Typ 1 1963

[Pyry]

Nyt testataan tekniikan kestävyys. Lähden huomenna ulkoiluttamaan kuplaa Kölniin. Edestakaisin noin 3000 km.

[Pyry]

Tekniikka kesti. Pienen reittimuutoksen takia kilometrejä tuli vain 2300. Polttoaineenkulutukseksi laskin 6,7 l / 100 km. Autobahnilla ajelin vajaata satasta ja ihmettelin että miksi saksalaisilla on niin kiire.

 

Kumma juttu muuten, ihan kuin saksalaiset ei olisi ennen nähneet kääfferiä, oli todella paljon valokuvaajia ja kyselijöitä. Eivät myöskään tunnistaneet mustia kilpiä suomalaisiksi.

 

Edited January 9, 2021 by Pyry
kuva

[-tipi-]

Onks muuten ulukomailla SF/FIN kilpi jotenkin 'pakollinen'?

[Pietari Perkinen]

Tunnukseksi käsittääkseni nykyinen EU-kilpi riittää, mutta harrastepeleissä ei sitä tunnusta yleensä ole. Laita takalasiin FIN-tarra reissun ajaksi.

[Pyry]

Päivitetääs tätä välillä.

 

Xzibit ja West Coast Customs kävi meillä kylässä ja rakensi kuplaan 2000 wattia bassoa ja huippumuodikkaan epäsymmetrisen stereoäänen. Toinen eripariämyri on oikealla paikallaan kojelaudan sisällä ja noissa koloissa on tupakansytytinliittimet. Vahvistin on rakennussarja Bebekistä ja menee on/off valokatkaisimesta, äänen säätö yms. hienoudet sitten soittimesta, joka liitetään pienellä audioplugilla.

 

 

Tollanen hieno VDO-mittari löytyi ihan kotinurkilta. Joskus sitten samaa sarjaa öljynlämpömittari kanssa...

[UltraVW]

hienot kajarilevyt

[Pyry]

CNC-jyrsimestä sain tulee tollasia möykkyjä ulos. Vähän tuuningia Empin suoran öljypumpun kannen tilalle. Todella kustum ja sellasta.

 

[ARTO]

No mutta, nämähän on nättejä! Tuleekohan tästä nyt muotia kun äijät alkaa mahojensa sijaan esittelemään mitä erikoisempiä öljypumpun kansia:D

[Pyry]

Tästä uhkaa tulla näemmä koneistusprojekti. Alumiinista työstetty virranjakajan pidike, versio 1 viimeistelemättömänä. En oo vielä kokeillut tota autossa, koska oma on vähän epäkätevän kaukana talvisäilössä.

 

Mistä muuten sais Stadista jonkinlaista alumiinia pienissä erissä? Oisko jollain harrastelialla myydä vaikka könttejä? Minimimitat 35x50x90

[Guest Toheltaja]

mulla on Mäntsälässä jonkunmoinen keko 6000 & 7000 sarjalaisia klimppejä, voin mittailla ku joskus taas sinne asti pääsen. Maksuksi kelpaa vaikka koneistetut osaset ;)

[Guest vvikla]

Helvetin hyvältä näyttää, tuollainen hoodride-meininki vaan toimii. En olis kuitenkaan uskonut että tällä foorumilla joku mainitsee kiksukarvan, tai ylipäätään käyttää termiä "kiksu" =P

 

Jep yhdytään tähän=)

 

Asiallinen hoodride=) Paitsi kaipa noi sun uudet rimssit poistaa tota hoodride statusta..?

[Pyry]

Tein tossa aikani kuluksi uuden etuakselin...

 

Tässä on yhdestä palasta koneistetut päädyt Volvo Duettin iskareille ja uretaaniset puslat neulalaakereiden tilalle, koska en viitsinyt tehdä neulalaakereille upotuksia katkaistuun akseliin. Kavennettu alkuperäisestä 72 mm = aika leveä. M12x1,5 10.9. -pultit iskareille.

 

 

Kuplassa on muuten 95 tkm mittarissa (en tiedä mones kierros menossa). Ens kesänä varmaan juhlat.

