Anpu Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 Käyhän ne pultinreiät, mutta puuttuu kanava (pyöreä reikä) joten voit heittää suodatinjalalla vesilintua. Todennäköisesti sama tilanne sun nykyisessä kombinaatiossa. Löytyyhän noita pumppuja käytettyinä laitat osto ilmon. Quote Link to comment
beetles Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 (edited) Tää kysymys vois sopia tänne. Eli miten tuosta kuusseiskasta lähtee kojelaudasta valokatkaisija irti? Ehjänä mielellään? Irroittaa/vääntää/ruuvaa ensin muovisen namikan irti. Sitten esim kapeakärkisillä pihdeillä ruuvaa vastapäivään katkaisijan takana näyvistä hahloista. on tähän varmaan joku oikeakin työkalu mut lähtee noinkin. vielä jos saa jonkun pitämään tavaratilan puolelta vähän vastaan niin... Edited March 4, 2015 by beetles Quote Link to comment
Guest AnssiH Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 Irroittaa/vääntää/ruuvaa ensin muovisen namikan irti. Sitten esim kapeakärkisillä pihdeillä ruuvaa vastapäivään katkaisijan takana näyvistä hahloista. on tähän varmaan joku oikeakin työkalu mut lähtee noinkin. vielä jos saa jonkun pitämään tavaratilan puolelta vähän vastaan niin... Kiitti!! Löytyhän siitä amerikan sediltä oikein videotakin :D Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 Käyhän ne pultinreiät, mutta puuttuu kanava (pyöreä reikä) joten voit heittää suodatinjalalla vesilintua. Todennäköisesti sama tilanne sun nykyisessä kombinaatiossa. Löytyyhän noita pumppuja käytettyinä laitat osto ilmon.Kiitos. Ilmoitus laitettu ja ankka pahoinpidelty. Quote Link to comment
Tanhis Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 Seger pihdit ovat mulla toimineen kytkinten irroituksessa mainiosti jos siis sellainen kaks reikäinen mutteri Quote Link to comment
x-pj Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 M7 on kierre molemmissa. 60 mallin Chiasta en tiedä. 59 (ja luullakseni myös 60) mallin kuplassa on M6. Quote Link to comment
Tanhis Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Näin ammulla vähän väsyneenä sanon nyt sen mikä tässä oikeastaan alusta asti on ollut mielessä. Joku seppä on sinne voinut väsätä vaikka minkä kaapelin vaikka itse tehdyn. Jos oikeasti haluat tietää mikä mutteri sinne menee niin ei muutakuin tönäri käteen ja mittaamaan. Quote Link to comment
J.Ussi Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Näin ammulla vähän väsyneenä sanon nyt sen mikä tässä oikeastaan alusta asti on ollut mielessä. Joku seppä on sinne voinut väsätä vaikka minkä kaapelin vaikka itse tehdyn. Jos oikeasti haluat tietää mikä mutteri sinne menee niin ei muutakuin tönäri käteen ja mittaamaan. Kyllä se ihan orkkis pre -65 volsujen M7x1 kierre on. Ja tuollainen mutteri. Mistähän tuohon nyt lukitusmutterin tai muun lukitus tavan keksii. Sopivaa kierretappiakaan ei käsillä ole että tekisi itse. Quote Link to comment
Guest a-p Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Itse kävisin Kainuun pultissa, kuuluu johonkin ketjuun liikkeitä ympäri maata. Tuolla on ensiluokkainen valikoima ja palvelu, on tullut hommattua muttereita ja pultteja vaikka mihin vehkeeseen. Quote Link to comment
metake Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Ranskalaisissa autoissa on enemmänkin käytetty noita M7 kierteitä, joten jos läheltä löytyy perinteinen romis niin sieltä luulisi kohtuu helposti löytyvän. Quote Link to comment
aki Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 http://www.ruuvi.net/popup.php?tuote=3011007 Quote Link to comment
