Viri nokka...

[Matti-Pekka]

Terve

Kun pitäis tuohon mopon koneeseen (T1 1300 ) jossa yksreikäkannet , puristus n. 8.0 vakioventtiilit , keinut+jouset ja nurkkakaasarit (32-34 PDSIT-2) saada vähän lisävääntöä alakierroksille, korkeilla kierroksilla ei juurikaan ajeta. Olen saanut vinkkejä että silloin kyseeseen tulisi esim. Englen W-100 (W-110) nokka, onko ko. nokka erityisen hyvä? vai onko esim EMPIn vastaava "100" samanlainen/laatuinen. Siis mikä alavääntöä provosoiva nokka olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvä? tietysti jos sellainen ehjä ja edullinen rötköttää siinä jouten ..voi sitä tarjota mulle.

Edited January 21, 2017 by Matti-Pekka

[Roope]

Nokkaa en välttämättä vaihtaisi mihinkään mikä on "viritys" tarkoitukseen tehty, toki voisihan siihen hiotuttaa erilaisia nokkia ja kokeilla millä saa parhaimman väännön.

 

Tietääköhän kukaan että onkohan teollisuusmoottoreissa erinokka kuin automoottorissa ?

[DWL_Puavo]

Tuo W100 on niin loiva että alavääntö nyt ei ainakaan pilalle mene ja voi jopa kasvaakin. Scatin C25 on vielä hintsusti loivempi (huom! scatin C20 on eri sarjan nokka vaikka numero hämäävästi "pykälän loivempi kun C25"). 10 eur näkyy olevan hintaero EMPI:n ja kun työtä on kuitenkin aika reippaasti niin mie en Empi "100" vs scat C25 / engle W100 välillä arpoisi vaan ottaisin "merkkituotteen".

 

Keskikierrosalueella vääntöä on todennäköisesti jo enemmän ja kun tuo kone todennäköisesti ei hyvin paljoa yli 4500 kierroksen kierrä muutenkaan niin tuo nokka ei ainakaan tule sen suhteen esteeksi.

 

Lisävääntöä saisi konetta avaamatta myös 1,25:1 keinuvivuilla, vakio 1300:ssa jos vaan kiikut vaihtaa niin autossa ei kyllä eroa varmaan huomaa. Mopossa saattaisi jo erottuakin.

 

Ehkä kuitenkin paras ja kenties helpoinkin vaihtoehto olisi vaihtaa 1600 mäntäpyttysarja ja 1500/1600 1-reikäkannet joissa isommat venttiilit. Siinä eron huomaisi varmasti, ja siinä vaiheessa sitten nokan+kiikkujen vaihtokin tuottaa ihan erilailla tulosta.

[Matti-Pekka]

Tuo W100 on niin loiva että alavääntö nyt ei ainakaan pilalle mene ja voi jopa kasvaakin. Scatin C25 on vielä hintsusti loivempi (huom! scatin C20 on eri sarjan nokka vaikka numero hämäävästi "pykälän loivempi kun C25"). 10 eur näkyy olevan hintaero EMPI:n ja kun työtä on kuitenkin aika reippaasti niin mie en Empi "100" vs scat C25 / engle W100 välillä arpoisi vaan ottaisin "merkkituotteen".

Terve

kiitos vastauksesta, tätä vw maailmaa syvemmin tuntematta ,,mikä näistä on se " merkkituote" jonka laatuun luotetaan?

[mikko k]

Terve

kiitos vastauksesta, tätä vw maailmaa syvemmin tuntematta ,,mikä näistä on se " merkkituote" jonka laatuun luotetaan?

Engle, Scat.

[x-pj]

Niin kuin Puavo jo tuolla sanoi, vääntöä saa helpoiten moottorin tilavuutta kasvattamalla. Jos haluaa pelkästään lisää vääntöä alakierroksille, niin helpointa olisi kasvattaa sylinteritilavuutta ja jättää kaikki muu ennalleen. Eli vaihtaa 1600 pytyt ja männät sekä koneistaa nykyisten kansien sylinterrireikä 1600 pytyille. Huipputehot ei kasva ja tulee alhaisemmilla kierroksilla, mutta alakierroksilla vääntää niin kuin täysverinen 1600 kuutioinen.