[Pyry]

Talvi tulee ja mulla ei oo nyt just tallipaikkaa. Eli meinaan ajaa tän talven. Talvirenkaat sain jo hankittua (kiitokset Pyhtäälle) ja nyt pitäis muuten varustautua. Ois pari kysymystä aiheesta:

 

-Meneekö tollaseen ping pong -malliseen puhallinkoppaan alkuperäisestä doghouse-kopasta termostaatin säätelemät ilmaläpät ja vivusto? Ja jos menee niin oisko jollain myydä kyseistä settiä?

(Eli vissiinkin tämänlaiset:)

 

-Kannattaako sijoittaa 19,90 Bilteman 12 voltin lämmittimeen?

 

-Vinkkejä korroosionestoon, muita ku "älä aja"?

[ARTO]

Parasta estoa ruosteelle ehyt ja paksu maalipinta tai maalipinta kivenisku/ruostesuoja-aineilla lisäsuojattuna. Sitä enempi liikkuu kosteassa/märässä/suolatussa pinnassa, sitä nopeammin pintaruosteiset/huonopintaiset/suojatut paikat mätänee. Osa vaikutuksensa on lokasuojien sisäpuolien/pohjapellin/muiden piilo/nurkkapaikkojen pesu esim painepesurilla.

 

Puhdas vesi tappaa rautaa huonommin kuin kaikenlaisen kakka/kökkö/suolasekoitteinen pinnoite eri kosteusprosenteilla:)

 

Vahvasti jo sisältäpäin ruostuneille kynnyksille ym sisäpinnoille saa sitä lisäjatkoaikaa eri kotelosuoja-aineilla, mutta tehokkaampi tapa noita tekohengittää pitää lämpimässä ja kuivassa:)

 

Aja jos intoa riittää, ennemmin tai myöhemmin niitä reikiä alkaa kukkimaan:)

[Jyrki Toivanen]

Sain kiinnitysreijät poraamalla menemään nuo ilmaläppähässäkät pingpong-puhallinkoteloon. Taitavat vielä toimiakin.

[Guest]

Itse just vaihdoin kyseisen osan samalla kun vaihdoin simpukan, ja käsissäni pyörittelin oem-kumiosaa ja uretaani vastaavaa. Päädyin kumiseen, koska siinä näytti olevan noita kudoksia välissä, joita taas uretaanisessa ei ole. Eli päättelin että tuo kuminen sietää jonkun verran murtuakin ennenkuin repeää.

 

 

jos joku haluaa tietyn värisiä tai eri kovuuksilla(myös sisä jäykisteet/kudokset) olevia polyuretaani osia niin laita yv. niin ohjaan viestiä isälle joka on asiantuntija näissä asioissa.

[Pyry]

Eikö näitä saa kerran vuodessa päivittää?

 

Sumujen saarilta saa tollasia 5-spokeja halvalla. Sitte alle Nokiat 175/65 ja 195/65.

 

Tuli muutenkin puuhasteltua tossa, vaihdelaatikko meni vaihtoon ja vaihdoin 31pict4:n Empin 34 nurkkakaasareihin.

[PZQ]

Näytti sujuvan talvi autoilu kuplalla hienosti:) (coolisti)

[Pyry]

 

Tässä nyt tällanen mittarinpyörähdys.

 

Oon tässä huomannut että näitä vanhoja laitteita pitää oikeasti huoltaakin. Tän talven puuhasteluihin on kuulunut mm. vaihdelaatikon vaihto ja viimeisimpänä käänteenä hoksasin tossa muutama päivä sitten, että koneesta on vauhtipyörä irti... No, tuli samalla saatettua jo pari vuotta vanha moottoripenkkiprojekti siihen vaiheeseen että moottoria voi käyttää siinä.

[Pyry]

Harmillisesti oon linkittänyt tän topicin kuvat johonkin palvelimelle missä ne ei enää ole. Editoin pariin postaukseen kuvat jotka löysin, loput on hukassa.

 

Toi mun 2008 kasaamani kone on tullut elinikänsä päähän ja on nyt purettuna. Rakensin sen silloin pitkälti käytetyistä osista ja pienellä budjetilla. Lisäksi en oikein osannut.