Sakke Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 M7 kierteinen mutteri löytyy myös vaihelaatikon nokkakappeleen kiinnityksestä. 1 Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted March 13, 2015 Share Posted March 13, 2015 (edited) Hylätty tämä idea... Edited March 14, 2015 by Skipi_ Quote Link to comment
Soukka Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 Ei ihan sovi tänne mut kysytään silti että tarviiko nykyään vielä muutoskatsastaa jos auton maalaa? Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Tänään vihdoin kone kiinni autossa, öljyt koneessa, uusi akku kiinni. Koitin pyörittää konetta ilman puolan johtoa jotta sais öljynpaineet nostettua ennen käynnistystä. No perkele eihän se pyörähtäny ku pari kertaa ja senkin vaivalloisesti. Sitte kaapeleilla lisävirtaa akkuun käyttöautosta. Sama homma. Ennen kun laitoin koneen kiinni autoon pyöritin käsin vauhtipyörästä käsin ilman tulppia ja vaivattomasti pyöri... Eli oisko mahollista että olis sähkövika/maadotus? Neuvokaas viisaammat. Quote Link to comment
Anpu Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Tänään vihdoin kone kiinni autossa, öljyt koneessa, uusi akku kiinni. Koitin pyörittää konetta ilman puolan johtoa jotta sais öljynpaineet nostettua ennen käynnistystä. No perkele eihän se pyörähtäny ku pari kertaa ja senkin vaivalloisesti. Sitte kaapeleilla lisävirtaa akkuun käyttöautosta. Sama homma. Ennen kun laitoin koneen kiinni autoon pyöritin käsin vauhtipyörästä käsin ilman tulppia ja vaivattomasti pyöri... Eli oisko mahollista että olis sähkövika/maadotus? Neuvokaas viisaammat. Juu perinteiset liittimien/maakaapelin kontaktien putsaus/rasvaus ja startinpusla. Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Vika löyty johtojen uusimisen jälkeen. Startti paskana. Perjantaina uus-vanha kiinni. Onko tuo laturin pusla vaihdettavissa jos kone/laatikko kiinni autossa? Eli onnistuuko vaan siit startin reiästä? Quote Link to comment
Anpu Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Vika löyty johtojen uusimisen jälkeen. Startti paskana. Perjantaina uus-vanha kiinni. Onko tuo laturin pusla vaihdettavissa jos kone/laatikko kiinni autossa? Eli onnistuuko vaan siit startin reiästä? Sopivalla kierretapilla kuulemma saa nyppästyä irti. Quote Link to comment
Soukka Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Paljos ihan tyhjään swingilaatikkoon menee öljyä? Quote Link to comment
multanen Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Sopivalla kierretapilla kuulemma saa nyppästyä irti. Just eilen otin akkukoneeseen kiinnitetyllä M12 kierretapilla. Kaksi sekuntia meni aikaa. Laitan vielä kierretapin päähän nokareen vaseliinia kun se hetken raapii reiän pohjaa ennen kuin pusla korkkaa ylös. Uusi paikalleen M10 pultilla johon mutteri niin että se ottaa puslaan kiinni. Pultin päähän kun laittaa 0.5 mm kerroksen maalarinteippiä niin pusla istuu justiinsa eikä kierre hankaa. Pultin päähän sitten kevyesti naputtaa vasaralla. Quote Link to comment
