella kuin korkeintaan joka viides kerta öljynvaihdon yhteydessä... Uudemmissa koneissa ei kylläkään tehtaalta lähtiessä ole ollut öljynpoistoroppua keskellä niin joutuu joka kerta aukaisemaan koko pohjan. Muuttivat sen takia kun kukaan ei puhdistanut sitä sihtiä ikinä ja silti kestivät ajaa yhtä paljon kun nykyvolkkarin moottoritkin eli noin 100000km

Tai tuppahylsy jos keskellä pohjaa mutterikanta.

Ja mailasta huolehtimisen kykenemättömyys on joko taidon puutetta tai voiman puute/väsymys...

Jääkiekossa pääasiassa jäähyt tulee siintä kun taidot/voima ei enää riitä...

Molemmille jarrupiirille oma kytkin ja pitää olla rinnan kytketty eli tuleva johto sulaketaululta ja lähtevä johto jarruvaloille haaroitettu molemmille kytkimille.

99,9% varmuudella kytkin romuna,tarvii kohtuu ison paineen kunnossa ollessaan mistä vasta kytkee,eli jos jää niin paljon painetta pääsylinteriin silloin jää myös jarrut aika paljon laahaamaan päälle. Toinen mahdollisuus on kolmenapainen anturi missä on myös avautuva kosketin jolloin olisi kytketty vääriin napoihin johdot,silloin kylläkin jarruvalojen pitäisi sammua jarrua painettaessa.

Yksihuulinen silikoni olisi mun valinta.

Tarvikepumpuissa en ole nähnyt missään enkä myös uudemmissa brasseissa tehdyissä alkuperäisissäkään. Vanhoissa saksalaiten autojen alkuperäisissä on kyllä ollut kaikissa sisäänrakennettu suodatin ja ne on kyllä helposti avattavissa käsityökaluilla,joko meisselikantainen ruuvi/t tai kuusiokantainen pultti/t. Kuvasta pumpusta niin näkisi onko puhdistettavaa suodatinta.

Tai elektroninen kinkkumittari ja vaikka langattomana niin voi katsella missäpäin mopoa vaan lämpöjä...

Siis syyllinenhän on silloin nimenomaan tuolla kaasuvivun ruuvilla säädetty tyhjäkäynti kun tuon mallisessa kaasuttimessa ei saa säätää tyhjäkäyntiä tuosta ruuvista vaan se pitää olla perussäädössä 1-1,25 kierrosta aukaisemassa läppää. Tyhjäkäynti säädetään kaasuttimen ohivirtauskanavan säätöruuvilla joka on se isompi messinkinen säätöruuvi kaasuttimen kyljessä,pienempi on seoksensäätö tyhjäkäynnille.

Ihan samalla vaivalla laitat 1.3 tai 1.4 kenut ja molemmat toimii. Kansien vaihtamisesta ei juurikaan hyötyä ole vakionokan kanssa kun ei se tehoa anna mitään lisää kun vakio kaksireikäkansikin virtaa kumminkin sen 80hp mitään tekemättä ja yli sata hyvin pienellä hiplaamisella.

Ja se puoli kierrosta eteenpäin(ajosuuntaan),tähän liittyi tuo mun mainitsema liitu eli merkataan mittauskohta renkaaseen.

Eikä vanhemmissa vw simpukoissakaan ole tuota lovea. Oiskohan tullut lovi simpukkaan liki samoihin aikoihin kun tuli pallonivelet tukivarsiin.

Teleskooppi tanko ja liitu

Kuplassa on askelrele alunperin eli jää vuoronperään kauko/lähivalo asento päälle kun rele vetää. Eli viiksestä tulee vaan ohjauspulssi.

No toimiiko se bocar mikä on lainassa,jos toimii vastaus on siinä...

Se kumimutka on ilmaputki et tankki täyttyy täyteen ja noista ne yleensä vuotaakin. Myös täyttöputki alkaa vuotamaan salakavalasti kun sen sisäpinnan kumi halkeilee ja se ei näy tuon kangaspäälisen alta.

Vakiokaasari ja imusarja ei oikein anna tehoa lisää enää 4500rpm jälkeen oli nokkana mikä vaan niin miksi edes yrittää. Ilman saanti vaan loppuu pienihalkaisijaisen kaasarin ja imusarjan kautta ja mitä isompi moottori sitä aikaisemmin. Toimimaan saa kyllä säätämällä(kylläkin vaikeempi saada toimimaan kun miedommalla nokalla)mut kunnon tehollinen toimintaalue jää vaan paljon kapeemmaksi mitä nokan valmistaja on tarkoittanut.

Ainakin 10° liikaa nokassa asteita kruisailunokaksi,turhaan huuhtelee vaan bensaa pakoputkiin. Ennemmin miedompi nokka ja enempi paneutumista kansiin,pienilläkin muutoksilla vakiokansista saa tehoa mukavasti irti jopa vakionokallakin kun vaan nostoa lisää keinuvivuilla.

Vasaraa vaan syliteriputkille ja kansille tuskin kummissakaan paljon pelastettavaa on ja loput pitäisikin sitten purkaantua ihan normaalisti. Männät todennäköisesti ruostuneet putkiin kiinni ja putket varmaan muutenkin umpiruosteessa. Samaten yksireikäisiä kansia saa niin helposti et jos ne on juuttuneet kiinni sylinteriputkiin ei kannata sääliä sillä siinä vaiheessa ovat jo muutenkin syöpyneet melkoisen huonoon kuntoon.

Onnistuu nelkkukone paikallaankin vaihtaa vuotavat kumiputket mut ahdasta on,nimimerkillä yhteen vaihtanut. Helpompi taitaa olla purkaa kone pois ja korjata sitten vuotavat putket.

Todennäköisesti tankin täyttöputki joka vuotaa mutta voi vuotaa myös tankin ilmaputkien kumiletkuliitoksista... kumpikin vika ikävän vaikea korjattava moottori paikoillaan.

Tai sitten korvaa paperit ja o-renkaat polyuretaani liimatiivistysmassalla...

Jatkaa vilkkumista tai ainakin pitäisi. Silloin on oikein kytketty.

Vääntömomentin kesto putoaa tasaisesti kierroluvun kasvaessa... tuo 700nm momentinkesto on 1000rpm kohdalla ja 170nm 120000rpm kohdalla.