x-pj

Mulla on 123 ja siitä valittu 034-käyrä.

Mulla on bussissa 1850cc kone samalla kaasarilla ja pääsuutin 135. Mun nokka on tosin CB2280 eli miedompi kuin W100. Vetääkö tasasesti täyskaasulla vai nykiikö sillonkin? Muistatko mikä sulla on tyhjäkäynti ja ilmasuutin? Nykiminen voi toki johtua sytkästäkin, mutta jos se toimi ok ennen kaassarin vaihtoa, niin turha varmaan sytytyksestä vikaa etsiä.

Yhtään en tunne minäkään noita kaasareita, mutta todella isolta kuulostaa pääsuutin. Onko tulpat kuinka nokiset? Ihan vaan lonkalta veikkaisin, että 130 olis lähempänä oikeaa. Liika bensa voi toki johtua myös kaasarin tulvimisesta: liika bensapainetta, neulaventiili ei toimi, bensapinta liian korkealla...

Nyt tuntuu järkeviltä lukemilta. Tyhjäkäynnillä paine on kova, mutta siitä ei ole mitään haittaa. Yläpaine ei nouse vaikka kierrättäisi, koska ylipaineventtiili aukeaa ja laskee liian paineen suoraan kampikammioon. Eli toimii niin kuin pitäisi. Noilla paineilla öljyn pitäisi myös kiertää jäähdyttimen läpi. Eli mielestäni öljynkierto toimii niin kuin pitäisi.

Toisen mittarin laittaisin. Jotain häikkää on mittarissa tai mittauskohdassa. Mekaaniset mittarit on luotettavampia eikä maksa paljoa. Autolla ei tarvitse ajaa, kun mittaa öljynpaineita. Kuormitus ei vaikuta öljynpaineisiin. Moottorin kierrokset ratkaisee. Mekaanisen mittarin paineletku helppo laittaa konehuoneeseen öljypaineen merkkivaloanturin paikalle testauksen ajaksi ja mittaria voi pitää vaikka kädessä samalla kun toisella kädellä kaasuttelee. Sitten kun on tyytyväinen, ruuvaa merkkivaloanturin takaisin paikoilleen.

Minun kokemuksen mukaan akut kestää parhaiten jokapäiväisessä käytössä ja uinahtaa juuri talviseisonnan takia.

Jos akku on huono, niin miksi epäillä muuta vikaa?

5,5 mm olis kai oikea, jos löytää. 5 mm on liian tiukka. Minulla on 6 mm ja on ne paikallaan pysyneet.

Minä olen ottanut sopivalla kiintoavaimella siimapyörän keskiöstä kiini, saa tukevan otteen. En muista kokoa.

Sama paine on siellä kun punasessa kanavassa. Joka se mittari näyttää väärin tai sinulla on vain 0,5 baaria lämpimässä koneessa. Alle yhden on ihan kelvollinen paine läpimään moottoriin tyhjäkäynnillä. Öljynpaineen merkkivalo syttyy vasta 0,3 barissa. Vaikka ei ole kiekkamittaria, vois silti kokeilla ihan vaan korvakuulolla miten paine käyttäytyy kierroksilla. Normi koneessa paine nousee noin 0,7 baaria/1000 kierrosta, eli 5000 on noin 3,5. Jos suunnilleen noin menee, niin sitten kaikki on tältäosin kunnossa. Jos paine nousee jo matka-ajo kierroksilla yli 3 baarin, niin sitten öljyjen lämpeneminen voi johtua siitä, että jäähdytin ohitetaan korkean paineen takia.

Jos tässä kampikammiossa on kaksi paineventtiiliä niin kuin oletin, niin vauhtipyörän puoleisessa päässä on ylipaineventtiili, joka laskee ylipaineen suoraan kampikammioon. Hihnapyörän puoleisessa päässä on venttiili, joka laskee paineen suoraan laakereille, jos paine on suuri (öljy jäykkää eli kylmää). Pienemmällä paineella venttiili sulkeutuu ja pakottaa öljyn kiertämään jäähdyttimen kautta laakereille. Silloinkin kun öljy menisi jäähdyttimen ohi suoraan laakereille, jäähdyttimelle ja sen öljykanaviin nousee sama öljynpaine kuin on laakereilla, koska kanava on auki.