mikko k Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Paljos ihan tyhjään swingilaatikkoon menee öljyä? N. 2,5L. Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Just eilen otin akkukoneeseen kiinnitetyllä M12 kierretapilla. Kaksi sekuntia meni aikaa. Laitan vielä kierretapin päähän nokareen vaseliinia kun se hetken raapii reiän pohjaa ennen kuin pusla korkkaa ylös. Uusi paikalleen M10 pultilla johon mutteri niin että se ottaa puslaan kiinni. Pultin päähän kun laittaa 0.5 mm kerroksen maalarinteippiä niin pusla istuu justiinsa eikä kierre hankaa. Pultin päähän sitten kevyesti naputtaa vasaralla. Kiitos kattavasta vastauksesta molemmille. Alkaa kohta olla vaihdettuna kilpien väli autosta vaikka alunperin piti vaan purkaa ja tarkistaa motti :) Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 (edited) Kysellääs taas hölmöjä: Ootteko laittanu lisäöljypohjan ja lohkonpohjan väliin saman tiivisteen kuin sen orkkisluukun väliin? e. sainkin toiseen kysymykseen vastauksen. Edited April 19, 2015 by Skipi_ Quote Link to comment
SimpleMan Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Terppa Onko yleisesti tapana full-flow -zydeemiä askarrellessa, että öljypumpulta lähtevä alkuperäinen öljykanava tulpataan pumpun lisäksi myös lohkon puolelta? Netissä olen ollut näkevinäni tulpattavan molempia tai vain toista... Quote Link to comment
x-pj Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Pumpun tulppaamalla saa paineen menemään ff-kiertoon. Jotkut tulppaa myös lohkon siksi, ettei uudessa tilanteessa lohkon suunnasta tuleva paine pääse karkaamaan pumpun ja lohkon saumakohdasta. Mielestäni turhaa. Jos saumasta jotain karkaa, niin ei kuitenkaan sen enempää kuin alkuperäisessä kierrossa. Quote Link to comment
Soukka Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Itse en tulpannut kun ei tullut tulppaa sarjassa ja hyvin on paineet pysyneet. Quote Link to comment
Guest jasalm Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Pikainen ja typerääkin typerämpi taitamattoman kysymys: Pitäisikö tuplakaasarisen koneen mahtua alas kuplan perältä kaasareita ja imusarjoja irroittamatta? Ei nimittäin tuu, ei sovi, ei mahu, ei tipaha. Tai sitte en vain osaa. Quote Link to comment
rausku Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Saakos jostain nettikaupasta 1972 kuplaan korin "tiivistesarjaa" eli missä tulis kaikki luukkujen tiivisteet ja ikkunoiden tiivisteet yms? Quote Link to comment
Tanhis Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Pikainen ja typerääkin typerämpi taitamattoman kysymys: Pitäisikö tuplakaasarisen koneen mahtua alas kuplan perältä kaasareita ja imusarjoja irroittamatta? Ei nimittäin tuu, ei sovi, ei mahu, ei tipaha. Tai sitte en vain osaa. Ei taida mahtua tietty kait poikkeuksiakin on mut yleensä imusarjat irti ennen tipautusta. Irroitettava takahelmakin auttaisi paljon. Quote Link to comment
Guest jasalm Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Kiitokset lohdullisista sanoista, kerrankin vika ei ollut miehessä. Kone ja auto irtaantuivat kuitenkin toisistaan, kaasarien ja tässä tapauksessa myös pakosarjan irtiruuvaamisen jälkeen. Quote Link to comment
aapsi Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Pistetääs tänne kun topicin aihe kuvaa täydellisesti kysymyksiäni... Uus pannu saatu jumpattua autoon ja muutama kysymys heräs. Millasia välyksiä ootte käyttäny noiden chromo tikkujen kanssa? Säädin 0,05mm ja rallatus melkoista. Tiedossa oli kyllä että tulevat ääntä päästämään mutta mites muut säätäny?. Pitäsikö laittaa "loose zero"? Taitaa kuitenkin kone lämmetessään laajentua enemmä ku tuo chromoly nii ei luulis jäävän kantamaan.. Seuraava asia olis että mihin ootte sijoittanu öljynlämmön anturin? ite heitin sen pohjaluukkuun hitsaamalle sinne putken ja putkeen jengat. Eli putki siis koneen sisäpuolella. Ongelmana se että mittari tulee 10-15 astetta perässä mitä öljy oikeasti on. Tämä todettu kähveltämällä eukolta paistomittari ja tyrkkäämällä se öljytikun reiästä