-72 1300cc kuplan järkevä tehojen lisäys

[MikaJ]

Kuplat ei ole ihan ominta alaa, joten varmasti täällä fiksummat osaa sanoa parhaimman reseptin. Naapurin rouvan perintö kupla vaatisi konerempan, puristuksia vähän kateissa, öljynjäähdyttimen tiivisteet falksaa urakalla yms pientä. Vaatimuksena olisi myös lisää voimaa, lähinnä alarekisteriin kun ei vanhemman rouvan arvoon sovi vinguttaa konetta punarajalla. Kone nyt on vakio 1300cc kaksireikäisillä kansilla.

 

Ensimmäinen ajatus itselläni oli laittaa tilaukseen 1600cc pytyt ja uudet kannet. Tällä saisi ainakin vakiohevoset takaisin ja vissiin 10heppaa yli 1300cc tehojen. Mutta budjetti antaisi myös ehkä myöden vähän muuhunkin, nokka, kaasari, yms. Lisäksi muun voimansiirron pitää luotettavasti kestää tehot, vaikkei kuplan vakiolaatikko heti kait olekkaan antautumassa pikkuteholisäykseen.

 

Auto on täysin ruosteeton/hitsaamaton alkuperäiskuntoinen ja mielelläni säilyttäisin konetilan myös alkuperäisen kaltaisena, joten esim imusarja/kaasutin saisi olla mielellään alkuperäistyyliset mikäli mahdollista. Pussihousuksi ei kuitenkaan ruveta, tämä ei ole museota varten vaan jatkaa lähes päivittäistä kesäkäyttöä kuten uudesta asti.

[tolvana]

1600cc ja siihen kuuluva kaasari ja 1,25 tai mieluummin 1.4 välitteiset keinut ja vakioputkisto niin alkaa menohaluja löytymään useimmille riittävästi.  On kokolailla eri planeetalta tommonen kokoonpano väsyneeseen vakiotekniikkaan nähden.

Edited September 17, 2019 by tolvana

[ajomies]

Vakiokanteen ei ole mitään hyötyä pistää välitettyjä keinuja, niistä ei ole kuin harmia kun  alkaa ohjaimet kulumaan. Kuutiotilavuuden muutos on riittävä tuomaan alavääntöä.

[pas2]

1300 muutos 1600 vaatii sitten kansien työstön isommille putkille. Miten lohko? 

 

Pakokanavien ahdistus kannattaa hoitaa pois vaikka "how to hot rod volkswagen engines" - kirjan ohjeilla. Itse asiassa ihan hyvä perusteos hyllyyn vaikka jotain vanhentunutta tietoa on (kirja vuodelta 1972).

Putsauksella 5hp lisätehoa ja koneen lämpöjen tiputus. 

 

1.25 vivut olen koittanut löytää joka comboon, eikä niiden koneiden kulku ole loppunut venttiilivaurioon. 

 

Käärmeenpesäpakosarja lisää kulkua, lämmönvaihtajat kannattaa säästää Suomessa 1600 koneessa.

 

34 kaasari ja imusarja piisaa yllättävän hyvin jos ei tosiaan kierroksia hae.

[MikaJ]

Homma realisoitui, huomenna auto talliin ja moottori irti. Muutama kysymys olisi jos enempi näitä moottoreita harrastaneet osaisi helpolla vastata. Moottori siis on täysin toimintakuntoinen 1300:nen tuplareikäkansilla, oletettavasti orginaali mutta varmasti kerran tai kaksi elämänsä aikana rempattu.

 

1. Kannet. Tehdäänkö alkuperäisiin kansiin venttiilityöt ja koneistus isommalle putkelle, vai laitetaanko uudet kannet, esim. https://aircooled.fi/tuote/6762/sylinterikansi-vakio-2reikakansi-1600cc-355x32mm-empi

 

2. Muistaakseni kampiakselissa ei ollut isompaa päittäisvälystä kun viimekesänä käsikopelolla kokeilin. Toki mittaan sen vielä heittokellolla kunnolla. Onko ihan mahdoton ajatus että jättää koneen purkamatta pyttyjä enempää? Mikäli tässä kerjätään verta nenästä niin tietenkin halkaistaan lohko ja tarkistetaan kaikki, mutta onko välttämätöntä jos ei ole päittäysvälystä ja öljynpaineet ja muut on kunnossa..

 

3. Pakoputki. Näyttää olevan käärmeenpesiä myynnissä niin että ulospäin tulee vakiolähdöt. Onko tästä mitään hyötyä ja jos on niin olisiko joku malli mikä ei olisi paljoa vakiota äänekkäämpi?