 

Havaittua vikaa: 2 mäntää vähän leikanneet kiinni, nostajat loppu, vauhtipyörän stefa irti, päittäisvälystä paljon, pakoputki ruostunut puhki.

 

Löysin pihalta sinne unohtamani moottorin, siitä kyselinkin jo toisessa topicissa ->

Tässä on nyt suunnitelmana valkata näistä kahdesta koneesta parhaat osat ja tehdä yksi hyvä kone. Jatkan siitä tähän mun vanhaan topiciin homman edistyessä.

[Pyry]

Mulla on tähän nyt valikoitunut std-koossa oleva kampikammio (AS41) josta sain melkein kaiken punaisen maalin irti. Älkää maalatko lohkoja. Kampiakselivaihtoehtoja on kaksi (VW ja kiinalainen vastapainotettu, molemmat 69 mm iskulla) ja ne ovat nyt koneistamolla vauhtipyörän kanssa odottamassa vuoroaan. Vauhtipyörä 200 mm ja kevennetty (jotain 5,5-6 kg, mulla ei ole kovin hyvää vaakaa).

 

Käytetyt mutta ihan hyvän oloiset Mahlen 90,5 mm männät ja sylinterit. Sylinterit aion vielä hoonata. Porailin mäntiin vähän reikiä sisäpuolelle että sain saman painoisiksi (eroa oli 5 grammaa), samalla viilailin vähän kiertokangista että sain nekin gramman sisään (eroa 3 grammaa). Nää on varmaan ihan turhia hommia kyllä. En punninnut veiveistä päitä erikseen vaikka niin pitäis tehdä tai moottori räjähtää.

 

 

90,5 mm sylintereille avarretut kannet ovat halki eikä niitä kuulemma pitäis käyttää. Löysin myös toiset kannet jotka ovat samasta kohtaa halki eli ei voittoa. Onneksi kuplan koneessa olleet kannet eivät ole halki, eli käytän varmaan niitä. Ne pitää toki avata noille isoille putkille. Odotan vielä että saan kampuran takaisin, mittaan mun dekkikorkeuden ja yritän päätellä mitä kansille pitää tehdä ja mikä nokka-akseli tulis.

[Pyry]

Tässä kampiakselia odotellessa oon selvitellyt mitä osia tähän koneeseen käytetään. Saa huudella mielipiteitä.

 

Näissä 85,5 mm kansissa palotila noin 42 cc.  Näihin on kahdet hyväkuntoisen näköiset venttiilit, toiset TRW ja toisissa ei merkintää (kuvassa paikoillaan TRW:t). On myös kahdet venttiilijouset joista toiset selvästi pidemmät. Neljästä keinuvivustosta sain tehtyä kaksi joihin olen tyytyväinen.

 

 

Maalatut Mahlet ja kauan sitten koneistamani virranjakajan pidike yms.

 

Mulla on pari virranjakajaa, 043 905 205 ja sama mutta lopussa K. Molemmat Boscheja. Akseleissa kärjen "sudin" kohdalla pientä kulumaa/naarmua. Alipainekellot toimii. Onko kellään hyviä vinkkejä, voiko näitä jotenkin muuten testata? Ja onko tässä tapauksessa K merkityksellinen?

 

(Uuden samantyyppisen tarvikejakajan saa kärjettömällä sytytyksellä 95 eurolla tai ilman kärjetöntä 64 eurolla, ei jää paljoa jakajalle hintaa. Ostanko sellasen vai onko nää vanhat Boschit jotenkin parempia?)

 

[KimmoH]

Laita tuohon aitoon Boschiin kärjettömän sisuskalut, jos alipainekello ja jouset on muuten OK. Ne uudet HALVAT tarvikejakajat on china paskaa 😉

 

Edited January 18, 2021 by KimmoH

[Tanhis]

22 hours ago, KimmoH said:

Laita tuohon aitoon Boschiin kärjettömän sisuskalut, jos alipainekello ja jouset on muuten OK. Ne uudet HALVAT tarvikejakajat on china paskaa 😉

 

 

[REMI]

Tee hyvä mies digiloikka ja investoi muutama satanen lisää eli osta 123-jakaja, et tule katumaan. Laita samalla tulpat, puola ja sytkäjohdot uusiksi niin ei tartte kipinäpuolta miettiä enää ikinä.

