Matti-Pekka

vw -mopoon uusia malleja kardaanin pur-vetolimppuja ..tapeille vulkanoitu teräsvahvikkeet jolloin joustomateriaalia saa pehmeämmistä seoksista paremmin iskuja vaimentamaan.

Terve Onko tuollaisista kokemuksia....https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/TIG-AC-DC-Welders-with-Pulse/ näistä ammattikoneista..mulla oli yrityksellä tuossa 2000 luvun alussa AC/DC tig jolla tehtiin ihan laskutettavaa työtä..se oli kyllä yksi per...leen vehje. Porrastetuissa sulakkeissa oli lähimmät 25 A ja se saamarin vehe paukutti sulaketta kun henkseleitä jos paksumpaa alumiinia pitempään hitsattiin, piti olla melkein koko muu paja pimeenä, jos sillä meinas jotain töitä tehdä...Joku joskus mulle selventi että niissä malleissa oli jotenkin se virranotto hieman huonosti rakennettu...no sitä se tosiaan oli. Käsittääkseni ne oli sitä aikaa, ja nykyisin on paremmin jo ns. harrastuskoneissa.

Terve ,täällä oli muistaakseni keskustelu TIG hitsauskone hankinnasta, mutta en tietty sitä löytänyt. Eikä sen oikeastaan niin väliä ole, olisin kysynyt kokemuksia edullisista AC/DC TIGeistä , joita harrastajat on hankkinut, ja kyseessä siis ei ammattilais tasoinen työkone, vaan edullisempi jolla tulee hyvin toimeen harrastus tyyppisesti satunnaisesti alumiini hitsauksissa ja rosteri menee hyvin. Ostokanava/hinta/ kokemuksia.

saattaa tulla Iittalaan jo ens vuonna......voi ..le! sentään.

Kaiken työhässäkän lisäksi syntyi Turengin tontun pesässä,,, VW -1600 Ämmän : Pitkä peräinen pitkällä kolmosella(vakio nelonen) ja suoralla nelosella voimalinja...ei muuta kun HANAA..

Välillä Turengissa laatikkoleikki.... nyt on tullut Puolasta uusia (+50% hintaa) JT tuotelogolla valmistettu suora (23/23) 4 .vaihteen rataspari, on kyllä totuttuun laatuun nähden aika tarkasti tehtyä tavaraa...Ja Turengin rasvanäppi on sorvannut/jyrsinyt / kauppalaadun pitkille nelosille sopivia 3. vaihteen rataspareja vakio 4. vaihteen välityksellä. Karkasu-uuni on jo päällä ja iltasella jo loimulohta....tai ainakin punakkaa terästä.