 

4. Kaasari ja imusarja... 1600:ssa ilmeisesti isommat pässinsarvet ja imusarja, kuten myös isompi 34 kaasari. Pistetäänkö kaikki uusiksi vai saako esim vakiokaluista vingutettua helpolla sopivan 34:lle kaasarille. Tekeekö halvoilla uusilla kiinalaisilla kaasareilla muuta kuin kerjää ongelmia?

 

5. Kytkin. Tuossa kait pitäisi olla 180mm kytkin vakiona. Kestääkö tämä tuommoisen tosi pikkuviri 1600:sen tehot vai pitääkö päivittää 200milliseksi paketti?

 

Muutakin vinkkiä saa antaa mitä kannattaa katsoa. Googetellut kyllä ahkerasti kun on eka kuplan kone rakenteilla. Monta muuta siviili ja kilpakonetta on kyllä tullut tehtyä mutta ei Kuplan moottoreita. Tarvikeosista monesti huonoja kokemuksia niin siksi esim kysymys 1 että  kannattaako alkuperäisiin kansiin hakata mielummin enemmän rahaa kuin uusiin tarvikekansiin.

Edited May 7, 2020 by MikaJ

[mikan]

Budjetti?

 

t. Mika

[MikaJ]

Alustava budjetti on että 1500e osiin olisi käytettävissä, lisätään sitten jos siinä on mitään järkeä. Mutta mikään tarkoitus ei ole tehdään enempää kuin on "pakko".

 

Kävin hakemassa auton ja pistin jo vähän palasiksi että näkee mitä tarvitsee. Öljyvuoto ei ollutkaan öljynjäähdyttimestä vaan ilmeisesti pyttyjen pohjatiivisteet on pettänyt ajan myötä.

Kampuran päittäisvälys oli 0,14mm kun mittasin ennen koneen irroitusta, ilmeisesti vielä ihan ok?

Oikean puolen lämmönvaihtimen kuori on lopusta sen verran ruostunut että se heiluu, vasemmalla puolella pieni reikä alkupäässä. Pitäisikö vaan laittaa lappua ja korjata ne, ei ne kuitenkaan isommin happamilta vaikuttanut.

 

Kytkinpaketti nyt on isoin kysymysmerkki minulle. Jos nyt tähän laittaa uudet perus kannet, 1600:set putket, jonkunnäköinen sporttiputki ja ehkä 1600:sen kaasari ja imusarja, niin kestääkö uusi normaali 180mm hyvin tehot? Autolla ei todellakaan kisata teinipoikien kanssa liikennevaloissa.

 

 

 

[mikan]

Eikö tuossa vaiheessa kannata kuitenkin laittaa kampikammio halki ja vaihtaa laakerit. Pieni kustannus (n.100€) ja yksi huoli vähemmän. Samalla voisi sitten miettiä vaikka W-100 nokka-akselia, niin saisi mukavasti vääntävän moottorin. Mun mielestä full-flow-öljynkierto suodattimella kannattaa laittaa, vaikka kyseessä onkin vakiomoottori. Tai sitten suodatinpumppu: https://aircooled.fi/tuote/109/suodatinoljypumppu-maxi2-3niittiselle-nokalle-cb

 

t. Mika

 

Edited May 8, 2020 by mikan

[JM]

Mulla on testipätkä noin 1000m.

Laitoin 1600 vakiokoneeseen.

-1,4 välitetyt keinut loppunopeus parani 8km/h.

-csp high flow vaimentimen parani 3km/h https://www.csp-shop.com/en/exhaust-heating/csp-high-flow-exhaust-251-001-030hf-30494a.html

Vaimentimessa niin mukava ääni että meillä on kahdessa autossa tälläset.

Toinen on 1600 mihin on laitettu 1300 kannet (palotila 48cc) , Delorto frd pikku tuplat, 1,4 keinut ja vakio nokka. Takapyöräteho 60hv.