[Pyry]

Sain kuuden viikon odottelun jälkeen kampiakselin takaisin koneistamolta. Se on nyt varmaan tosi hyvä. Koneistustyö maksoi enemmän kuin kampiakseli uutena.

 

Samalla hain vähän muitakin osia. Nokka-akseliksi valikoitui (mm. saatavuuden perusteella) Englen VZ-14. Tää on joku hyllyssä seissyt vanhempi kappale, kuulemma made in USA. Tää on mun käsittääkseni vähän niin kuin ois W100 ja 1,25:1 keinuvivut. Noi nokat on tosi korkeat ja jyrkät ja menee läheltä nostajia. Internetissä oli kahdenlaista tietoa siitä, riittääkö tälle yksinkertaiset jäykemmät venttiilijouset vai pitääkö olla tuplat, täytyy vielä selvitellä... ja muutenkin miettiä kansiasioita.

 

 

 

 

Mahlen nokkalaakeria piti hioa että sain minkäänlaista päittäisvälystä nokkaan. Internetissä luki ettei saa hioa paperilla vaan pitää olla erikoisviila. Hioin silti paperilla.

 

 

Edelliseen koneeseen laitoin sytytyksen 180 astetta huti. Nyt yritän laittaa oikein. Koekasasin koneen tohon pisteeseen ja yritin pähkäillä miten päin asioiden pitää olla. Veikkaan että noin ne olis oikein. Samalla tulee kokeiltua että kaikki pyörii nätisti.

 

Jäin nyt jumiin kampiakselin lukkorenkaan kanssa. Se on mun mielestä liian väljä. Irrallaan sen saa puristettua (tai lyötyä, koitin molempia) oikeaan mittaan tai jopa vähän tiukaksi, mutta asentaessa se aina venyy ja hölskyy akselissa. Kokeilin kahdella käytetyllä lukkorenkaalla, seuraavaksi varmaan kokeilen uudella kunhan joku sellaisen mulle hakee.

 

[Pyry]

Mun moottoriprojektia kohtasi vastoinkäyminen. Olisi ehkä pitänyt huomata tämä jo aiemmin, mutta en huomannut.

 

Koesovittelin sylintereitä ja huomasin ettei kaikki täsmää. Kävi ilmi että kampikammion avarruksen suuremmille sylintereille suorittanut koneistaja on näkövammainen tai lahjaton, ja reiät eivät ole oikeissa kohdissaan.

 

Sylinterien keskipisteiden välin tulisi olla 112 mm. Tässä 1. ja 2. sylinterin väli on 111,8 ja 3. ja 4. väli 111,0 mm. Ainakin kolmosen reikä on ihan silmillä havaittavasti väärässä kohdassa; yksi pinnapultin (case saverin) reikä on reunastaan puhki. Näiden ylös/alas-positioita en edes yrittänyt mitata, tuskin nekään ovat keskellä.

 

(Mitat ovat niin tarkkoja kuin koulutettu mittaaja onnistuu saamaan parilla työntömitalla klo 1 yöllä.)

 

Tästä herää pari kysymystä:

 

1. Mitä helvettiä?

2. Miten edellinen moottorinrakentaja on saanut tosta (edes jotenkin) toimivan moottorin? Sylinterikansissa reiät vaikuttivat kuitenkin olevan oikeilla kohdillaan.

3. Voiko tätä jotenkin lähteä korjaamaan? Ekana tuli mieleen aukkojen suurentaminen 94 mm sylintereille tai suurentaminen mittaan x ja holkitus. Voi vaan olla aika iso työ löytää aukkojen oikeat keskipisteet nyt kun kaikki aukot ovat mitä sattuu. Jos olis laitteet niin tekisin itse, mutta voi olla taloudellisesti epäjärkevää teettää koneistamolla.