Terve voisihan sitä tulkita ihan perinteisin keinoin,no nämä on tietysti jo tuttu huttua, mutta kokeilen liittää kumminkin... "" Lainaan tästä aiheesta olevaa aika selventävää kirjoitusta, mikä onkin varmaan jo tuytua asiaa kaikille... Nokka-akselin mittaaminen ja ajoittaminen, yleistä mittaamalla nokka-akselisi saat ajoitettua minkä tahansa nokan imu = intake pako = exhaust ykk = yläkuolokohta akk = alakuolokohta degrees = asteet HUOM! kaikien mittausten onnistumisen pohjana on ennen mittausten aloittamista oikein merkitty yläkuolokohdan eli ykk:n merkki tarkista se esim lohkotasoon kiinnitetyn stopparin, astelevyn ja mittakellon avulla merkitsemällä ylös asteet esim 1,0mm ennen ja jälkeen ykk:n = siinä puolivälissä on tarkka ykk kannattaisi jo lohko kasattuna tehdä kunnollinen kiinteä ykk:n merkki ennen kannen asennusta kiinnitä mittaus alussa ja lopussa ykk:hon tarkita ykk:n merkki myös uudelleen mittauksen jälkeen jos se ei ole kiinteä tarkista myös että astelevy ei ole liikahtanut mittauksen aikana (tarkistat siis ettei osoitin ole esim vahingossa siirtynyt/taipunut jos käsi on osunut siihen tai astelevy liikahtanut kampiakselin päässä mittauksen aikana) hydraulinokkia ajoitettaessa tulisi saada hydroelementti lukittua ajoituksen ajaksi esim käytä mekaanista nostajaa jos se on mitoiltaan samanlainen (esim Opel CIH) tai lukitse esim hitsipisteellä vanha hydroelementti mittauksen ajaksi tai kehitä muu tapa tietenkin poistat lukitun/mekaanisen nostajan ennen käynnistystä jos nokka on hydraulisille välyksentasaimille eli hydroille tarkoitettu mittausten aika pyöritä vain moottorin pyörimissuuntaan sillä muuten hihna/ketjuvälys hämää yleensä nokka kannattaa mitata esim 0,1mm nostolla koska sillä tai lähellä sitä olevalla arvolla ilmoitetaan lähes kaikkien virotysnokka-akselivalmistajien nokkien asteluku näitä asteita kutsutaan "advertised degrees" -asteiksi koska niillä asteiila nokkia kutsutaan/mainostetaan/ostetaan (jos yrittää mitata asteita heti siitä kun venttiili liikahtaa tulee kaikista nokista, varsinkin mekaanisista, muka 300-400asteisia koska saattorampit varsinaiselle rampille hämäävät) eli kun mittakello alkaa liikkua katsot koska venttiili on auennut 0,1mm noston verran ja asteluku ylös sitten taas se asteluku ylös milloin on venttiili 0,1mm päässä menossa kiinni ----- samalla mittaustavalla voit mitata asteet 1,0mm nostolla tai mitata lähinnä USA:ssa käytössä olevat asteet 0.050" nostolla (n 1,3mm nostolla) nämä kuvaavat paremmin nokan kireyttä ja ramppeja ja antavat paremmin arvoja pakosarjan mitoitukseen jne siis kokenut virittäjä valitsee nokkansa näiden eikä advertised asteiden mukaan jos arvot vain ovat saatavissa (jos ei ole täytyy ne itse nokasta mitata) ylensä 1,0mm nostolla/0.050" nostolla asteita on n 40-60 vähemmän kuin 0,1mm nostolla mitattuna nämä 1,0mm tai 0.050" nostolla olevat asteet ilmoitetaan yleensä suluissa ns advertised degrees -asteiden lisäksi jos nokassa on 0,1mm asteita vähän suhteessa 1,0 mm/0.050" asteisiin esim nokka 1 300astetta @ 0,1mm, nosto 12,0mm (260astetta @ 1,0mm) tämä nokka on uudenaikaisempi ja kireämpiramppinen kuin äkkiä samanlaiselta näyttävä esim nokka 2 jossa asteita on 300ast @ 0,1mm /nosto 