 

 

[Tanhis]

On 5/8/2020 at 7:20 PM, mikan said:

Eikö tuossa vaiheessa kannata kuitenkin laittaa kampikammio halki ja vaihtaa laakerit. Pieni kustannus (n.100€) ja yksi huoli vähemmän. Samalla voisi sitten miettiä vaikka W-100 nokka-akselia, niin saisi mukavasti vääntävän moottorin. Mun mielestä full-flow-öljynkierto suodattimella kannattaa laittaa, vaikka kyseessä onkin vakiomoottori. Tai sitten suodatinpumppu: https://aircooled.fi/tuote/109/suodatinoljypumppu-maxi2-3niittiselle-nokalle-cb

 

t. Mika

 

Eiköhän nuo suodatinpumppuviritkset kannata jo unohtaa kun tälläisiäkin tuotteita on jo markkinoilla. https://www.csp-shop.com/en/engine/oil-pump-easyflow-csp-115-260-138ea-30845a.html

Tietty onhan se suodatinpumppu helppo mutta silloin täytyy olla sille sopiva pakosarja ja niitä ei ihan hirveästi ole ja ei se öljynlämmitys pakoputken vieressä taida muutenkaan olla kauhean fiksua.

[Lasse]

Ei ihan halpa ole toi csp:n systeemi kun tohon lisäät vielä suodatin jalan ja letkut ja siltikin pitää miettiä suodattimelle järkevä paikka. Että en nyt heti tyrmäisi sitä suodatin-pumppuakaan.

[NO H2O]

Tuolla budjetilla kun mennään tässä vaiheessa kevättä niin kannattaa etsiä bolt-on konetta joltain luotetulta konesepältä... p valtonen, lintunen, ketä näitä nyt on...

[MikaJ]

Ei tässä mikään kiirus ole, aikaakin iltaisin on rakentelulle kun ulkomaanreissut tippus nolliin. Kyselin tänään Vannepajalta niin sieltä löytyy 1200euroon 1600cc moottori rempattuna.

 

Tarvii tänään/huomenna päättää mitä tekee. Kaasaripuoli tuottaa isoimman ongelman omiin mietteisiin. 34PICT sinkkukaasari olisi sen puolesta paras että siinä on sähköryyppy ja säilyy siten normaali käytös kylmäkäynnistykssäkin (tämähän ei tule autoharrastajalla vaan täysin normaalille vanhalle rouvalle). Miten tuo 1600cc vakiokaasari toimii jos 1835cc pytyt laittaisi? Samallahan sitä nyt tässä laittaisi 92mm pyttysarjan kuin 87mm, lohkot on kuitenkin nyt purettu (ei vaan pystynyt olemaan aukaisematta ja luottamaan että kaikki on kunnossa) ja samaan reissuun ne lohkon reijätkin koneistaa isommiksi. Kannen palotilat kuitenkin joutuu muokkaamaan tulee nyt sitten 1600 tai 1800cc iskutilavuus kun 1300cc kansien palotila on pieni.

 

Kiitoksia paljon kaikille ideoista ja kommenteista. Jonkun verran tässä joutunut opettelemaan uutta moottoria kun ei aikaisemmin ole rakentanut ensimmäistäkään sellaista.

 

Tän hetken ajatus siis voisi olla:

92x69mm "paksuseinämä" putkisarja

Vakionokka

34pict kaasari ja vakioimusarja

Vakiopakoputkisto

Öljypumppu suodattimella. Mahtuu vakioputkella paikalleen, laitetaan lämpösuoja vielä lisäksi.

 

[x-pj]

34 kaasari riittää hyvin tuohon kompoon. Se leikkaa tehoja yläpäästä. Yli 4500 ei kierrä, mutta tarvitseeko. Jos ei kampikammiota tarvitse muuten koneistaa, niin yksi vaihtoehto on paksuseinämäiset 88 sylinterit. Mahtuu alapään reikään. Kansiin joutuu tekemään suuremmat aukot.

Tässä olisi yksi toimiva nokka vaihtoehto tuohon kokkonpanoon https://aircooled.fi/tuote/1564/nokkaakseli-t1-eagle-2280-cb

[kerkko]

1 hour ago, NO H2O said:

Tuolla budjetilla kun mennään tässä vaiheessa kevättä niin kannattaa etsiä bolt-on konetta joltain luotetulta konesepältä... p valtonen, lintunen, ketä näitä nyt on...

 

Hyvä idea. Siksikin, että todennäköisesti näin ainakin toinen moottori on yleensä ajokunnossa. Ja sitä toista voi sitten fiksata rauhassa.

[x-pj]

Kanattaa myös laskea, ettei puristukset kasva liian suuriksi, kun sylinteritilavuus kasvaa. Yli 8 ei kannata mennä.