 

Joo-o, mitäs nyt? Täytyy miettiä viikonlopun yli. Mulla on toinen kampikammio pienemmille sylintereille ja uudet (NOS) Mahlen 85,5 mm sylinterit ja männät. Mun kannetkin kävis niille suoraan. Tää vois olla järkevin vaihtoehto. Tai vielä järkevämpää olis ostaa joku käytetty plug-in hybridi ja ajaa sillä. Täytyy funtsia.

Edited February 13, 2021 by Pyry

[Ketsa]

Kaippa tuossa vain melikuvitus on rajana, että kuinka tuon korjaa. Lopputuloksesta voi sitten olla nettiharrastajilla monenlaisia mielipiteitä, mutta ne tuskin menoa haittaavat.

 

94:lle jos lähtee kasvattamaan, niin case savereihin vaan lyhet pinnapultit ja niitä avuksikäyttäen sitten oikeaa keskikohtaa kellottelemaan.

 

Virtaa kintaisiin!

[Pyry]

Hitaasti etenee tää mun homma. Kohta kesä yllättää harrastajan.

 

Vaihdoin toiseen kampikammioon joka kävi aarporauksessa. Odotan vielä siihen uusia runkolaakereita. Nokaksi vaihtuu W-100.

 

Kaivoin esiin järkiinsä tulleen naapurin (vaihtoi toisenmerkkisiin laitteisiin) lahjoittamat 85,5 mm valu-Mahlet. Nossia vuodelta 1999. Näissä oli painot gramman sisään, männänrenkaiden välit ylemmissä 0,3-0,35 mm ja alemmissa (keskimmäisissä) 0,4-0,45. Mutta sitten iski user error ja rikoin yhden renkaan -> uudet Grantit tilalle. Granteissa kaikki 0,25 mm joka on ainakin Grantin ohjeiden mukaan alarajalla. Noin 0,25-0,35 pitäis olla (nää ilmoittaa sen jonain tuumina tai faaraon kyynärinä, onneks google osaa muuttaa ne).  Yhdessä renkaassa luki lisäksi hauskana jekkuna "top" väärällä puolella. Viilasin vähän alempia, ovat nyt 0,3 mm.

 

Seuraavaksi esittäisin kysymyksen aiheesta josta en löytänyt googlailemalla heti keskustelua tai ratkaisuja. Mulla on tollanen M14x1,5-kierteellä varustettu öljynlämpöanturi. Aiemmin mulla roikkui anturi öljypohjan lätkässä, mutta siinä on pari haittapuolta: johto heiluu aina irti, eikä voi käyttää magneettiproppua. Onko kukaan tehnyt kampikammioon kierrettä tälle tai muulle anturille? Kierretappi Biltemassa 3,90 eur. Funtsin että mahdollisia paikkoja vois olla toi tulppa öljypumpun oikealla puolella, tai mahdollisesti ihan vaan öljypohjan sivusta läpi.

 

Tässä ei niinkään haeta paikkaa josta tulisi "oikea" lukema vaan muuten järkevää asennusta.

 

 

 

[x-pj]

9 minutes ago, Pyry said:

 

Seuraavaksi esittäisin kysymyksen aiheesta josta en löytänyt googlailemalla heti keskustelua tai ratkaisuja. Mulla on tollanen M14x1,5-kierteellä varustettu öljynlämpöanturi. Aiemmin mulla roikkui anturi öljypohjan lätkässä, mutta siinä on pari haittapuolta: johto heiluu aina irti, eikä voi käyttää magneettiproppua. Onko kukaan tehnyt kampikammioon kierrettä tälle tai muulle anturille? Kierretappi Biltemassa 3,90 eur. Funtsin että mahdollisia paikkoja vois olla toi tulppa öljypumpun oikealla puolella, tai mahdollisesti ihan vaan öljypohjan sivusta läpi.

 

Tässä ei niinkään haeta paikkaa josta tulisi "oikea" lukema vaan muuten järkevää asennusta.

 

 

Minulla on tämä haarakappale vakio ö-paineanturin paikalla https://aircooled.fi/tuote/1376/oljynlampotila-ja-oljynpaineanturin-haaraliitin-cb

 

[Tanhis]

24 minutes ago, Pyry said:

Hitaasti etenee tää mun homma. Kohta kesä yllättää harrastajan.