Jos nokan vaihtaa, niin harkitsisin myös tätä http://www.aircooled.fi/tuote/1564/nokkaakseli-t1-eagle-2280-cb

[Matti-Pekka]

Mistäs sellaisen 1600 pytty/mäntä satsin edullisimmin saa hankittua? näillä osakauppiailla on netissä monen sorttista saman kuutioista settiä, mikä niistä tekee paremman ja huonomman?? kyse olisi siis tuohon 1300 koneeseen laittaa ..

[Racing]

Mahlen perus valumännillä sarja on hyvä valinta 85.5mm.

[x-pj]

Perus valumäntä sarja tosiaan riittää. Minulla ollut sekä Mahlen että AA:n mäntiä ja molemmat on ollut laadukkaita.

[Guest Bokseri 1500]

Tuo W100 on niin loiva että alavääntö nyt ei ainakaan pilalle mene ja voi jopa kasvaakin. Scatin C25 on vielä hintsusti loivempi (huom! scatin C20 on eri sarjan nokka vaikka numero hämäävästi "pykälän loivempi kun C25"). 10 eur näkyy olevan hintaero EMPI:n ja kun työtä on kuitenkin aika reippaasti niin mie en Empi "100" vs scat C25 / engle W100 välillä arpoisi vaan ottaisin "merkkituotteen".

 

Keskikierrosalueella vääntöä on todennäköisesti jo enemmän ja kun tuo kone todennäköisesti ei hyvin paljoa yli 4500 kierroksen kierrä muutenkaan niin tuo nokka ei ainakaan tule sen suhteen esteeksi.

 

Lisävääntöä saisi konetta avaamatta myös 1,25:1 keinuvivuilla, vakio 1300:ssa jos vaan kiikut vaihtaa niin autossa ei kyllä eroa varmaan huomaa. Mopossa saattaisi jo erottuakin.

 

Ehkä kuitenkin paras ja kenties helpoinkin vaihtoehto olisi vaihtaa 1600 mäntäpyttysarja ja 1500/1600 1-reikäkannet joissa isommat venttiilit. Siinä eron huomaisi varmasti, ja siinä vaiheessa sitten nokan+kiikkujen vaihtokin tuottaa ihan erilailla tulosta.

Mulla 1500 kone työnalla ja vm 69. Saako erinlaisilla keinukoneistolla pelattua lisää auki olo aikaa venoille. Mistä tietää mikä koneisto on vakiona ja mikä on sit parempi. Vai onko mitään merkitystä jos viskaa suoraan virkeemmän nokan ?

[DWL_Puavo]

1500 koneessa on ollut aina 1,1:1 keinuvivut. Niiden vaihtaminen 1,25:1 lisää jonkun verran efektiivistäkin aukioloaikaa* ja nostoa tietysti läpi alueen. Mikäli kone on muuten täysin vakio, tuon muutoksen havaitseminen persdynolla voi olla aika hankalaa. Sen sijaan valmiiksi viritetymmässä koneessa muutos voi olla tosi huomattava. Mutta melkein aina jos vaihtaa 1.25 keinuvivut niin jotain joutuu säätämään, tyypillisemmin laittamaan keinuvipukoneiston alle shimmejä että se keinuvivun geometria säilyy järkevänä.

 

*) Venttiilin aukioloaikahan ei muutu tietenkään yhtään, mutta koska nosto lisääntyy lineaarisesti, ilman ja pakokaasun virtauksetkin alkaa hitusen aiemmin ja päättyvät vähän myöhemmin.

[JM]

Samalla laittaa 1.4:1 kiikut. Tästä hyviä kokemuksia. FRD, peltisarja ja kiikut= 62 konia takapyörältä.

Edited February 24, 2017 by JM

[Guest Bokseri 1500]

Tosiaan aukioloaika ei tietenkään muutu. Kaikkee sitä kiiressä kirjotellut. Nenä sen päättää

[Royal Rust]

Terppa, nurkissa pyörii irtonokka jossa varressa merkinnät CWC D1 C1 K2 ja laipassa 4062. Mikähän kampe on kyseessä?

Onko isokin ero vakio nokkaan? Passaako T1 87x69 koneeseen vai laitanko suosiolla vakionokan?