[ajomies]

Palotiloja kannattaa muotoilla isommiksi eikä kannata plaanata vanhaan syvyyteen asti, niin pystyy säätämään palotilan kokoa. Vakioöljypumpulla ja kaasarilla pärjää hyvin eikä tule vikapaikkkoja lisää

[metake]

Jos ei kampikammiota tarvitse muuten koneistaa, niin yksi vaihtoehto on paksuseinämäiset 88 sylinterit. Mahtuu alapään reikään. Kansiin joutuu tekemään suuremmat aukot.

Ei taida kuitenkaan mahtua alapäänkään reikään..


Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla

[x-pj]

4 minutes ago, metake said:

 

 

Ei taida kuitenkaan mahtua alapäänkään reikään..


Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
 

 

Kyllä se sinne mahtuu https://aircooled.fi/tuote/381/manta-sylinterisarja-88x69mm-1679cc-slipin-valu-aa

[metake]

Kyllä se sinne mahtuu https://aircooled.fi/tuote/381/manta-sylinterisarja-88x69mm-1679cc-slipin-valu-aa

Tuo ei olekaan paksuseinämäinen...

Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla

[MikaJ]

18 minutes ago, ajomies said:

Palotiloja kannattaa muotoilla isommiksi eikä kannata plaanata vanhaan syvyyteen asti, niin pystyy säätämään palotilan kokoa.

Paljeväli kasvanee vaan vähän huonon kokoiseksi jos noin tekee. Käsittääkseni Kuplan vakio-osilla pitäisi olla 1-1,1mm luokkaa tuo, vähän isompi mihin olen tottunut. Liian iso paljeväli nostaa nakutusta herkästi, tosin riittävän iso kun se on niin sitten taas rauhoittuu.

 

88 paksuseinämäistä sarjaa meinasin kanssa. Mutta varmaankin niin että joutuu kuitenkin koneistaa lohkon pinnasta pois että saa paljevälin säädettyä, niin samalla aukaisee isommat reijät. Vai olisiko jotain tietoa kuinka ylös männät tulee noilla putkilla, en ole löytänyt sitä tietoa mistään. Onko ne putkisarjat tehty niin että aina shimmataan vakiokorkuiseenkin lohkoon?

[x-pj]

25 minutes ago, metake said:

Tuo ei olekaan paksuseinämäinen...

Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
 

Kyllä se on paksuseinämäiset. Paljon paksumpi kuin 1600. Putken helma on ohut, mutta siellä ei ole rasitusta. Tuo oli näköjään väärä linkki. Mulla on kuitenkin sellaiset paksuseinämäiset.

 

Edited May 11, 2020 by x-pj

[MikaJ]

https://www.heritagepartscentre.com/eu/AC198880F-barrel-piston-kit-1679cc-cast-88mm-machine-in.html

 

Tuo on ilmeisesti ainakin sellainen 88mm sarja mikä on isommalla yläpäällä eikä vakio 1600, mutta alhaalta menee vakioreikään.

[x-pj]

15 minutes ago, MikaJ said:

Paljeväli kasvanee vaan vähän huonon kokoiseksi jos noin tekee. Käsittääkseni Kuplan vakio-osilla pitäisi olla 1-1,1mm luokkaa tuo, vähän isompi mihin olen tottunut. Liian iso paljeväli nostaa nakutusta herkästi, tosin riittävän iso kun se on niin sitten taas rauhoittuu.

 

88 paksuseinämäistä sarjaa meinasin kanssa. Mutta varmaankin niin että joutuu kuitenkin koneistaa lohkon pinnasta pois että saa paljevälin säädettyä, niin samalla aukaisee isommat reijät. Vai olisiko jotain tietoa kuinka ylös männät tulee noilla putkilla, en ole löytänyt sitä tietoa mistään. Onko ne putkisarjat tehty niin että aina shimmataan vakiokorkuiseenkin lohkoon?

Putki on saman korkuinen kuin 1600 putki. En tiedä mihin korkoon jää. Minulla on pidempi-iskuinen kampiakseli, joten jouduin laittamaan korokerenkaita.

[x-pj]

Tuollainen sarja on minulla https://aapistons.com/collections/vw-piston-liner-kits/products/88x69mm-1700cc-machine-in-85-5-case-90-5-head

 

[MikaJ]

1 hour ago, x-pj said:

34 kaasari riittää hyvin tuohon kompoon. Se leikkaa tehoja yläpäästä. Yli 4500 ei kierrä, mutta tarvitseeko. Jos ei kampikammiota tarvitse muuten koneistaa, niin yksi vaihtoehto on paksuseinämäiset 88 sylinterit. Mahtuu alapään reikään. Kansiin joutuu tekemään suuremmat aukot.