 

Vaihdoin toiseen kampikammioon joka kävi aarporauksessa. Odotan vielä siihen uusia runkolaakereita. Nokaksi vaihtuu W-100.

 

Kaivoin esiin järkiinsä tulleen naapurin (vaihtoi toisenmerkkisiin laitteisiin) lahjoittamat 85,5 mm valu-Mahlet. Nossia vuodelta 1999. Näissä oli painot gramman sisään, männänrenkaiden välit ylemmissä 0,3-0,35 mm ja alemmissa (keskimmäisissä) 0,4-0,45. Mutta sitten iski user error ja rikoin yhden renkaan -> uudet Grantit tilalle. Granteissa kaikki 0,25 mm joka on ainakin Grantin ohjeiden mukaan alarajalla. Noin 0,25-0,35 pitäis olla (nää ilmoittaa sen jonain tuumina tai faaraon kyynärinä, onneks google osaa muuttaa ne).  Yhdessä renkaassa luki lisäksi hauskana jekkuna "top" väärällä puolella. Viilasin vähän alempia, ovat nyt 0,3 mm.

 

Seuraavaksi esittäisin kysymyksen aiheesta josta en löytänyt googlailemalla heti keskustelua tai ratkaisuja. Mulla on tollanen M14x1,5-kierteellä varustettu öljynlämpöanturi. Aiemmin mulla roikkui anturi öljypohjan lätkässä, mutta siinä on pari haittapuolta: johto heiluu aina irti, eikä voi käyttää magneettiproppua. Onko kukaan tehnyt kampikammioon kierrettä tälle tai muulle anturille? Kierretappi Biltemassa 3,90 eur. Funtsin että mahdollisia paikkoja vois olla toi tulppa öljypumpun oikealla puolella, tai mahdollisesti ihan vaan öljypohjan sivusta läpi.

 

Tässä ei niinkään haeta paikkaa josta tulisi "oikea" lukema vaan muuten järkevää asennusta.

 

 

 

Oikeesta ympyrästä ympyrän verran vasemmalle on kolkissa öljytäyttö / öljytikun aukko. Siihen ainakin uskallan sanoa että voisi huoletta kairailla reijän anturille.

[Pyry]

Kiitois vinkeistä, asensin kierteen tohon moottorin "takaseinään" ja voin vahvistaa että siinä on hyvin materiaalia kierteitykseen.

 

Tuskailin ton kampiakselin lukkorenkaan kanssa aikani ja päädyin viilaamaan siihen lovet lukkorengaspihdeille. Tekniikka tuntuis toimivan. Lukkorengas oli kyllä asennuksen jälkeen ihan yhtä väljä kuin paskemmillakin työkaluilla asennettuna. Mun on nyt tyydyttävä tähän. (Ihmettelin muistaakseni jossain toisessa topicissa että miten väljä sen lukkorenkaan pitäis olla.)

 

Mutta nyt on alakerta kasassa!

 

Mittailin mun dekkikorkeudeksi vajaan millin (2-sylinteristä, toiselta reunalta 0,9 ja toiselta 0,97 - en oo varma mistä ero tulee). Kun palotilat kansissa ovat 42 cc, saan staattiseksi puristussuhteeksi 9,3. Onkohan se vähän liikaa vai juuri sopivasti? Kone 1585, nokka W-100 ja 98:lla varmaan ajelen.

 

 

[Tutkija]

Männät tulee hipomaan kansia tuolla dekkikorkeudella

0,2-0,3mm lisää ois hyvä...

[x-pj]

Dekki kannattaa mitata keskeltä männäntapin kohdalta. Mäntä mahtuu sylinterissä pikkasen kallistumaan.

Vakiokansilla en laittaisi yli 8.5 puristuksia w100 nokalla, mieluummin alle. Dekin voi kasvattaa vaikka 1.5:een se auttaa vähän.

[DWL_Puavo]

0,5mm korokerikoilla tulee vielä lähes ysin staattiset puristukset, mutta jos palotiloja avartaisi 1,5-2 cc niin yhdessä noiden puolen millin korokerikkojen kera lopputulemana olisi sujuva 8,6-8,8 staattinen, joka jopa 95:llä sopii W100 -nokalle hienosti ~32-34 asteen maksimiennakoilla, vaikka internet olisikin eri mieltä (testattu on).