[ARTO]

Terppa, nurkissa pyörii irtonokka jossa varressa merkinnät CWC D1 C1 K2 ja laipassa 4062. Mikähän kampe on kyseessä?

Onko isokin ero vakio nokkaan? Passaako T1 87x69 koneeseen vai laitanko suosiolla vakionokan?

Varmaankin bugpacin virinokka, aikanaan yleisen w 110 vastine bugpackiltä.

[Marko]

Tuolla aika hyvät tiedot eri nokista, linkit osio ja sieltä sivun alaosasta tietoa nokka akselit. Puhelimella en saanut toimivaa suoraa linkkiä.

 

http://www.phnet.fi/public/hefor1/fin/finland.htm

Edited January 25, 2018 by Marko

[kari kittilä]

Suosittelen myös tätä http://www.aircooled...1-eagle-2280-cb  itsellä käytössä tällä hetkellä Ghian koneessa.

Kone 1600 yksreikäkansilla ja 34:set kaasarit molemmin puolin.

Edited January 25, 2018 by kari kittilä

[hpa]

Tuossa tuo Forssun taulukko.

http://www.phnet.fi/public/hefor1/eng/vwinfoca.htm

Ajotuskorttia ei helposti löydy että voisi puristussuhdetta arvailla.

[metake]

Terppa, nurkissa pyörii irtonokka jossa varressa merkinnät CWC D1 C1 K2 ja laipassa 4062. Mikähän kampe on kyseessä?

Onko isokin ero vakio nokkaan? Passaako T1 87x69 koneeseen vai laitanko suosiolla vakionokan?

Kuten jo edellä on todettu niin todennäköisesti Bugpackin 4062-10 nokka. Tuo on hyvä nokka pieneenkin koneeseen. Puristukset 8,5 - 9,0 välille ja jos on vakiokannet niin itse ajaisin vakio 1,1:1 keinuvivuilla.

 

Itselläni on Bugpack 4063-10 yhdessä moottorissa, ja mielestäni on parempi nokka kuin nuo Englen W-sarjalaiset, mutta näähän on taas makuasioita.

[Royal Rust]

Hei, kiitokset kaikille hyvistä neuvoista.

[spege]

Noitten taulukoiden ja mainosten sijaan kannattaa aloittaa ihan perusteista. Alla oleva linkki on S&S nokka-akseleista mutta KAIKKI nelitahtikoneet toimii samalla periaatteella.

Tää vaatii vähän ameriikankieltä mutta kato ja kuuntele vaikka monta kertaa.

http://info.sscycle.com/performance-times/picking-the-right-cam-for-your-motorcycle

 

Kiinnitä erityistä huomiota osioon 2C

 

Muutama vuosi sitten kirjoittelin myös tästä aiheesta, ainahan tuonkin voi lukea uudelleen.

http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/20638-nokka-akseleista/

Edited February 5, 2018 by spege

[SimpleMan]

"Muutama vuosi sitten kirjoittelin myös tästä aiheesta, ainahan tuonkin voi lukea uudelleen.

 

http://www.volkkarip...kka-akseleista/"

 

Luin juttusi ja siinä kerrot nokkakulman tärkeydestä. Selatessa tuota Forssun taulukkoa taas voidaan todeta, että likimain kaikki vaparinokat ovat 108 asteen nokkakulmalla. Eli kauheasti ei valinnanvaraa vw moottoriin nokkakulmalla herkutteluun ole? Miksiköhän näin?

[Ketsa]

Varmaan keskimääräisesti toimivimmaksi todettu vuosikymmenien aikana? Ainakin Webcamilta saa juuri sellaisen kuin tilaa, mutta palautusoikeus on rajattu pois noiden räätälöityjen osalta.

[DWL_Puavo]

Jim Ratto kirjoitti just mielenkiintoisen pätkän nokka-akselin ajoituksesta ja sivistynyttä spekulointia siitä miksi ajoituksen muuttaminen vaikuttaa niinkuin se vaikuttaa: http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,27752.0/topicseen.html

[Matti-Pekka]

Laitan tähän myös wanhan kotimaisella kirjotetun perusasioita penkovan kirjotelman...