Tässä olisi yksi toimiva nokka vaihtoehto tuohon kokkonpanoon https://aircooled.fi/tuote/1564/nokkaakseli-t1-eagle-2280-cb

 

Tämä oli itsellänikin vähän ajatuksena, koneen tosiaan ei tarvitse kiertää. Tai tietenkin se olisi hienoa mutta realiteetit iskee vastaan. Nokan kanssakin olen vielä vähän niin ja näin, äkkiä ajateltuna 270asteinen nokka kun tulee toiminta-alueelle niin kaasuttimen virtauskapasiteetti on jo käytetty.

[Tutkija]

No älä laita vakio nokkaakaan kun sekin on 270° 0,1mm venttiili välyksellä

[MikaJ]

Jos nyt kuitenkin laitan, tai sitten olen laittamatta. Toki kokonaisaukioloaika ei kerro lähellekkään kaikkea, yleistin liikaa enkä tiennyt vakionokan profiilia lainkaan. Tämän takia täällä kyselen että fiksummat kertoisivat.

 

Kone on tosiaan nyt palasina ja oli varmaankin avaamaton kun orginaalit stanu laakerit oli kaikkialla. Ei juurikaan kulumaa missään. Hämmentävää kun kilometrejä pitäisi olla ainakin 140tkm ehkä jopa 240tkm, kaikki on sanonut että ei se kestä tollaista kilometrimäärää. Männänrengasurat oli näppituntumalla aika holot, öljykylpysuodatin varmasti edesauttaa tätä koska se ei suodata kaikkea pois. Eiköhän lohko ja kansi lähde avarrettavaksi Vannepajaan tällä viikolla kun kerkiää sinnepäin ajamaan.

Edited May 11, 2020 by MikaJ

[MikaJ]

Nonni, kone kasassa ja auto säädetty alustavasti niillä suuttimilla mitä kaasariin löytyi tallista.

 

- 92x69mm 1835cc

- Vakionokka

- 1300cc kannet, steppi koneistettu pois ja palotila kasvatettu 53cc kokoiseksi. Tässä tuli yllätys, 1300cc palotila on todella matala ja palotilasta ei nyt kyllä tullut hirveän mairitteleva. Alunperin ilman steppiä palotila on 38cc. Nyt jälkeenpäin ajateltuna olisi kannattanut jättää alkuperäiset kannet kunnostamatta ja ostaa jotkut kannet missä olisi ollut alunperin syvempi palotila.

- 1mm dekkikorkeus.

- Staattinen puristussuhde 8,6:1, Dynaaminen 7,5:1. Ei nakuta 28asteen konservatiivisella ennakolla. Ehkä sitä voisi vielä kokeilla mitä kestää.

- Empin imusarja ja Kiinalainen 34 PICT 3. Pääsuutin 130 ja tyhjäkäyntisuutin 45. Muut suuttimet sitä mitä mukana tuli, oisko lisäilmasuutin ollut 70? 0-60km/h alueella tasakaasulla seossuhde 14.5; 60-80km/h 14.0; 100km/h 13.5 ja 120km/h 13.0.  Täyskaasulla 10.5-12 AFR. Tyhjäkäyntisuutin saisi olla nanon pienempi, epäilen että 42.5 suutin on jo liian pieni, pääsuutinta tarttee kokeilla 127.5:sta ja ehkäpä myös jonkun verran isompi lisäilmasuutin. Mutta toimivahan se on nyt jo, tottunut vaan moderneihin ruiskuihin ja vähän tarkempaan seoksenhallintaan.

- SVDA kärjetön Kiinalainen jakaja.

 

Tuntuu toimivan ja olevan sellainen kun haluttiin. Lähtee tyhjäkäynniltä vetämään ja ei tietenkään ylhäällä enää jaksa. Mutta kyllä se kuitenkin nelosella puhtaasti vetää 120km/h nopeutta ilman että tuntuisi lopussa puutuvan. Kierroslukumittaria ei ole enkä ole tilapäisesti sellaista laittanut niin ei niin hajua moottorin kierroksista.

 

Kiitos kaikille avusta ja mielipiteistä.

[MikaJ]

Laitetaan vielä lopulliset suutinkoot, jos joku sellaista tietoa jälkeenpäin kaipaa.

Pääsuutin=127

Tyhjäkäynti=45

Lisäilma=70

 

Nelosvaihteella ajettuna.