 

Kansikuvasta katsoen, materiaalia voisi helposti poistaa imu- ja pakoventtiilien reunoilta tasaten sylinteriputkeen, ehkä just ja just sopivasti/riittävästi hyvinkin helposti. Kun laitat putken paikalleen ja piirrät kehän reunoille niin helposti näkee mihin asti voi / kannattaa jyrsiä, ja hyvin tyypillisesti muotokin ja kulmatkin tulevat liki automaattisesti kohdalleen. Virtauskin paranee. Tavoitteena kuitenkin melko jyrkät palotilan seinämät, joten ei kannata laventaa "ammetta" pystysuunnassa paljoakaan. EDIT: Löysin sittenkin, viimeinen kuva on miulla olleen hyvin vastaavan casen porttaus, tosin siin oli 88mm slip-in -putket ja piirsin tarkoituksellisesti ääriviivat normi 85,5mm putkilla jos em. kaveri joskus vaihtaa takaisin ei-slipineihin.

 

 

 

[Pyry]

Sylinterien alle löytyi 0,8 mm korokepalat, nyt dekki noin 1,75 mm ja staattiseksi puristussuhteeksi saadaan 8,6 - kokeillaan tällä.

 

Kannet ovat momentissa ja venttiilit säädetty. Muistin poistaa kansista vanhat keinuvivuston o-renkaat ja unohduspellitkin ovat paikoillaan.

 

Ostin jo pari vuotta sitten tollasen CSP:n "High Flow" -putken, jäi silloin asentamatta kun en viitsinyt sotkea uutta putkea vuotavalla moottorilla. Ja ylipäätään en viitsinyt. Nyt sitä paikalleen sovitellessa huomaan ettei kaikki ole ihan kohdillaan. Lämmönvaihtimien ja pakoputken päät kohtaavaat toisensa kulmassa ja lisäksi 1/2-sylinterin puoleinen lämmönvaihdin tuntuu liian pitkältä tän putken kanssa. Ei oikein mahdu sinne väliin kun taas 3/4-puolen vaikuttais liiankin lyhyeltä. Kuva alla selittää.

 

Luulin ostaneeni jonkun saksalaisen laatutuotteen... Vai oisko vika noissa mun lämmönvaihtimissa, jotka ovat kai jotkut vanhemmat tarvikkeet. Edellinen putki ei myöskään muistaakseni sopinut paikalleen kovin hyvin. Mitenhän tässä etenis? Ei ole ikävä kyllä muita lämmönvaihtimia tai edes j-putkia joilla sovittelis.

 

[Tanhis]

Molemmat poikki ja hitsaa laippaliitos väliin ja samalla pääset helposti vuotamaan alkavasta liitoksesta eroon.

[x-pj]

Löysäisin kaikkia pakosarjan muttereita kannen päästä ja yrittäisin sen jälkeen lievää väkivaltaa käyttäen liittää äänenvaimentajan lämmönvaihtimiin. Sen jälkeen kiristäisin mutterit kannen päästä. Kyllä se sinne asettuu sen jälkeen, kun on kerran kunnolla lämmennyt.

[Pyry]

Kyllä toi noinkin meni jotenkin paikalleen, en vaan pysty elämään huonosti sopivan 400 euron osan kanssa... Varmaan noi päät pitää katkaista ja keksiä joku muu kiinnitys. Toi putki on rst:tä ja multa puuttuu välineet sen hitsaamiseen. Täytyy pähkäillä hetki. 

 

Edit: Löysin vähän 38 mm putkea ja hitsasin siitä pätkät lämmönvaihtimiin sekä katkaisin pakoputkesta noi tiivisteosat. Nyt joku sopivan stydi klemmari tohon väliin niin uskoisin että toi pitää. 

 

Edited March 8, 2021 by Pyry

[Tanhis]

Kyllä suurintaosaa rosteria voi hitsata mustallakin langalla. Se hitsaussauma ei kylläkään ole ruostumaton sen jälkeen.