koneeseen. Kahdella eri anturilla kokeiltu ja tulos sama. Mittari tosiaan autogaugen kötöstyksiä. Ei nouse todellisiin lämpöihin mittari vaikka muutaman olusen odotellessa kiskoisi. Vastusarvo todettu suoraan anturin perästä sekä mittarille tulevista piuhoista vastaaviksi eli kytkennät pitäs olla ok. Seuraava ongelma tuli vastaan synkkia säätäessä, eli ykkönen ei tyhjäkäynnillä lähde mukaan. Vähän kun kakkua antaa niin sitten tuntus lähtevän. Kaasarit siis 40 lortot ja suuttimina tällä hetkellä 60. Pienimmillä suuttimilla varsinkin juuri ykkönen aivasteli melko tavalla. Olisko Tyhjäkäyntipiiri jotenkin osittain tukossa tai läppäakseli kiero? ei oikein tunnu lähtevän vaikka avaisi sitä ilmeisesti synkkien säätämiseen tarkoitettua ruuvia kaasarin kyljestä. kaikki kyllä putsattu ja puunattu kun oli irti.. kenellekään tullut vastaan samanlaista? tohtiiko tuonne paineilmaa laittaa ollenkaan? 1 Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 - "Loose zero" on hyvä terästönäreiden kanssa. Kantamaan ne ei tosiaan missään vaiheessa jää vaan välys kasvaa koneen lämmetessä. - Olikohan paistotikku ihan öljyssä asti? Oljypinnan yläpuolinen kampikammion ilma on paljon kuumempaa, kilpurissa kun oli liian vähän öljyä niin pitkässä mutkassa 3-tyypin öljyntäyttöpaikkan laitettu anturi ampaisi mittarin hetkessä 150 asteeseen. Jos tuossa ei ole lisäöljypohjaakaan niin pitäisi sen ihan todellista lämpötilaa näyttää pohjastapäin. Ainakin ö-propun tilalle tuleva VDO:n anturi näytti ihan realistisesti. Tässä tosiaan oluen otto yleensä auttaa vaikkei se mittari sen paremmin näyttäskään :) - Miulla tulossa nyt 1/8 NPT -anturi 1/4 -> 1/8 sovitteella virranjakajan takana olevan tulplan tilalle pystyyn kun lohkoon oli kanavien putsauksessa tehty jo kierteet. Tuo 3-tyypin peittolätkä uusiotuotantolohkoissa on kans kätevä sijainti. Tai sit perinteisemmin ö-painevalon kanssa runnan jollain adapterilla. - Lorttojen tyhjäkäyntipiirit menee tosi helposti tukkoon ja aiheuttaa juurikin aivastelua. Paineilmaa ei kannata - ennemmin suutin irti ja ihan bräkleenillä sumuttelee riittävästi. Ja sit toki perinteinen "anna kierroksia ja peitä kämmenellä imutorvi hetkeksi" -huuhtelu toimii monesti. Mulla meni jo nokan sisäänajon yhteydessä just läpikäydyistä kaasareista toinen tyhjäkäynti tukkoon. 60 tyhjät on miulla olleet poikkeuksetta vähän isot 40-45 dellortoissa ja oikea löytynyt 58 tai 55. Noillakin suuttimilla 7-15% eroa 60:n verrattuna. - Jos läppäakseli on kiero, pitäisi senkin pytyn herätä kun tyhjäkäyntiä kääntää kovemmalle tai avaa sitä bypassia (se semmonen alle puol senttiä halkaisijaltaan oleva n. sentin mittainen kartiokärkinen tökö joka on aina ihan ankkajumissa). - Jos se tyhjäkäyntipiiri ei aukea, voi sitä seosruuvia kääntää isommalle, ehkä se sieltä herää. - Imuvuotokin voisi selittää, lämpimäksi ajon jälkeen on hyvä uudesta koneesta kiriä kaikki ruuvit - imarit kansista ja kaasareiden juuresta, pakosarjat, putkisto ym. Puavo Quote Link to comment
aapsi Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Juu kokeillaan nollavälyksillä siis. Oli tikku öljyssä asti ainakin pää pitkälti märkänä. Ja siis tosiaan mittari näytti 20km rauhallisen ajelun jälkeen n. 55 astetta mikä tuntuu kovin pieneltä. Paistomittarilla taas vähän yli 70. Täytyy termari ja läpät vielä tarkistaa ettei sitten ole jumittanut auki ja ei tosiaan tuo kone lämpiä.. mutta kokeilemisen arvoisia vinkkejä tuli ja kiitokset niistä! Ei auta kuin jatkaa harjotuksia Quote Link to comment