AFR 40-60km/h 15.5

AFR 60-80km/h 15.0

AFR 80-100km/h 14.5

AFR 100-120km/h 14.0

Kiihdytyksessä AFR 12.0-13.0

 

Muuten omaan makuun ok, mutta lisäilmasuutinta saisi isontaa. Sen verran roimasti isompia vain hyllystä löytyi että en lähtenyt edes kokeilemaan 170 kokoisella suuttimella, tarvitsee tilata vaikka 100 kokoinen ja lähteä siitä liikkeelle.

[x-pj]

Kokeilisin vielä 130 pääsuutinta. AFR 14 100 - 120 vauhdissa on melestäni liian laiha. Kuumenee moottori turhaan. 12-13 nurkilla olisi parempi.

[Tutkija]

Minusta vähä liian laihalla läpi alueen... ilmajäähymoottori tykkää kun antaa vähä ylimääräistä bensaa,jäähtyy ja antaa paremman tehon.

Edited June 10, 2020 by Tutkija

[MikaJ]

Täyskaasulla kiihdytyksessä AFR on 12-13 riippuen kaasun asennosta ja kierroksista. Mutta ihan turha sitä on rikkaalla käyttää tasakaasulla.

 

AFR 14.7 on kuumin kokonaispalatapahtuma, sen alle ja yli jää lopputulos kylmemmäksi. Laihalla käyvä moottori siis käy kylmempänä myös, yleinen myytti että laihalla kävisi kuumana. Nakutus täyskaasulla (ja miksi ei osakuormallakin jos ollaan ongelmia lähellä) kyllä tapahtuu laihalla seoksella helpommin koska palotapahtuman piikkilämpö on korkeampi ja siten toinen itsestään syttyvä palorintama syttyy herkemmin, tämän takia täyskaasulla ajetaan rikkaalla jolloin palotapahtuman piikkilämpö on pienempi. Mutta niin kauan kuin saadaan nakutus pysymään pois, niin laihalla käyvä moottori on ihan ok.

 

130 pääsuuttimella rupes kiihdytyksissä oleen AFR jo alle kympin, eli mustaa tuli putken täydeltä sekä tosiaan oltiin tuolla AFR 12-13 motarinopeuksissa. Nokeaa palotilan ja kuluttaa vain turhaan männän loppuun kun karsta syö männänrengasurat. Lisäksi tommoisessa kuplan palotilassa tasapäämännällä varmaankin syö öljykalvoa pois ja sylinterikin kuluu turhan nopeesti.

 

Kuplan moottori olisi kyllä aika optimi ottaa hommasta ihan todellista mittausdataa, tarvitsee katsoa saisiko nyt moottori paikallaan laitettua sylinterikanteen johonkin kohtaan luotettavasti kiinni lämpöanturin ja logata lämpötiloja.

 

Mutta jokainen tietenkin tekee niinkuin itse näkee parhaaksi, minä en ole pitkään aikaan nähnyt järkevänä ajaa alle 14.7 AFR:llä tasakaasua.

Edited June 10, 2020 by MikaJ

[EVK]

Ymmärränkö kuvasta oikein, että lambda on ruuvattu toiseen huiluun ja siitä mittauksia varten väliaikainen piuha ulkokautta ohjaamoon? Minkälainen mittari kyseessä? Pysyykö anturi tuolla asennuksella hyvin oikeissa lämmöissä?

[MikaJ]

Kyllä, huilussa anturi ja piuha sisälle. Anturina Boschin LSU ADV ja ohjain LD-Performance.

https://ldperformance.co.uk/product/wideband-controller/

 

Ihan toimivaksi osoittautunut laite säätökäyttöön. paketin mukana tuleva mittari on isonumeroinen ja kirkas. Kiinteeseen asennukseen autoon en sitä kyllä laittaisi, mittarin näytössä ei ole mitään suodatusta tai hystereesiä niin lukema elää koko ajan todella vauhdikkaasti sen mukaan mitä anturi näyttää. Asennuspaikka kun tuossa Kuplassa on niin lähellä pakoputkiston loppua niin pitää pienillä kierroksilla olla kriittinen näytetylle tulokselle. Matalalla tyhjäkäynnillä ja sopivasta suunnasta kun tuuli puhalsi niin mittarista kyllä näki sen että pakosyklien välissä kävi tuuli tuomassa raikasta ilmaa.

 

 

Laajakaistalambdoissa on sen verran tehokas lämmityselementti että ei ne juurikaan välitä missä kohtaa pakoputkea ovat, joten pysyy hyvin oikeissa lämmöissä.