12,0mm (240ast @ 1,0mm) koska ns tehollisia asteita (eli 1,0mm/0.050" nostolla mitattuja asteita) on ensinmainitussa enemmän on se nokka myös vetoalueeltaan kireämpi näistä kahdesta kireämpi ramppi tarkoittaa myös sitä että esimerkkinokka 1 vaatii jäykemmät venttiilinjouset kuin esimerkkinokka 2 ------- nokan keskilinja eli centerline on tarkin ajoitusarvo tällöin ei tarvitse tietää tehtaan ajoitusarvoista välttämättä mitään: mittaat centerlinet imusta ja paosta ja päättelet mihin suuntaan kääntää nokkaa ja kuinka paljon nokan keskilinjan eli centerline voit laskea joko 0,1mm noston asteista tai 1,0mm noston asteista (jälkimmäinen on tarkempi) keskilinja on tietenkin em arvojen puolivälissä koska ykk tai akk mahtuu matkalle on laskeminen hieman mutkikkaampaa mutta laske puoliväli vaikka ihan astelevyltä ts jos imu aukeaa 0,1mm verran 40 ast ennen ykk ja sulkeutuu 0,1mm päähän 70 ast jälkeen akk on välillä 40 + 180 + 70 astetta = 290astetta eli nokka on 290 asteinen mitattuna 0,1mm nostolla imun "puoliväli" = imun keskilinja = imun cebterline on tietenkin 290/2=145astetta kummastakin suunnasta eli lähestyttäessä noston alusta 40 astetta ykk:hon ja ykk:sta vielä 105 astetta lisää pyörimisuuntaan eli 105ast jälkeen yläkuolokohdan eli imunokan centerline on esimerkissä 105 astetta suhteessa yläkuolokohtaan (=ykk:hon) tämä arvo on yleensä tapana ilmoittaa nokan ajoituksesta ----- ajoitus centerlineistä: yleensä nokka laitetaan siten että imussa ja paossa on sama centerline jolloin nokka on "straight up" esim imu 108, pako 108 tai sitten nokkaa aikaistetaan 2, 4 tai 6 astetta (aikaistaminen lisää vääntöä mutta laskee huipputehoa) esim sama nokka 4 astetta aikaistettuna eli "4 degrees advanced": imu 104, pako 112 nokkien välisen kulman saat laskemalla intake ja exhaust centerlinet yhteen ja jakamalla kahdella: esim nokassa 104+112=216 216/2=108 on nokkien välinen kulma nokkien völinen kulma ei tietenkään 1 nokkaisessa muutu nokkaa ajoitettaessa vaan se on siihen kiinteästi nokkatehtaalla koneistettu jos nokkia on kaksi niitä voidaan siirtää toisistaan riippumatta silloin vääntöä saa laittamalla centerlinet esim: imu 110, pako 110 max tehoa saa laittamalla nokat esim: imu 106, pako 106 tuplanokkaisissahan nokkia ajoitettaessa samalla muuttuu nokkien välinen kulma se lasketaan samalla tavalla esimerkin 2 nokkainen: 106+106=212 212/2=106 on nokkien välinen kulma jos ajoitettu intake canterline 106 ja exhaust centerline 106 HUOM! nokan centerline ei välttämättä ole sama kuin max noston kohta koska nokka voi olla epäsymmetrinen, varsinkin laahainvipumoottoreissa esim opel ohc 8v, ford ohc ----- jotkut nokkavalmistajat antavat myös ajoitusarvon max nostosta = "max lift" koska se on tavallaan helpompi/nopeampi mitata: asteet ylös 0,1mm ennen ja jälkeen max noston ja siinä puolivälissä on max nosto tarkista siis nokkakortista ennen ajoitusta onko ajoitusarvo "intake centerline" vai "intake max lift" ------ nokan ajoituksen mittaamisen selvittäminen nopeasti/lyhyesti on vaikea juttu mutta toivottavasti sait selvää LÄHDE ON PROSRTEET JA USKALSIN TÄMÄN TÄNNE LAITTAA KOSKA ON NETTIIN AIKOINAAN MUUTENKIN LAITETTU. MATTI Pur-valuja Http://www.elisanet.fi/ville-pekka