 

Lainaan tästä aiheesta olevaa aika selventävää kirjoitusta, mikä onkin varmaan jo tuytua asiaa kaikille...

Nokka-akselin mittaaminen ja ajoittaminen, yleistä

mittaamalla nokka-akselisi saat ajoitettua minkä tahansa nokan

imu = intake

pako = exhaust

ykk = yläkuolokohta

akk = alakuolokohta

degrees = asteet

HUOM! kaikien mittausten onnistumisen pohjana on ennen mittausten aloittamista oikein merkitty yläkuolokohdan eli ykk:n merkki
tarkista se esim lohkotasoon kiinnitetyn stopparin, astelevyn ja mittakellon avulla merkitsemällä ylös asteet esim 1,0mm ennen ja jälkeen ykk:n = siinä puolivälissä on tarkka ykk
kannattaisi jo lohko kasattuna tehdä kunnollinen kiinteä ykk:n merkki ennen kannen asennusta

kiinnitä mittaus alussa ja lopussa ykk:hon

tarkita ykk:n merkki myös uudelleen mittauksen jälkeen jos se ei ole kiinteä

tarkista myös että astelevy ei ole liikahtanut mittauksen aikana

(tarkistat siis ettei osoitin ole esim vahingossa siirtynyt/taipunut jos käsi on osunut siihen tai astelevy liikahtanut kampiakselin päässä mittauksen aikana)

hydraulinokkia ajoitettaessa tulisi saada hydroelementti lukittua ajoituksen ajaksi
esim
käytä mekaanista nostajaa jos se on mitoiltaan samanlainen (esim Opel CIH) tai lukitse esim hitsipisteellä vanha hydroelementti mittauksen ajaksi
tai kehitä muu tapa
tietenkin poistat lukitun/mekaanisen nostajan ennen käynnistystä jos nokka on hydraulisille välyksentasaimille eli hydroille tarkoitettu

mittausten aika pyöritä vain moottorin pyörimissuuntaan sillä muuten hihna/ketjuvälys hämää

yleensä nokka kannattaa mitata esim 0,1mm nostolla koska sillä tai lähellä sitä olevalla arvolla ilmoitetaan lähes kaikkien virotysnokka-akselivalmistajien nokkien asteluku
näitä asteita kutsutaan "advertised degrees" -asteiksi koska niillä asteiila nokkia kutsutaan/mainostetaan/ostetaan

(jos yrittää mitata asteita heti siitä kun venttiili liikahtaa tulee kaikista nokista, varsinkin mekaanisista, muka 300-400asteisia koska saattorampit varsinaiselle rampille hämäävät)

eli kun mittakello alkaa liikkua katsot koska venttiili on auennut 0,1mm noston verran ja asteluku ylös

sitten taas se asteluku ylös milloin on venttiili 0,1mm päässä menossa kiinni

-----

samalla mittaustavalla voit mitata asteet 1,0mm nostolla
tai
mitata lähinnä USA:ssa käytössä olevat asteet 0.050" nostolla (n 1,3mm nostolla)
nämä kuvaavat paremmin nokan kireyttä ja ramppeja ja antavat paremmin arvoja pakosarjan mitoitukseen jne
siis kokenut virittäjä valitsee nokkansa näiden eikä advertised asteiden mukaan jos arvot vain ovat saatavissa
(jos ei ole täytyy ne itse nokasta mitata)
ylensä 1,0mm nostolla/0.050" nostolla asteita on n 40-60 vähemmän kuin 0,1mm nostolla mitattuna
nämä 1,0mm tai 0.050" nostolla olevat asteet ilmoitetaan yleensä suluissa ns advertised degrees -asteiden lisäksi

jos nokassa on 0,1mm asteita vähän suhteessa 1,0 mm/0.050" asteisiin
esim nokka 1
300astetta @ 0,1mm, nosto 12,0mm (260astetta @ 1,0mm)
tämä nokka on uudenaikaisempi ja kireämpiramppinen
kuin äkkiä samanlaiselta näyttävä
esim nokka 2
jossa asteita on 300ast @ 0,1mm /nosto 12,0mm (240ast @ 1,0mm)
koska ns tehollisia asteita (eli 1,0mm/0.050" nostolla mitattuja asteita) on ensinmainitussa enemmän on se nokka myös vetoalueeltaan kireämpi näistä kahdesta
kireämpi ramppi tarkoittaa myös sitä että esimerkkinokka 1 vaatii jäykemmät venttiilinjouset kuin esimerkkinokka 2