Guest Bonzer Posted May 16, 2015 Share Posted May 16, 2015 (edited) Mites työntötangot mittaillaan oikeen mittasiks? Olis tossa chromoly tönärit ku pitäis laittaa paikkaan. Edited May 16, 2015 by Bonzer Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted May 16, 2015 Share Posted May 16, 2015 Vakio-työntötanko keskeltä poikki ja pari senttiä välistä lyhentäen. Sit M6 tapilla kierteet ja kierretankoa pätkä + mutterit väliin lukitusta varten -> säädettävä mitta-työntötanko. Sillä sit geometria kohdalleen: nokan puolinoston kohdalla pitäisi keinuvivun olla 90 asteen kulmassa sekä työntötankoon että venttiiliin nähden, tai ainakin mahdollisimman lähelle. Kun se löytyy -> tönäri lukkoon muttareilla ja pois purkaen ja siitä saa sitten mitan. Itte tönärit mie oon katkaissut rautasahalla tai millin laikalla + senkkiporalla sisäpuoli ja nauhahiomakoneella ulkopuoli siistien. Hifistelijät sorvaa. Kahdella vanhalla nostajalla lyödään sitten se pää paikalleen. Tönärin pään kuumentaminen toholla auttaa paikalleenlyöntiä merkittävästi. Puavo (oonpas mie ollut ahkera nyt vastailemaan, ei pidä ottaa tavaksi) 1 Quote Link to comment
Tutkija Posted May 16, 2015 Share Posted May 16, 2015 (edited) Ja vanha kunnon konsti,putkileikkuri on paras väline lyhentämiseen. Edited May 16, 2015 by Tutkija 1 Quote Link to comment
aapsi Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 Joo elikkäs nuo aikaisemmat lämpöongelmat ratkes termarin vaihdolla. Konetta tässä rauhassa ajettu sisään ja päätin tuossa valoissa vähän näyttää perhevolvolle kuinka vanha saksalainen lähtee... muikee hymy loppui vähän ennen 6000rpm ku pari terävää kilahdusta kuului koneesta. Mäntä ilmeisesti antoi vähän vauhtia kolmos tai nelospytyn venttiileille. Eikun paskat housussa mittaileen puristuspaineita pajalle ja samankaltaisia tuloksia tuli kaikilta pytyiltä. Voisko olla noin että säästyttiin vahingolta vai voisko tuo ääni kuulua jostakin muualta? Tuntuu oudolta että ei noi scatin jäykemmät sinkkujouset kestäis tommosia kierroksia. Venttiilit rosteria, vakio vippaset, tönärit ohuemmat chromot olisko 0,9mm seinämä ollu, nostajat vakiopainoiset, nokkana w110 ja dekkiä 1,35mm jos se nyt tässä asiassa juurikaan vaikuttaa. Mitkä vois olla seuraava hyvä vaihtoehto noille jousille? Tarkoitus ei ole aina vedättää sinne 6000 asti mutta jos silloin tällöin innostuu niin ei ainakaa olis vaaraa kieroista venoista. Ja turhan kovia jousipaineita olis tarkotus välttää että pysyy nokka ja nostajat kuosissaan mahdollisimman pitkään.. Quote Link to comment
peruskallio Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Voisiko olla että kone alkoi nakuttamaan? Liikaa ennakkoa, tai liian laiha seos. Puristukset ja dekki vaikuttaa kyllä Tähän.. En ole koneen kuullut nakuttavan, mutta ääni on kuulemma aikas pahan kuuloinen ja juurikin kuvaillun kaltainen. Quote Link to comment
aapsi Posted May 26, 2015 Share Posted May 26, 2015 Toki mahdollista tuokin ja itsekään en volkkarin koneen nakutusta ole kuullut. Ääni kuitenkin sen verran voimakas että ei paljon letkuja tarvi konehuoneesta vedellä kuskin korviin jos nakutuksesta tuommoinen ääni lähtee.. tosiaan 9 puristusta ja ennakkoa max 32 astetta tune123. Säädetty kyllä lambdan kanssa kone mutta kai tonne vois omankin laajakaistan laittaa nii tietää varmasti missä mennään. Säätäessä ei tosiaan käyty noin korkeilla kierroksilla kun koneesta ajettu sillo vasta nokka sisään eli voihan se laihalle siellä yläkierroksilla vetää Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.