Aika kovaa hommoo on tuollaisen rapean juniksen kunnostus, jos sen niin huolella tekee kuten tässä . Kuinkakohan hyvin nuo maailmalla myytävät kohteet on kunnostettu, vai liekö vaan olleet jo niin paljon helpompia aihioita. Tuntuu että näitä täällä kotimaassa tehdään ihan jo maatuneen kuopan jäänteistä.

Mitä tuo valkoinen töhnä tuolla palmun alla on? onko ihan kovinkin tuore kuva.....?

en tiedä miten nuo lentokone ja karting auto ym. mittausanturit mitään häiritsee, ja mittari ei vaadi erillistä virransyöttöä lainkaan , vaan pelkkä anturi ja mittari https://vwparts.aircooled.net/VDO-Cylinder-Head-Temperature-CHT-14mm-Sender-p/v323701.htm http://www.exhaustgas.com/ProductDetail.asp?ProductID=2059&DepartmentID=14&CategoryID=97&RepID=&BasketID= tuossa hauska sovitus lentokone mittarista ryssän boxerin tankkiin..

Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn että, miksi haluat mitata pakokaasujen lämpötilaa..etkä esim. sytytystulppien alta lämpötilaa?

Hyvältä näyttää! ihan silkkimuna siitä tulee....😀

Onko varma että1 pytty on odottamassa nallia? ettei ole 3 pytty?, siis oletko tarkistanyt että 1 pytyssä ei venttiilit vaihda, kun sinne pyörijä nallia tarjoaa.

Tätähän tulee nyt kun coca colaa....hienoa!

Simca

Ei ole iso vaiva tarkistaa "nuorrutuksen" jälkeen suojaputken tiiveys...tulppa toiseen päähän ja vaikka tenua putkeen. Itsellä kävi yksien nuorrutettujen suojaputkien kanssa niin että yhdessä palkeessa oli pieni murtuma ja testipenkissä alkoi kuumat öljyt vuotamaan...oli tietty siinä helpompi vaihtaa jousikuormitteinen tilalle , kun esim. jos kone olisi jo autossa/mopossa.

No onneksi on myös kysymys muinaismuisto autoista, että sopivat toisiinsa. Purin ja putsasin/huolsin tuon jakajan..onhan se wanhaan tyyliin vahvasti tehty, hyvä laakerointi ja säädettävät keskipakoisennakot, ihan hauska aikakauden tuninki peli.

Noita heloja on tietysti useampaa mallia , vaikka sitä ei ostaessa tiedäkkään..joissain malleissa on ollut tiukempi hela (tai susi tavaraa myynnissä), ja mun tuurilla saan aina jonkun helan joka ei mee edes paikoilleen. Noita liukuheloja on ollut tuninki osina myös POM: sta valmistettuja, ja olen niitä joskus POM:sta itsekin sorvaillut. Pintakovuus on soolokäytössä tuon keulan akilleen kantapää (herkkä pompottaa pienissä nopeuksissa)..ja siksi on parempi löytää varmasti hyvin liukuvat(suorat) liukuputket ja herkät helat. Myös tiiviste rakenteita on erilaisia, ja joitakin ei saa kiristää tiukasti kiinni koska taas keulan herkkyys kärsii. Ehkä uudemman Uralin stefa mallinen poksimutteri on kumminkin herkin...

Tänään jahtimailla, Hiilos kynsitulilla ,Well Done.

Säädettävä kalvain.

Joo, ostin tuollaisen öljyjäähyn jossa BAS lohkon ulosotto laippa(T1..CT) ja joku tomera jäähdytin + tuo racimex, mutta tämä on käytetty sarja eli ohjetta ei tullut mukana....eli jos on linkki ohjeeseen ja tietty olis kiva jos tietäisi millaisilla lämpötiloilla tuo on tarkoitus toimia, niin vois tarkistaa toiminnan ennen asennusta.

Terve onko tietoa mistä löytyisi (mielellään kotimaasti ensin) tuollaiseen Treuhaft type 010 (22-330) jakajaan, pyörijä+kärjet+konkka+ kansi. Jostain netin syövereistä löyty että pyörijä ja kansi olisi samat kun 4-syl wanhassa Jeepissä...(no vuodelta 1946 ....että ei ehkä helppoa sekään) oliskohan muita edotuksia /ostolinkkiä mielessä...

terve onko lajitovereilla tietoa tai dokumenttia miten tuo "termostaatin " pitäisi toimia ja kuinka liitokset olisi tarkoitus cooleriin /koneeseen laittaa, jos ko.laite asennetaan esim ct ta iwbx koneeseen? linkissä on myös asennusohje , mutta se peittyy niin kivasti että siitä ei saa selvää.... https://www.maxrpm.de/Racimex-thermostat-adapter-for-1500-1600-Engine-ID-K-T-U-CT-Year-all-for-1-2-13mm-tube

Mukava oli taas tämä tapahtuma! tuli osteltua hieman tarpeellista ja enempi kivaa turhaketta.... ja ilma suosi Mopollla tulevaa Mopo Mattia....

Mikäs merkitys tuolla "poterolla" on tuossa ct koneen hihnapyöräaihion kampuran päässä, ja miten siihen pitää suhtautua kun hihnis laitetaan tavan t1 koneeseen? joku tiiviste tms.? sorvaa pois? antaa olla vaan?