-------

nokan keskilinja eli centerline on tarkin ajoitusarvo
tällöin ei tarvitse tietää tehtaan ajoitusarvoista välttämättä mitään:
mittaat centerlinet imusta ja paosta ja päättelet mihin suuntaan kääntää nokkaa ja kuinka paljon

nokan keskilinjan eli centerline voit laskea joko 0,1mm noston asteista tai 1,0mm noston asteista (jälkimmäinen on tarkempi)
keskilinja on tietenkin em arvojen puolivälissä
koska ykk tai akk mahtuu matkalle on laskeminen hieman mutkikkaampaa mutta laske puoliväli vaikka ihan astelevyltä

ts jos imu aukeaa 0,1mm verran 40 ast ennen ykk
ja sulkeutuu 0,1mm päähän 70 ast jälkeen akk
on
välillä 40 + 180 + 70 astetta = 290astetta
eli
nokka on 290 asteinen mitattuna 0,1mm nostolla

imun "puoliväli" = imun keskilinja = imun cebterline on tietenkin 290/2=145astetta kummastakin suunnasta
eli
lähestyttäessä noston alusta 40 astetta ykk:hon ja ykk:sta vielä 105 astetta lisää pyörimisuuntaan
eli
105ast jälkeen yläkuolokohdan
eli
imunokan centerline on esimerkissä 105 astetta suhteessa yläkuolokohtaan (=ykk:hon)

tämä arvo on yleensä tapana ilmoittaa nokan ajoituksesta

-----

ajoitus centerlineistä:
yleensä nokka laitetaan siten että imussa ja paossa on sama centerline jolloin nokka on "straight up"
esim imu 108, pako 108
tai sitten nokkaa aikaistetaan 2, 4 tai 6 astetta (aikaistaminen lisää vääntöä mutta laskee huipputehoa)
esim sama nokka 4 astetta aikaistettuna eli "4 degrees advanced":
imu 104, pako 112

nokkien välisen kulman saat laskemalla intake ja exhaust centerlinet yhteen ja jakamalla kahdella:
esim nokassa 104+112=216 216/2=108 on nokkien välinen kulma
nokkien völinen kulma ei tietenkään 1 nokkaisessa muutu nokkaa ajoitettaessa vaan se on siihen kiinteästi nokkatehtaalla koneistettu

jos nokkia on kaksi niitä voidaan siirtää toisistaan riippumatta
silloin vääntöä saa laittamalla centerlinet esim:
imu 110, pako 110
max tehoa saa laittamalla nokat esim:
imu 106, pako 106

tuplanokkaisissahan nokkia ajoitettaessa samalla muuttuu nokkien välinen kulma
se lasketaan samalla tavalla
esimerkin 2 nokkainen:
106+106=212 212/2=106 on nokkien välinen kulma jos ajoitettu intake canterline 106 ja exhaust centerline 106

HUOM! nokan centerline ei välttämättä ole sama kuin max noston kohta koska nokka voi olla epäsymmetrinen, varsinkin laahainvipumoottoreissa esim opel ohc 8v, ford ohc

-----

jotkut nokkavalmistajat antavat myös ajoitusarvon max nostosta = "max lift"
koska se on tavallaan helpompi/nopeampi mitata:
asteet ylös 0,1mm ennen ja jälkeen max noston ja siinä puolivälissä on max nosto
tarkista siis nokkakortista ennen ajoitusta onko ajoitusarvo "intake centerline" vai "intake max lift"


------

nokan ajoituksen mittaamisen selvittäminen nopeasti/lyhyesti on vaikea juttu mutta toivottavasti sait selvää

LÄHDE ON PROSRTEET JA USKALSIN TÄMÄN TÄNNE LAITTAA KOSKA ON NETTIIN AIKOINAAN MUUTENKIN LAITETTU.

MATTI
Pur-valuja
Http://www.elisanet.fi/ville-pekka