Jos vaihteiston kannatinkumit on niin löysät, että vaiheisto pääsee liikkumaan, voi vaihde pudota päältä sen vaikutuksesta. Jos kumit on kunnossa, vika on vaihteiston sisällä: lukitushampaat pyöristynyt, siirtäjä liikahtanut, kulunut tai alunperin väärin säädetty ...

Minä tekisin näin.

Lähes sama paine on jäähyllä kuin muuallakin. Paine tulee toisesta suunnasta. Se ei ole suljettu.

Öljynpaine kannattaa mitata kierroksilla. Venttiili aukeaa noin 3 barin paineessa. Jos läpimässä moottorissa paine nousee kovilla kierroksilla yli tuon 3 baarin, kannatta laittaa ohuemmat öljyt.

Kiihdytyspumpun säätölevy tulee tosiaan vaihtovirtalaturin kanssa kääntää toisinpäin. Tuossa vielä kuva siitä. Kaasuvaijerin pituuden säädetään kaasarin päästä kiristämällä vaijerin lukitus oikealle kohdalle. Vetää ensin vaijerin niin taakse, kun tulee ja sitten kiristää lukon ruuvin. Kannattaa sen jälkeen vielä tarkistaa, että läppä on täysin auki, kun poljin on pohjassa. Vaijeriin ei myöskään saa jäädä venytystä kaasu pohjassa, jottei se katkea käytössä.

Minun silmiin auto on tuollaisena paljon hienompi ja arvokkaampi kuin täysentisöity. Minkä hyvänsä raadon saa täysentisöinnillä näyttämään hyvältä, mutta näin hienossa kunnossa olevaa autoa on todella vaikea löytää.

Tässä kuvassa musta johto + (kun virrat päällä) Ruskea johto tankin anturilta (maa)

Minä olen myös käyttänyt "jarruputkityökalua" ja pitävän letku liitoksen sillä saa aikaiseksi. Pieni pullistus letkun päässä riittää, jos letku on oikean kokoinen.

Näyttäisi tuota Hellan laitetta vielä löytyvän austraaliasta https://www.ebay.com/itm/HELLA-TIMING-LIGHT-ANALYSER-WITH-DWELL-ANGLE-REV-COUNTER-7022/302526099661?epid=15009572048&hash=item466ff5f0cd:g:5-4AAOSwmudaChdW&vxp=mtr pätevä laite, mutta se on kuitenkin 12V.

Minäkin joskus noita ostin motonetista, mutta en nyt enää löytänyt nettisivuilta. BA7s on polttimon kanta.

Mulle tulee mieleen noiden lisäksi lenkkiavain, jolla voi pyörittää konetta hihnapyörästä eli 30mm ja sellainen, jolla saa laturin hihnapyörän mutterin auki (olisko 21mm?). Laturin varahihna toki pitää olla mukana. Vähän erilaisia abiko-liittimiä, pihdit ja johdonpätkiä.

Tämmönen minulla https://www.motonet.fi/fi/tuote/765009/Momenttiavain-100-500-Nm-34 tämäkin taitais juuri riittää https://www.motonet.fi/fi/tuote/765018/MTX-Basic-momenttiavain-70-350-Nm-12

Ei kannata arvailla. Kun ottaa koneen pois niin näkee mikä on pettänyt. Vika on kytkinkopan sisällä joten vaihteistoa ei tarvitse avata eikä edes irrottaa.

Joskus omassa autossa testailin luukun aukasua alareunasta. Tulin siihen tulokseen, että maantiellä kyllä auttoi jäähytyksessä, mutta nurkka-ajossa ei. Saattoi jopa nostaa lämpöjä. Siinäkin mielessä tuollainen helposti muunneltava ratkaisu on järkevä.